Что посмотреть в бургундии

Обновлено: 15.09.2024

Монахи, герцоги, винный аукцион, первая в мире классификация вин и трепетное отношение к терруару. Узнаем главное об истории виноделия Бургундии.

Почему в контексте виноделия Бургундию нужно знать обязательно?

🧑🏻‍🚀 Бургундия — регион, с которого начался концепт терруара. Именно из того, как Бургундия проживала этот опыт, родилось понимание терруара и разницы виноградников. Здесь появилась вся аппелласьонная система, которая сегодня существует во Франции и мире.

🗺 В Бургундии находится 20% всех аппелласьонов Франции. Чтобы представить всю важность значения опыта изучения терруара, приведем цифры: всего во Франции существует порядка 500 аппелласьонов, и больше 100 из них приходится на Бургундию.

📿 Традиция пошла от монахов. Традиция выделять отдельные небольшие участки виноградников, чтобы подчеркнуть даже минимальную разницу почв и давать им имена, начинается с монашеских орденов Средневековья. Монахи скрупулезно и пристально анализировали виноградники: десятилетиями и столетиями они наблюдали, какие вина получаются из года в год из пино нуара, гаме и шардоне с разных участков. И так нарабатывали понимание разницы терруаров.

🗻 Все дело в тектоническом сдвиге. Монахи не могли рационально это объяснить. Они не подозревали, что разница стилистик связана с геологическими особенностями — именно на этом месте был тектонический сдвиг, из-за которого в Бургундии переплелись 45 млн лет геологической истории и который дал такое разнообразие почв.

🇫🇷 Бургундия протянулась с Севера на Юг между Шабли и Маконе на 244 км. И практически каждая парсель виноградника региона, независимо от принадлежности к классификации, имеет свое отдельное имя. Это демонстрирует отношение бургундцев к своей земле.

Чтобы еще лучше представить важность 100 аппелласьонов Бургундии, хорошо посмотреть на всю винную карту Франции, где находятся остальные 400

Виноделие появилось на территории Бургундии благодаря кельтам, римлянам и реке Сона, а развивали виноделие монахи. Поговорим об истории региона в контексте вина.

🚢 Торговля между севером и югом. До римской колонизации в 52 году до нашей эры на территории современной Бургундии жили эдуи — один из кельтских народов. На местной реке Сона, притоке Роны, пересекались важные торговые пути между северными кельтскими народами и уже завоеванными римлянами территориями южнее. Тогда речная цепочка торгового пути на юге начиналась с Роны, дальше переходила в ее приток Сону, потом в Сену — и шла до Парижа. Поэтому скорее всего виноградная лоза добралась до Бургундии через кельтских коммивояжеров, либо через проезжавших мимо римлян. Но на первых этапах развитие виноделия было медленным — местное население было небольшим, и рабочих рук для производства вина не хватало.

⚔️ Нестабильность в 5–6 веках. Весь 5 век регион подвергался большому количеству разных вторжений — из-за выгодного расположения территория была лакомым местом. В 450 году Бургундию захватил германский народ бургунды и основал Бургундское королевство. В 534 году территория вошла в состав государства франков и постепенно стала частью Франции.

📿 Монахи и Средневековье. Монашеские ордена — важная для виноделия и в целом спокойная веха в истории Бургундии. Нестабильность раннего Средневековья способствовала тому, что монашеские ордена были хорошо приняты — монастыри возникали быстро, монахов было много. Они активно расширяли виноградники, чтобы иметь вино для проведения католических обрядов. Так церковь стала центром развития виноградарства: монахи вводили технологии и вникали в терруар.

🍇 Первые знаменитые виноградники. Уже во время возникновения в Бургундии монашеских орденов появились некоторые самые известные и статусные сегодня виноградники — их границы были очерчены и освящены. Например, знаменитый виноградник Кло де Без (Clos de Beze) был основан в 630 году, а Кортон (Corton) в 775.

1 — Главные реки Франции. По карте можно проследить речной торговый путь Рона—Сона—Сена (голубая, розовая и зеленая линии)

2 — Территория Бургундии как современного административного региона на карте Франции

3 — Бургундские государства в 925 году (выделены зеленым)

В средневековом феодальном обществе церковь была могущественна и влиятельна. Она обладала невероятными богатствами, особенно ценились земли. Ими владели аббатства и использовали их в том числе под виноградники.

1️⃣ ⛪️ Бенедиктинское аббатство Клюни (Cluny) — одно из самых известных. Было основано в 909 году недалеко от деревни Макон. В период расцвета ордена в 10–12 веках аббатство было самым богатым в Европе. А вплоть до Французской революции владело самыми обширными территориями в Бургундии. В 1790 году вместе с землями аббатство потеряло и восхитительный собор — он был разрушен.

2️⃣ ⛪️ Цистерцианское аббатство Сито (Cîteaux) основали в 1098 году между Дижоном, административной столицей Бургундии, и Боном, винодельческой. Сито стало не менее важным для региона и виноделия. До 14 века здесь была одна из знаменитых книжных мастерских: монахи переписывали рукописи, делали искусные иллюстрации и дорогие переплеты для книг — их насчитывалось более 10 тысяч томов. Здесь хоронили герцогов Бургундии.

1 — Бенедиктинское аббатство Клюни

2 — Цистерцианское аббатство Сито

3 — Цистерцианское аббатство Понтиньи

После монашеских орденов важной вехой в развитии виноделия Бургундии стали бургундские герцоги.

🤴🏻 Четыре Герцога Бургундии. За период расцвета региона в роли правителей сменилось четыре герцога:

🗡 Филипп Смелый (1363–1404)
🗡 Жан Бесстрашный (1404–1419)
🗡 Филипп Добрый (1419–1467)
🗡 Карл Смелый (1467–1477)

Герцоги были большими поклонниками вина, сторонниками виноделия и производства качественных вин. Жар, с которым они относились к вину, заложил долгосрочную основу для качества и репутации вин из Бургундии.

