Куда сходить в кандалакше

Обновлено: 18.09.2024

Кандала́кша (карельск. Kandalakši, Kannanlakši, Kandalahti , фин. Kantalahti , колтта-саамск. Käddluhtt , древнеисл. Handvik) — город (с 1938) на юго-западе Мурманской области России. Административный центр Кандалакшского района и городского поселения Кандалакша.

Население — 35 654 человека (перепись 2010) [1] .

Содержание

География

Город расположен на побережье Кандалакшского залива Белого моря, в 200 км к югу от Мурманска [2] , окружён территорией Зашейковского лесничества.

Ближайшие населённые пункты: Полярные Зори (33 км), Нивский (10 км). В состав города входят отдалённые районы Нива-3, Лупче-Савино и Лесозавод № 6.

В окрестностях Кандалакши — Кандалакшский заповедник (место охраны гнездовых колоний морских птиц островов Белого и Баренцева морей).

История

История Кандалакши восходит к XVI, а возможно, как утверждают некоторые историки — к XI или даже IX веку.

В 1478 году Кольский Север как часть Новгородской земли вошел в состав Московского государства. Впервые Кандалакша упоминается в документах, датированных 1517 годом.

В 1526 году на правобережной стороне поселения трудами Феодорита Кольского была построена церковь Рождества Иоанна Предтечи, в которой приняли христианство первые саамы, жившие близ Кандалакши. Позднее — в 1548 при церкви был основан Кандалакшский (Кокуев) мужской монастырь. В 1554 году царь Иван Грозный дал монастырю жалованную грамоту на окрестные угодья. [3]

В ночь 23 мая 1589 года шведские войска практически уничтожили селение. Монастырь и крестьянские дворы были разграблены и сожжены. Оставшиеся в живых отстроили монастырь, но уже в 1591 году шведские и финские отряды снова вторглись в поморские края. 23 мая 1598 года они напали на Кандалакшу и разграбили монастырь

— упразднён Кандалакшский монастырь. г. 6 июня — во время Крымской войны англичане напали на Кандалакшу. Жители отбили нападение врага. г. — начало строительства пристани в Кандалакше г. 3 ноября — произведена стыковка пути карельской части дороги с кандалакшской частью Мурманской железной дороги.

Годы СССР

Россия

Климат

Кандалакша находится существенно южнее Мурманска, однако за счёт нахождения вдали от Баренцевого моря климат её более континентальный, и является переходным от умеренного к субарктическому. Лето очень короткое, прохладное, зима более холодная, чем в Мурманске, но менее снежная, однако всё равно затяжная. Весна наступает только к концу апреля, зима начинается с начала ноября. В Кандалакше нет полярной ночи, но есть полярный день.

Население

Численность населения проживающего на территории населённого пункта по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 35654 человека, из них 16213 мужчин (45,5 %) и 19441 женщина (54,5 %) [1] [7] .

Численность населения

1926 [8]	1933 [9]	1937 [10]	1939 [11]	1959 [12]	1970 [13]	1979 [14]	1989 [15]	2002 [16]	2010 [1]
4195	12 302	15 582	22 172	38 222	42 656	45 430	54 080	40 564	35 654

Национальности	1926 [8]
Национальности	число	%
Всего	4195	100
русские	3817	90,99
карелы	104	2,48
финны	8	0,19
прочие	265	6,32

Экономика

Инфраструктура

Торговля

Фантастический закат закончился отсутствием ночи. Небо стало чуть мрачнее, облака ушли в сторону и потухли. Справа и слева появлялись и исчезали огромные водные пространства. Мы ехали уже почти по Белому морю.

Тучи стояли низко. Город постепенно просыпался и удручал ещё больше. Удивило количество уродливых лиц на улицах: перекошенные от алкоголя, щербатые женщины, мужчины со шрамами на лицах и частично без зубов, даже подростки какие-то обрюзгшие, угловатые, некрасивые, с яркими голубыми тенями на веках или бритые под ноль с чёлочкой. Как всегда бывает, на том же тротуаре встречались и абсолютные их противоположности: мальчишки с модными стрижками на бээмиксах, девчонки в шортиках на пробежке, кучерявые ангелы лет пяти. Молодые всё-таки преимущественно красивые, модные, с огоньком в глазах. Куда всё это девается? Или они куда-то деваются? Наверное, молодёжь уезжает учиться и уже никогда сюда не возвращается. Только те, с тенями и чёлками, не уезжают никогда…

Мне повезло. Где бы я ни останавливалась, что бы ни спрашивала, лица попадались приятные, отвечали вежливо, чересчур подробно. Кандалакша вообще оставила впечатление странное: уродство с одной стороны и непосредственность и приветливость с другой. Сейчас город развивается за счёт туризма, может, лет через тридцать здесь всё будет по-другому. Туристов достаточно – не раз с улыбкой здоровались на улице со спортивного вида людьми в треккинговых ботинках и с рюкзаками за спиной. Сюда едут больше рыбаки и любители сплавов и каякинга, часто на машинах. Отсюда уходят либо по рекам, либо едут дальше в сторону Умбы и Варзуги, к просторам Белого моря. Уютный уголок этого холодного моря – Кандалакшский залив – тоже богат рыбой и всякой морской живностью: от особо охраняемых уток гаг до белух и лахтаков.