Что они сделали 👇

1️⃣ 📿 Поместили бургундские вина на папские столы. Как раз в это время римские папы обосновались в Авиньоне в долине реки Роны. И все авиньонское пленение пап сопровождалось не только ронскими, но и бургундскими винами. Вина из Бургундии оказались на столах всей французской знати и даже короля.

2️⃣ 🚪 Изгнание гаме. Филипп Второй Смелый в 1395 году издал указ, коим повелевал изгнать из Кот-д'Ора, лучшей территории Бургундии, мерзкий и неблагородный сорт гаме, и высадить вместо него утонченный пино нуар. В 14 веке в Бургундии гаме действительно был популярным: неприхотливый, с хорошей урожайностью — крестьяне все больше выращивали его, а не капризный в плане ухода и производства пино нуар.

Знать растущие посадки гаме обеспокоили: ей хотелось пить утонченный пино нуар. Поэтому она подала петицию герцогу с просьбой выставить гаме за двери Кот-д'Ора и производить благородные вина из пино нуара.

3️⃣ 🗺 Границы южной части Бургундии. Герцог Жан Бесстрашный смог повлиять на Карла Четвертого — в 1416 году король написал эдикт, который зафиксировал зону от Санса до Маконе как регион производства вина.

Как мы ездили в гастрономический тур в Бургундию – пить вино и есть французскую кухню.

Трактирщик, а подай нам бургундского и мяса. Я голоден как тысяча чертей!
(какой-то из Д’Артаньянов)

Вот примерно так я себе и представляла путешествие по Франции – вкусно, весело и пьяно. Ехать куда глаза глядят, останавливаться в придорожных кафе, вкушать простые радости, запивать жизнь веселым вином.

Но не сразу всё получилось, как мечталось.

" srcset="https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF2651-1024x602.jpg 1024w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF2651-300x176.jpg 300w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF2651-768x452.jpg 768w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF2651-1536x903.jpg 1536w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF2651.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />

Краткое предисловие – как не нужно ездить во Францию

“Какая тебе разница, какие на тебе кеды, если ты гулял в них по Парижу“.

Есть в этой фразе какая-то доля правды. Но, повидав старушку-Францию, мне изрядно надоело экономить на французской кухне. Да, мой предыдущий опыт был “не Алё”…

Признаюсь честно, всякий раз, как я собиралась во Францию, карман и кошелек были на грани банкротства. А с пустым карманом не сильно разбежишься, особенно в придорожных ресторанах.

Спойлер: после нескольких попыток всё случилось именно так, как я себе когда-то намечтала. А еще я научилась готовить петуха в вине по-бургундски. Рецепт – бонус к нашим приключениям в Бургундии.

Ну что я теперь могу вспомнить о Париже, кроме улиц и зданий, Эйфелевой башни, Нотр-Дама да кофе по 4 Евро? Вру – мой любимый Монмартр мне иногда снится по ночам.

Зажралась, скажите вы, и где-то будете правы. Да, мой Париж был солнечным и ярким, но при этом жутко голодным. Еще бы! – весь день наматывать километры по городу, закусывая несчастными бутербродами с колбасой.

Ладно, оставим столицу – там дорого и сердито. Возьмем, к примеру Альпы. Чем мы питались в Шамони? Лопали растворимую лапшу, привезенную из Украины. Тогда еще не было походных каш и супов от “Їдло”. В походах с палаткой “Мивина” была незаменимой едой: ее легко таскать за плечами, нажористо, и нехило экономит бюджет поездки.

Да, совсем забыла, ведь летом у нас случилась поездка на Лазурный берег. Туда то точно без денег не сунешься. Но это была командировка в Монако, а я была приятным приложением к командировочному мужчине: кто-то усердно работал, а я каталась по побережью на автобусе.

Вот там мы слегка подрасслабились – я потихоньку таскала вкуснятину из Carrefour: дамочка на каблуках с соломенной сумкой, из которой торчат две головки сыра, да две бутылки Розе…

И каждый раз меня не оставляла мысль: ну есть же где-то тот самый шеф, его кухня порвет меня на мелкие кусочки, в глазах взорвутся искры необыкновенных вкусов, ну точно, как в фильме “Амели”.

В общем, пора было исправлять это недоразумение. Поэтому мы решили рвануть в гастрономический тур по Бургундии. Дабы не отказывая себе в самом главном – наконец-то от души наесться той самой французской кухни и выпить пару литров хорошего вина.

Почему Бургундия?

" srcset="https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2019/12/DSCF3230-1024x683.jpg 1024w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2019/12/DSCF3230-300x200.jpg 300w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2019/12/DSCF3230-768x512.jpg 768w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2019/12/DSCF3230-750x500.jpg 750w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />

И снова небольшая предыстория, но я постараюсь короче…

Встретили мы как-то в Марокко двух очаровательных французов. подобрали красавчиков на дороге и за несколько часов совместных приключений, я влюбилась в этих славных парней.
Они спросили нас: бывали ли вы когда-нибудь во Франции?
Мы конечно же – да! мы были в Париже!

Фи! – Париж уже давно совсем не тот! Приезжайте как к нам в Лион, а еще поездите по Бургундии. Посмотрите на Францию совсем другими глазами, попробуете ее на вкус. И тогда вы точно поймете, что не одним Парижем славится Франция.

Последовав совету французских друзей, мы решили – так и будет!Прокатимся по Бургундии и зацепим северную часть Долины Роны, а заодно французскую гастро-столицу – Лион.

Что мы успели за неделю? Дегустировали вино и сыры, бегали пьяные по осенним холмам, ели улиток в зелено-чесночном соусе, ходили на званные обеды к местным жителям, ездили по вечерам в деревенские рестораны с рекомендацией от гида Мишлен.

" srcset="https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF3011-2-1024x683.jpg 1024w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF3011-2-300x200.jpg 300w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF3011-2-768x512.jpg 768w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF3011-2-1536x1025.jpg 1536w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF3011-2-750x500.jpg 750w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF3011-2.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />

Увидели какое-то ненормальное количество замков – их понастроили за каждым поворотом проселочной дороги. Такое впечатление, что у каждого мало мальски зажиточного бургундского вассала было свое поместье: с полями и виноградниками, парочкой холмов, лесов и рощ, где он со свитой загонял субботнего кабана.

Винные дороги Бургундии – La Route des Grands Crus

" srcset="https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF2653-1024x683.jpg 1024w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF2653-300x200.jpg 300w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF2653-768x512.jpg 768w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF2653-1536x1024.jpg 1536w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF2653-750x500.jpg 750w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF2653.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />

Ну, а теперь чуть посерьезнее. Итак, Бургундия ( Bourgogn) – французский регион, в котором много веков выращивают виноград и делают знаменитые вина. Если вы краем уха слышали названия Chablis (Шабли) или Beaujolais (Божоле) – все это про Бургундию и привозится отсюда.

С Винной дороги мы и начали наш вин-жор тур по Бургундии. Здесь необычайно красиво. Холмы, простираются вдоль реки Сона, сплошь засажены виноградной лозой. Еще в XII веке здешние монахи-цистерцианцы посадили первую виноградную лозу рядом со своей обителью, а к началу XIV века общая площадь виноградника уже достигла нынешних объемов – более 22 тыс гектаров.

По “Винной дороге” можно путешествовать на автомобиле – мы проехали весь маршрут за два дня. Это всего около 50 км, так что можно представить, сколько было остановок в винодельнях, выпито вина, сделано фотографий и сожрано французского багета с паштетом.

Есть вариант приехать сюда на неделю – вокруг региона много пеших и велосипедных маршрутов для тех, кто не особо спешит и хочет наслаждаться красотами и вкусом вина. Я бы походила, вот честно – ехала в авто, смотрела на пешеходников с палками для скандинавской ходьбы, и завидовала им белой завистью!

В каждой деревеньке находится по несколько винных хозяйств. Гуляя вечерами вдоль виноградников, я не могла налюбоваться красотой этих земель. Меня преследовал запах молодого вина – еще бы, по окраинам полей виноделы сбрасывали кучи с мезгой – выжимками перебродившего винограда.

Одуревшая и пьяная от свежего воздуха, стояла над виноградниками и впитывала дух мезги. Ну что еще нужно для счастья? Только любовь!

Шабли: налей-ка мне, милок, побольше – чтоб было чем покатать! (с)

" srcset="https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF2773-1024x681.jpg 1024w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF2773-300x200.jpg 300w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF2773-768x511.jpg 768w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF2773-1536x1022.jpg 1536w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF2773-750x500.jpg 750w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/DSCF2773.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />

Регион Шабли находится на самом севере Бургундии, и туда мы тоже наведались. Шабли – известный в винных кругах регион, вызывавший у меня благоговейный трепет. Ну как же – бутылка вина класса Grand Cru со склонов Шабли иногда стоит дороже, чем весь наш бюджет путешествия.

В регионе Шабли выращивают исключительно сорт Шардоне – мой любимый, хотя он уже почти сравнялся с новозеландским Совиньон Блан. В деревушке Шабли большой выбор дегустационных подвалов, в которых можно попробовать вино с разных склонов – большой выбор виноделен и винтажей.

В одном из подвалов и продегустировали – выбрали сет из шести местных вин с разных склонов. Так сказать, прикоснулись к великому – почувствовали разницу и уровень кислотности каждого из них.

В зависимости от того, на каком склоне вырос виноград соответственно разный вкус у конечного продукта. Нижние склоны получают мало лучей солнца и кислотность такого винограда выше. Винограду с верхушки холма достается больше солнца, но большие везунчики те лозы, которые растут в средней части холма – им достается максимальное солнце и вина из такого винограда мягче и деликатнее.

Вино с мало освещенных склонов откровенно кисловато. Да простят меня ценители Шабли. Но одну бутылку мы все же купили – Шардоне с минеральным вкусом, послевкусием сочных яблок – через несколько дней мы с удовольствием распили его с французскими друзьями.

Бургундская кухня – улитки и петух в вине

Когда урожай собран, виноградные ряды постепенно покрываются золотой и красной листвой – краше картинки в осеннюю пору не придумать. На виноградниках можно устроить пикник, попивая местное чуть с кислинкой Шардоне или легкое минеральное Пино Нуар. Заедая хрустящим багетом с холодным террином из утки (что-то среднее между паштетом и мясной запеканкой).

Что еще попробовать в Бургундии?

Гуляя по крутым улочкам Везле, попробуйте на завтрак местную выпечку гужере. Несмотря на тот факт, что в состав гужере входит перец и горчица, их вкус все равно остается утонченным и нежным, и идеально подходит к первой чашке кофе.

На обед продегустируйте виноградные улитки по-бургундски. Их готовят в чесночно-зеленом масле, запекают в собственных раковинах или тарталетках, по форме напоминающих ракушку улитки. Очень хороши улитки с вином и свежим багетом, которым хорошо макать в остатки чесночного соуса.

Обязательно купите головку бургундского сыра Epoisses – сливочно-мягкий сыр, покрытый оранжевой плесневелой корочкой невероятно вкусен просто со свежим хлебом. Из него делают удивительно нежный пирог с яблоками – tarte a I’Epoisses et aux pommes, который нужно есть горячим, чтобы почувствовать, как сыр плавится на запеченных яблоках.

" srcset="https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/IMG_7067-768x1024.jpg 768w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/IMG_7067-225x300.jpg 225w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/IMG_7067-1152x1536.jpg 1152w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/IMG_7067-1536x2048.jpg 1536w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/IMG_7067-scaled.jpg 1920w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />

А на ужин закажите петуха в вине.