В заливе огромное количество островов. Когда-то здесь добывали жемчуг, и кокошники кандалакшских невест были самыми богатыми на Руси, но браконьеры сделали своё чёрное дело – жемчуга больше нет. Вообще поморская культура была намного более развитой, чем нам известно из школьных учебников истории (если вообще что-то известно). По берегам Белого моря найдено огромное количество сейдов – древних культовых сооружений, магических лабиринтов, к одному из которых я как раз направлялась, древних кладбищ. Потомки поморов до сих пор живут по берегам моря, но всё уже настолько смешалось в доме Облонских, что их не отличишь от остального населения.

Древний лабиринт, из которого не предусмотрено выхода

Сначала – маленькое поморское кладбище и памятник жертвам британской интервенции. За ним открывается большая вода. На фоне пасмурного низкого неба, чуть приоткрытых сопок и тёмной от погоды воды до самого горизонта лежат острова. Берег – гладкие камни, поросшие мхом, или косые скалы. От всего веет холодом и севером, на всём лежит отпечаток какой-то седой старины что ли и суровости. В первый момент просто расплакалась от переизбытка эмоций и долго-долго сидела на берегу под кладбищем, смотрела на волны, мочила в них пальцы, писала заметки в линованную тетрадь. Народу никого. От этого тут ещё приятней.

Экотропа тянется вдоль берега, в одном месте уходит высоко на скалу Барыня, снова спускается в сосновый бор, выходит к литорали, потом к песчаному пляжу и крохотному полуострову, на котором расположен древний лабиринт, служивший ритуальным целям древних саамов или поморов. Всего пути в одну сторону километра 4, но над скалой сильно теряется скорость, потому что лезть приходится небыстро и аккуратно (ох, и весело же тут неопытным туристам, наверное). Дальше расположен островок, на который легко попасть через узкую полоску воды от полуострова с лабиринтом. Там, собственно, ничего уже нет, но просто приятно посидеть на песке. По дороге обратно с островка попала в прилив, и полоска воды, отделявшая меня от суши, превратилась в полосищу глубиной по пояс. В условиях +13 градусов с сильным морским ветром с холоднющей водой и при полном отсутствии чего-либо для переодевания идти дальше было крайне неприятно. За всё время, как спросила дорогу у тётки в огороде, не встретила ни одного человека, только на обратном пути у лабиринта стоял мужчина, закинув руки за спину, без рюкзака, в тёплой куртке, на приветствие не ответил… Бррррр.

По пути обратно вдруг заболели колени, да так, что пришлось останавливаться и растирать их руками, что, впрочем, не помогало. Со скалы Барыня долго не могла спуститься, сидела, ждала, пока острая боль спадёт. Сидела так тихо, что гаги подплывали совсем близко, а потом над водой показалась большая тёмная усатая голова, долго неподвижно смотрели друг на друга, а когда я всё-таки потянулась к фотоаппарату, голова поднялась выше, и огромное мощное тело, которое она венчала, мягко скользнуло по поверхности воды. Вот так неожиданно я встретила опасливого лахтака.

В хостеле меня встретила администратор, долго смотрела в журнал, где было написано, что забронированная мной комната на 8 человек полностью занята. Я еле стояла у стойки на подкошенных ногах, пройдя в этот день всего 16 км. Мне выдали номер 14, который оказался двухместным бизнес-номером. Вот это подарочек! И вместо того, чтобы до вечера гулять, я с четырёх часов дня лежала в постели, густо намазавшись Диклофенаком, пыталась сдать обратный билет до Москвы (сдала) и утренний билет в Апатиты (не получилось), чтобы заменить их на поездку в Мурманск, где уже присмотрела хостел и попутку до Териберки. Идти в поход в состоянии, когда больно дойти до туалета, не представлялось возможным. Но мой организм любит выдавать непредвиденные фокусы, и через два дня в походе я была здорова, как бык. Пока же искала спонтанную возможность поездить и посмотреть Север без рюкзака.

Долго не могла уснуть, а в 7 утра поезд до Апатит. Решила доехать, переночевать в палатке ночку, пока не решу, что делать дальше, и распрощаться с походной группой, чтобы не мешать людям нормально идти и не рисковать окончательно своим здоровьем. После таких же адских болей на Толбачике колени прошли за сутки с небольшим, вот и сейчас была смутная надежда, что отпуск так дебильно не кончится. За окном было всё так же пасмурно и светло, когда я, наконец, поняла, в чём дело. Два часа ночи. За Полярным кругом. И в три, и в пять ничего не поменялось.