Остановившись на ночлег в деревне Шассань-Монраше Chassagne-Montrachet, хозяйка пансиона забронировала нам столик в ресторане Le Terroir (19 Place du Jet d’Eau, 21590 Santenay) в соседней деревушке Сантене. Ресторан без звезд, но рекомендован Красным гидом Мишлен.

Здесь подают аппетитные блюда региональной бургундской кухни: бургундские улитки с маслом, чесноком, петрушкой и миндалем; Coq Au Vin с красным вином, отличная винная карта. Вечернее меню из трех блюд – 28 Евро с персоны.

" srcset="https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/ресторан-ле-терруар-83444-1_w500.jpg 500w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/ресторан-ле-терруар-83444-1_w500-300x225.jpg 300w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/ресторан-ле-терруар-83444-1_w500-285x214.jpg 285w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />

Приятный деревенский ресторан, за стойкой суетится управляющая Коррина, интересуясь как дела у каждого посетителя. В самом начале ужина все тихонько воркуют над блюдами и винными картами. К разгару, голоса становятся громче, и уже нет ощущения стеснения от присутствия чужих людей – всем весело, щеки горят от вина и горячих блюд, Коррина попеременно болтает с посетителями, официант шуршит, меняя тарелки, развозя на тележке сыры и предлагая десерты.

Я так увлеклась священным ритуалом, что забыла отснять что я ела. Зато прекрасно помню вкус улиток в чесночно-зеленом соусе и фантастически вкусный Coq-au-vin – петуха в вине.

Вернувшись домой, я стала регулярно готовить этого петушка. Попробуйте и вы – точно не пожалеете!

Блюдо отлично подходит для приема гостей, если готовить большую домашнюю курицу. И в то же время – идеальный ужин на двоих, если как я – купить небольшого цыпленка.

В жирные времена, я покупала французских петушков – они продаются в заморозке в Метро. Крохотные – по 300 грамм каждый, но очень вкусные. В таком случае я брала по петушку на каждого члена семьи, при этом возни с ними никакой.

Рецепт классический, но я готовлю мелкую птицу – её не обязательно рубить на части. Большую курицу придется разрезать, иначе она не проготовится равномерно.

Время приготовления: 1,5 часа (30 минут подготовка + 1 час петух томится в духовке)

Цыпленок — 1 шт.
Красное сухое вино — 3 стакана
Лук — 3 головки
Морковь — 2 шт.
Тимьян — щепотка
Розмарин — 1-2 веточки
Чеснок — 4-5 зубчиков
Молотый перец
Сливочное масло — 50 г
Оливковое масло – 3 столовые ложки
Соль

1. Обжариваем в сковороде на оливковом масле цыпленка – со всех сторон, чтобы покрылся румяной корочкой. После обжаривания солим и перчим.

2. Режем лук и морковь крупными кусками, чеснок оставляем целым.

3. Обжариваем овощи на смеси сливочного и оливкового масла. Добавляем к ним тимьян и розмарин.

4. Выкладываем овощи и курицу в форму, перчим и солим. Сверху выкладываем цыпленка и заливаем эту красоту вином. Накрываем крышкой (у меня фольга) и ставим в духовку, разогретую до 160 градусов.

5. Томим около часа. В это время читаем книжку, пилим ногти, делаем работу – выбрать нужное.

5. Достаем, выкладываем на блюдо цыпленка и овощи, наливаем бокал вина, съедаем без остатка и зазрения совести.

Петуха в вине можно подавать на подушке из домашней лапши или классического картофельного пюре. Я люблю с овощами – с салатом или луком и морковью, что тушились вместе с мясом. В общем, это уже как душа пожелает.

Bon apetit!

" srcset="https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/NBZRE7781-1-768x1024.jpg 768w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/NBZRE7781-1-225x300.jpg 225w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/NBZRE7781-1-1152x1536.jpg 1152w, https://www.journeys6senses.com/wp-content/uploads/2020/04/NBZRE7781-1.jpg 1536w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />

Бургундские вина многими признаются самыми сложными элегантными, и как результат – самыми дорогими винами на планете. У многих этот факт, особенно когда он подкреплен чтением соответствующей литературы, вызывает неудержимое желание поехать в Бургундию и увидеть своими глазами, как делают бургундские вина, и почему они такие великие.

Виноградники Шато-де-Rully, Бургундия, Франция
Фото Shutterstock

Для начала, небольшое предостережение: если вы не такой уж ярый фанат вин и гастрономии, то делать в Бургундии вам будет, откровенно говоря, нечего. Это утверждение никоим образом не принижает достоинств Бургундии. Просто речь о том, что основное и самое ценное ее достояние на сегодня – это вина и виноградники.

Маршрут поездки

Добираться до Бургундии проще всего из Парижа. Можно либо взять машину напрокат, либо воспользоваться услугами скоростных поездов. В первом случае дорога до столицы Бургундии, Дижона, у вас займет порядка 3-3,5 часа, во втором случае уложитесь в 2 часа. Несмотря на преимущество в скорости, автомобиль предпочтительнее, так как он дает больше маневренности, а французские дороги даже в сельской местности прекрасного качества.

Начать путешествие по Бургундии можно с ее северного форпоста – городка Шабли. В его окрестностях производят, пожалуй, самое известное белое вино в мире, ставшее нарицательным – Chablis. Сам городок крохотный, его можно обойти за 15-20 минут, однако здесь повсюду расположены винодельни и магазинчики при них, где можно скупиться местным вином.

Две романские башни городке Шабли, Франция.
Фото Shutterstock

Наиболее примечательное здесь – виноградник Chablis Grand Cru – самый элитный в регионе, доля его производства не превышает 1% от общего объема. Между городом и виноградником визуальный паритет – оба находятся на холмах, разделенные рекой Йоной. Таким образом, из города отлично видно виноградник и наоборот. К нему есть дорожка, которая ведет на пикниковую стоянку, оттуда стоит лишь пройти 200 м через лес, и вы окажетесь на вершине Chablis Grand Cru с шикарным видом на город. Для того чтобы сюда попасть, скажите местным, что вам необходимо оказаться на вершине Blanchots (Бланшо) или Le Clos (Ле Кло), и вам укажут путь. Если здешние виды вызвали у вас желание перекусить в городе или даже заночевать, то наилучшее место здесь – Hostellerie des Clos.

Что попробовать в Дижоне – гастрономической столице региона

Проехав из Шабли еще 140 км на юго-восток, вы, наконец, очутитесь в Дижоне. Это самый крупный город региона, издавна бывший его столицей, однако он не подойдет нам в качестве базы нашей винной поездки – относительно виноградников он не очень удобно расположен. С другой стороны, здесь есть на что посмотреть: местная архитектура, включая Нотр Дам де Дижон, а также герцогский дворец, сохранилась весьма неплохо.

Площадь Освобождения и Дворец герцогов Бургундии в Дижоне
Фото Shutterstock

Помимо этого, здесь находится множество ресторанов, отмеченных в гиде Мишлен, да и, в принципе, Дижон – одна из трех гастрономических столиц Франции, вместе с Лионом и Кольмаром. Бургундская кухня многообразна, ведь находится в постоянном развитии, но из классики тут стоит попробовать Coq au Vin (петух в вине), boeuf bourguignon (говядину по-бургундски) и, конечно же, бургундских улиток, которые стоят недорого, а способов приготовления их огромное множество.

Также в Дижоне рекомендуется потратить время в местных гастрономических магазинчиках и купить "съестных сувениров" – знаменитую дижонскую горчицу, а также не менее знаменитый сыр Эпуас. Правда, последний рекомендуется тщательнейшим образом упаковывать, вплоть до двойного вакуума – уж очень он пахуч.

Как ни парадоксально, но самих виноделен либо их штаб-квартир в городе практически нет – окрестные виноградники в свое время были вытеснены растущим городом.

Кот д’Ор – винная жемчужина Бургундии

Далее от Дижона весь наш последующий маршрут будет полностью придерживаться одной единой дороги D974, 60 км винодельческого рая, пронизывающего Кот д’Ор – винную жемчужину Бургундии. Именно здесь находятся 32 из 33 (33-й – в Шабли) виноградников категории Grand Cru. Cote d’Or (Cote d’Oriental – склон, обращенный на восток) – место с уникально сложившимся микроклиматом и почвенным составом, идеально подходящим для всего лишь двух сортов, растущих здесь – белого Шардоне и красного Пино-Нуара, винам из которых в мире аналогов практически нет.

Виноградники возле Gevrey-Chambertin, Cote de Nuits, Бургундия, Франция
Фото Shutterstock

Кот д’Ор разделяется на два субрегиона – Cote de Nuits, с центром в городке Nuits-St.-George, а также Cote de Beaune с центром в Боне. Именно Бон станет местом нашей дислокации. Это прекрасно сохранившийся древний город со всеми удобствами, находящийся почти посередине Кот д’Ора, на перекрестке всех интересующих нас винных дорог. Также здесь находится один из первых полноценных частных госпиталей в Европе – Hospices de Beaune, работающий сегодня и как музей, и как место одноименного ежегодного благотворительного винного аукциона. В городе солидное количество мишленовских да и просто хороших ресторанов. Город представляет собой старинное укрепление в виде круга, окруженного стеной. Гостиницы и кварталы, расположенные в первых кварталах за этой стеной, порадуют оптимальным соотношением цена/качество.

За красным вином на север, за белым – на юг

Далее наш путь из Бона лежит либо на север, в Кот де Нюи, где производят преимущественно красные вина, либо на юг, где гораздо больший престиж имеют белые вина. В Кот де Нюи нас интересуют, соответственно, деревушки Gevrey-Chambertin, Morey-St.-Denis, Chambolle-Musigny, Vougeot и, конечно же, Vosnee-Romanee, где производят самые дорогие вина, включая легендарный Romanee-Conti.

В Жевре стоит полюбоваться средневековым замком, в Вужо обязательным к посещению является Chateau de Vougeot – бывший главный "винодельческий центр" монахов ордена цистерцианцев, которые когда-то были здесь главными. Сегодня в замке находится музей, а также штаб-квартира ордена Chevalliers du Tastevin – самых преданных и опытных поклонников бургундских вин.

Монастырь – Аббатство Сито
Фото: dgasa.dn.ua

Чуть в стороне между Вужо и Вон-Романе лежит деревушка Сито, где находится ныне действующий монастырь – Аббатство Сито, давшее начало одному из самых могущественных орденов. Монастырь открыт к посещению, однако необходимо внимательно изучить расписание его работы. Для любителей природы здесь проложен пешеходный маршрут "по стопам монахов", ведущий через леса, поля и немногочисленные озера до самого Вужо (порядка 15 км). В городке Нюи-Сент-Жорж можно посетить одного из лучших производителей фруктовых ликеров – Cartron. О визите необходимо договариваться заранее, но вы о нем не пожалеете.

Кот де Бон не так богат ландшафтами и архитектурой, впрочем, обязательными к винным посещениям являются такие городки, как Аллос-Кортон, Мерсо, Пулиньи- и Шассань-Монраше, где делают лучшие белые вина из Шардоне на планете.

Если у вас много времени, то ради любопытства можно проехать южнее и попасть в Божоле – родину самых известных молодых вин. Однако суть в том, что сегодня регион перестраивается и производит не только легкомысленные, но и очень сложные и интересные красные вина из местного сорта Гамэ.