Кандалакша днём и для сравнения:

Кандалакша глубокой ночью. Найди 10 отличий.

Утром пошёл дождь. Колени позволили принять душ, но дойти на них до вокзала я побоялась – вызвала такси за 100 руб. Таксист рассказал, что на выходных поедет рыбачить, это же самый лучший отдых! Из поезда выгрузились десятки новых туристов (странно, вчера я была одна высадившаяся с того же поезда), а загрузилась я одна. В вагоне почти пусто. Выпила чаю, прошла в соседний вагон и познакомилась с будущим инструктором похода по Хибинам, рассказала про колени. Он успокоил, что сегодня идти километра полтора, потом можно до вечера торчать в лагере, а потом – будем посмотреть. Так, нагулявшись по Кандалакше десять часов и пройдя всю экотропу, я уехала с Белого моря с обещанием себе – обязательно вернуться. Не в саму Канду, но на море чуть дальше по шоссе. Здесь красиво, спокойно, уютно.

Кандалакша. День третий. Лабиринт и эко тропа

Так, с приключениями, мы дошли до цели своего путешествия – лабиринта. Но, прежде чем подойти к нему, долго бродили по берегу, любовались видами на сопки и волшебными красками природы.

1. Вид на гору Крестовую.

2. И с другого ракурса.

3-4. Губа Малая Питкуля.

5. И снова гора Крестовая.

6. И снова)) Только теперь пейзаж со стаффажем))))

7. Облака над сопками. Мы всё ждали, когда они спустятся к нам - обещали дождь. Однако они слишком дого думали - облака. И настигли нас уже в самом конце прогулки.

8. Идём к лабиринту по узкой песчаной косе.

9. Останавливаемся и смотрим на сопки. Люблю такой вид - через ветки.

10. По преданию, Кандалакшский лабиринт не имеет конца. Если вы вошли в лабиринт и идете по тропинке, не перешагивая через камни, то по этим петлям можно бродить. вечно!

12. Внутри, прижимаясь к камням, растут мухоморы.

13. Эти за пределами лабиринта. Подходя к ним, jack_bird воскликнула - смотри, зря мы с тобой тащили помидоры, он тут сами растут))) Издали, и правда, словно две помидорки лежали у камней.

14. Странное животное))) Это нам вместо тюленей, которых мы так и не увидели.

15. jack_bird любуется пейзажем. Справа виден остров Большой Берёзовый. К нему можно было подобраться по узкому перешейку, но если бы вдруг случился прилив, назад пришлось бы добираться вплавь.

16. Обходим полуостров и двигаемся в обратную строну.

17. Но сначала входим на берег.

18. Любуемся сопками на которых лежат облака. Вспоминаем, как вчера бродили там в тумане и подкрепляемся перед обратной дорогой. Как всегда - сыр, помидоры, хлеб, по пологурца.

19. Каменные кучи. Они все примерно одинакового размера.

20. Путём исследований установлено, что сложены они более 2000 лет назад.

21. Похоже, здесь когда-то был большой храмовый комплекс.

22. Глядим с Глядня))

23. Это был последний белый на нашем пути.

24. И далеко не последний мухомор)))

25. Перекрученное дерево. Как в ужастиках.

26. Кусачее дерево)))

30. Такими тропами мы и ходили.

31. И такими.

33. В основном, тропа проходит в лесу. Но ближе к выходу сквозь деревья начинает просвечивать залив.

34. А вот и выход. Мы вышли оттуда. Скоро будем дома.

35. А пока надо пройти по Заречной улице через Японию. Такой транспорт там повсюду. На противоположном берегу виден купол церкви Иоанна Предтечи.

36. Здесь Нива впадает в Кандалакшский залив.

37. Таких неухоженных домов на Заречной почти нет. В основном чистые и уютные дома с палисадниками. И множество собак. Вполне дружелюбных.

38. Вот такие палисадники в основном)

38. А вот и наши грибы. Полная большая сковородка получилась)

Решила показать карту, чтобы вы представляли себе дальность наших походов. Пешком. От красной точки в городе (там мы жили) до красной точки внизу карты примерно 8 км. Туда-обратно уже 16 км. Не считая лазания по горам и виляний влево-вправо. До Волосяной сопки примерно так же. Синяя точка - это Волосяная сопка. Итого в день нагуливали больше 16-17 км. Мы сильны!))))

Кандалакша. День первый
Кандалакша. День второй. Восхождение на Волосяную сопку.
Кандалакша. День второй. Парк за рекой.
Кандалакша. День третий. Побережье