В целом Бургундия настолько своеобразный маленький и закрытый мирок, что вам просто необходима какая-то ниточка, чтобы за него зацепиться. И эта ваша ниточка – бургундские вина, которыми вы должны искренне интересоваться, и тогда дверь в этот мирок приоткроется для вас, и вы поймете, почему самые великие вина производятся именно здесь.

Бюджет поездки

Франция – не самая дешевая страна, и Бургундия – уж точно не самый дешевый ее регион. Помимо перелета и аренды машины, рассчитывайте на 80-100 евро за ночь в добротной комфортабельной гостинице класса 3-4 звезды, а также порядка 50 евро за ужин в ресторане без вина.

Добротные вина стартуют с отметки 20-30 евро, и ценового потолка практически не имеют. Так сложилось, что Бургундия – не тот регион, где можно купить местные вина гораздо дешевле, нежели в других странах. С другой стороны, хороших производителей здесь так много, а производят они зачастую так мало, что приехать на место – порой единственный шанс купить бутылку вина от конкретной винодельни.

Экскурсии на винодельни

Производители вина – это особая тема в Бургундии. Лучшие из них представляют собой дивную смесь аристократического происхождения и достоинства ведущих замкнутую жизнь крестьян, привязанных к земле. Иными словами, попасть ко многим из них крайне сложно: необходимо списываться заранее, и всеми доступными способами (причем зачастую на французском языке) убеждать их, что вы не просто турист, а искренне интересуетесь их винами. И даже это не дает вам гарантии успеха.

Фото Shutterstock

Альтернативный выход негоцианты – крупные по местным меркам производители, скупающие у виноградарей сырье со всех уголков Бургундии. Практически все они имеют штаб-квартиры в Боне. К самым крупным и известным можно отнести Louis Jadot, Bouchard Pere&Fils, Louis Latour, Joseph Drouhin. При самом удачном стечении обстоятельств с ними можно договориться о небольшом туре по окрестным виноградникам, где вам все расскажут и покажут.

Имея запас свободного времени, после посещения интересующих виноделен стоит договориться о визите на бондарню (Бургундия производит лучшие и самые дорогие винные бочки из французского дуба) или же на местную ферму по выращиванию улиток. И то, и другое крайне интересно, но лежит в стороне от основного маршрута.

Что привезти с собой

Помимо горчицы, сыров, а также сувениров из монастырей, замков и т.д., имеет смысл потратиться на несколько по-настоящему добротных бутылок бургундских вин, которые стоит выпить в кругу понимающих людей по особому случаю. Далее далеко не исчерпывающий список лучших производителей: Leroy, Comte Lafon, Meo-Kamuzet, Gros Frere&Soeur, Ramonet, Coche-Dury, Bonneau du Martray, Faiveley, Comte George de Vogue, Jean Grivot, Dugat-Py.

День первый. Путешествие началось как-то без приключений. Уже это могло бы насторожить. Но должно же когда-нибудь и повезти: с погодой, с машиной, с перелетами и т.п. Машинку, как всегда взяли в а.

Бургундский ужин.

Бургундско-божолейский дневник. Берег винного моря.

День первый.

Путешествие началось как-то без приключений. Уже это могло бы насторожить. Но должно же когда-нибудь и повезти: с погодой, с машиной, с перелетами и т.п. Машинку, как всегда взяли в аэропорту и снова Мерседес А-класса, к тому же дизельный! Вот это просто здорово, к тому же новый А-класс стал значительно просторнее и больше предыдущего малыша. Цель на этот раз – Бургундия (Bourgogne), а именно ее столица Дижон (Dijon). До Дижона из Парижа можно доехать по двум скоростным дорогам А-5 и А-6. Первая забирает несколько к северу и длиннее километров на восемьдесят. Зато по пути можно полюбоваться на виноградники Шампани. Вторая идет прямиком на Бон, но ту главное не проскочить поворот на А-38 в Дижон.

Доехали довольно быстро, но на подъезде к Дижону помочило дождиком, правда, к моменту заселения в гостиницу все снова было в порядке, если не считать зловещих туч на горизонте. При въезде в город дорога идет по берегу озера Кир (Lac Kir), созданного по инициативе Феликса Кира (Félix Kir), каноника Шампани, который был мэром Дижона в 1946 году. Ему же приписывается слава изобретателя коктейля кир (kir), но об этом в свое время. Гостиницу выбрали и забронировали заранее – Ибис Аркебуз (Ibis Arquebuse), расположена на въезде в город, недалеко от железнодорожного вокзала. При размещении портье заботливо выдал мне код к шлагбауму на парковку гостиницы. Надо отметить, что когда я туда заехал, то увидел, что стрела у шлагбаума напрочь отсутствует. Зачем им код, так и осталось загадкой.

Первая вылазка в город, идти минут пятнадцать, решили полениться и поехали на машине. Рядом с гостиницей парк Аркебуз (Jardin de l’Arquebuse), очень живописное местечко. В парке в прудиках полно лебедей и прочей водоплавающей живности. Название, кстати, идет от речки Аркебузы, которая, в свою очередь, обязана им тому, что в 16 веке на ее берегу пристреливали аркебузы. Город вымытый дождем произвел самое приятное впечатление. Машину бросили около триумфальной арки (как же без нее) и пошли по улице Свободы (rue de la Liberté) прямиком в старый центр города. Не доходя до площади Франсуа-Рюд (Place Francois-Rude), нас обогнала толпа весьма экстравагантно одетых людей, которые орали во всю глотку. На самой же площади в великолепном фонтане плескалось некое существо мужского пола с волосами цвета хвоста лисы Алисы и в таком же балахоне, который оно время от времени задирало, демонстрирую столпившимся туристам полное отсутствие другого одеяния под ним. Как оказалось, это было окончание какой-то акции секс-меньшинств. Бог, впрочем, с ними, лишь бы войны не было, как говаривала моя бабушка. День между тем клонился к закату. В наступивших сумерках мы успели дойти до церкви cв. Михаила, после чего вернулись на площадь Свободы перед старым герцогским дворцом и устроились под зонтиком кафе. Пробовали, естественно, бургундскую кужню: кок-о-ван (курица в красном вине) и само это вино. Вино замечательное, курица- на любителя.

День второй.

Погода стояла по-прежнему пасмурная, время от времени накрапывал дождь, поэтому решили продолжить осматривать город. На этот раз решили не лениться и пошли пешком. Перво-наперво, посетили собор св. Бенина, благо это практически по пути в центр. Собор был перестроен в готическом стиле, но крипта, в которую пускают, по-прежнему, романская. Затем пошли прямиком в герцогский дворец, где сейчас музей истории и изящных искусств, посещение которого закончили подъемом на башню Филиппа Доброго (был такой герцог, папа Карла Смелого). Подъем на башню оказался не из легких, но оно того стоило, поскольку вид с ее крыши открылся просто роскошный, а гласное стали видны как на ладони многочисленные изразцовые крыши, которые являются характерной чертой бургундской средневековой архитектуры. После башни, бродили по улочкам города и любовались старинными фехверковыми домами, добрались до церкви Нотр-Дам, где с раскрытыми ртами разглядывали необыкновенный фасад, сплошь усыпанный различными скульптурными изображениями людей и животных (как реальных, вроде козы или собаки, так и фантастических). Завершили экскурсию в районе Дворца юстиции, где на улочке, вымощенной розоватым известняком, нашли премилый итальянский ресторанчик, где, да простят нас французы вообще и бургундцы в частности, пообедали с итальянским вином. Погода к вечеру разгулялась, и мы замечательно завершили день в парке Аркебуз, среди лебедей и скульптурных групп.

День третий.

Солнечное утро позвало в дорогу. Оседлав свою машину, мы отправились из города на юг в сторону города Бон (Beaune). В Бон ведет дорога номер 74, но мы сразу же с нее свернули на совсем маленькую D122, которая идет параллельно. Уж очень хотелось полностью прочувствовать весь местный колорит. А последнего было хоть отбавляй: по обе стороны дороги раскинулись знаменитые виноградники великих бургундских апеллясьонов, что ни виноградник то история. Виноградники эти расположены на восточном склоне небольшой холмистой гряды, сам регион называется Золотым берегом (Cote d’Or). В Бургундии нет крупных хозяйств, большинство виноградников принадлежит различным сельскохозяйственным коммунам, а размер участка может быть не больше ста метров в длину, затем идет следующий участок и так далее. Земля просто нарезана на небольшие лоскуты, на которых бережно взращивается виноград. Каждый из таких участком имеет небольшие воротца с именем владельца, а иногда и годом (надо отметить, что воротца эти стоят сами по себе, выполняя функцию вывесок, поскольку заборов нет и в помине).

Первой остановкой на нашем пути оказался замок Марсаннэ (Chateau de Marsannay), где мы прошлись по подвалам и продегустировали много отменного вина. Нашей добычей явились несколько бутылочек красного Жевре-Шамбертен (Gevrey-Chambertin) и бокалы с символикой замка (подарок участникам дегустации). Продвигаясь дальше на юг мы миновали деревушку Фиксан (Fixin) или Фиссан (сами местные жители затруднились сказать, как будет правильно) и, проехав мимо замка Жевре-Шмбертен, добрались до мекки местных ценителей вина замка Кло де Вожо (Clos de Vougeot). Сам замок, а точнее укрепленное поместье, был построен монахами из аббатства Сито (Citeaux), которым было нужно жилище поблизости от своих виноградников. В настоящее время замок принадлежит местному обществу тат-ванов (tate-vin), что можно перевести примерно как ценителей вина. Вообще-то тат-ван это небольшая металлическая (серебряная или посеребренная) плошечка с большим количеством пупырышков на дне. Из нее исторически полагается дегустировать вино, так как считается, что такая форма наиболее оптимально позволяет раскрыться его аромату. Как бы то ни было, данное сообщество занимается тем, что всячески продвигает местное вино, а также проводит конкурсы и отбирает лучшие вина, которым дается право разместить на этикетке знак Кло де Вожо, что является гарантией высочайшего качества. Внутри замка расположен музей виноделия, а вот самого вина не продают. Купить его можно в многочисленных окрестных хозяйствах, которые держат небольшие дегустационные залы. Так прямо напротив Кло де Вожо находился участок под названием Домэн Бертанья Монополь (Domaine Bertagna Monopole), что означает производство вина, использующее виноград только с этого участка. Соблазн был слишком велик, и мы заехали в их салончик, где нам дали продегустировать этого вина, хотя и довольно неохотно (неудивительно, бутылочка-то стоит сорок евро). Пришлось поддержать реноме и купить, правда, и вино было замечательным.

День четвертый.

С утра решили разыскать и осмотреть еще одну местную достопримечательность – колодец Пророков. Сейчас он расположен на территории дижонского больничного комплекса, и нам пришлось довольно долго бродить по дорожкам, пока мы его разыскали. Колодец представлял из себя небольшую беседку, которая его в себе и заключала. За небольшую плату можно было зайти внутрь, чтобы лицезреть каменные статуи четырех библейских пророков над самим колодцем. Мне особенно понравился Моисей, мудрость которого в христианской традиции подчеркивалась наличием у него хорошо заметных рогов. На этом интересном месте у нас разрядились батареи фотоаппарата, ради чего и пришлось вернуться в гостиницу. Экипировавшись, снова отправились на юг в сторону Бона (что делать, там всего одна дорога). На этот раз задержались в Нюи-сан-Жорже, чтобы посетить завод по производству кассиса. Тут нужно сделать небольшое отступление. Кассис (cassis), т.е. черносмородиновый ликер – второе, после вина, достояние Бургундии. Все, что не занято виноградниками, занято черносмородиновыми кустами. Результатом является необыкновенный напиток, ничего общего (кроме названия) не имеющий с голландскими и немецкими ликерами. Напиток этот настолько душист, что алкоголь в нем практически не чувствуется. Легенда гласит, что все тот же каноник-мэр Кир придумал добавлять кассис в местное белое вино для улучшения его вкуса. Нужно заметить, что кроме замечательного белого вина в Бургундии исторически производилось достаточно большое количество вина посредственного из винограда сорта алиготе. Так вот – кассис позволил превратить это никуда не годное вино в божественный напиток, причем чем хуже вино, тем лучше получается результат. Я как-то попробовал приготовить кир из молдавского алиготе – эффект был потрясающий. Экскурсию по заводу проводила молоденькая девушка по имени Селин. Было интересно наблюдать процесс превращения контейнеров с ягодами в изумительный напиток, который нам всем предложили отведать в заключение. В результате, мы уехали оттуда, груженые еще парой бутылок.

Следующей точкой нашего маршрута был замок Поммар (Pommard). Апеллясьон Поммар относится к одним из самых известных в Бургундии, ну а где его не оценивать, как в одноименном замке? Сам замок построен в стиле классицизма и недоступен для посещения, ввиду проживания там владельцев. Зато в подвалы замка, где производится замечательное вино организуются регулярные экскурсии. Побродив среди бочек, в которых зреет вино, мы с удовольствием его продегустировали и остановились на образце 1991 года – уж очень хотелось попробовать настоящее старое бургундское. Нужно сказать, что вино это сыграло со мной впоследствии злую шутку. Всего двух бокалов хватило для того, чтобы на следующий день я испытал массу неприятных ощущений. Что и говорить – старое вино коварно, могу подтвердить личным опытом. Понимая опасность чрезмерного увлечения дегустациями, мы покинули винный край и двинулись в сторону западной границы Бургундии, добравшись до замка Рошпо (Rochepot), который и был западным форпостом герцогства. Замок Рошпо расположен на лесистом склоне, и его изразцовые крыши живописно выделяются на фоне окружающей листвы. Посетить сам замок нам так и не удалось, поскольку там был выходной, о чем мы узнали только поднявшись по тропинке его воротам, однако прогулка в лесу вокруг стен и старинных башен доставила нам не меньшее удовольствие.

День пятый.

Пора собираться в дорогу и перебираться в Лион. Перед тем как окончательно покинуть Дижон, мы отправились в деревушку Талан (высота 355 м), откуда открывается самый лучший вид на Дижон и озеро Кир. Полюбовавшись панорамой города и яхтами на озере, берем курс на Бон (куда деваться, дорога-то одна!). По пути жена уговорила меня свернуть в аббатство Сито (Citeaux) (монахи которого основали Кло де Вожо). Около получаса рулили среди полей, чтобы приехать в место, где нечего смотреть, кроме стада отдыхающих коров. Аббатство, хоть и действующее поныне, было полностью разрушено во время Великой французской революции. Чертыхаясь, поехали обратно и, добравшись до Бона, отправились в музей вина и собор Нотр-Дам. В музее детально изложена история развития виноделия в Бургундии, а вот в соборе выставлено великолепное собрание гобеленов со сценами из Писания, посвященными Рождеству Христову. Я не удержался и заснял каждый гобелен и только при выходе увидел табличку о запрете съемки со вспышкой. Пришлось искупить свое нахальство внесением некоторой суммы на содержание собора. Кстати, на улочке, что ведет от собора стоит замечательная скульптурная группа из трех музыкантов в человеческий рост – настоящие железные дровосеки! Перед тем как покинуть Бон, жена решила найти подвалы виноделов Шансон (Chanson). Покрутившись пару раз по окружной дороге (той что идет вокруг бывших укреплений города), мы, наконец, нашли то, что искали. Подвалы Шансон находились, как ни странно, на улице Шансон. Жена отправилась на разведку и пропала. Минут через пятнадцать я отправился ее искать. В офисе меня встретила неприветливая дама, которая сообщила, что компания Шансон не проводит экскурсий. Пришлось сделать упор на то, что где-то здесь находится моя половина, которую я намерен разыскать. После этого я был препровожден в гостиную, где моя жена премило беседовала с генеральным директором, которому уже успела намурлыкать, что мы регулярно покупаем его продукцию в Москве и всегда мечтали посетить подвалы его компании. Генеральный француз настолько проникся, что устроил нам персональный тур. Несмотря на то, что основное производство Шансон находится не в Боне, лучшие вина по-прежнему выдерживаются в подвалах старого бастиона, части бывших укреплений города. В заключение он даже подарил две бутылки очень хорошего вина, одно из которых можно купить и в Москве. Не буду заниматься рекламой, но если кому интересно, то напишите мне, и я дам вам адрес дистрибьютера.

Последней нашей остановкой на пути в Лион стало аббатство Клюни (Cluny). Когда-то это был один из крупнейших центров христианства во Франции. Собор в Клюни был самой крупной соборной постройкой из когда-либо существовавших. Однако после революции, аббатство пришло в упадок и к концу 18 века было превращено в карьер и практически полностью разобрано на камень для строительства. Но, даже глядя на то, что осталось, невольно благоговеешь перед грандиозностью этой постройки. От собора остался только правый придел с башней и часть входной группы, между которыми располагается сейчас целый городской квартал! Кроме остатков собора мы осмотрели и местный музей, который не оставил совсем никаких воспоминаний. Отправившись в Лион, мы думали, что простились с Бургундией, но это оказалось совсем не так.
Бургундско-божолейский дневник -часть 2. Холмы Божоле

Комментарий автора:
На самой же площади в великолепном фонтане плескалось некое существо мужского пола с волосами цвета хвоста лисы Алисы и в таком же балахоне, который оно время от времени задирало, демонстрирую столпившимся туристам полное отсутствие другого одеяния под ним. Как оказалось, это было окончание какой-то акции секс-меньшинств.

Читайте также: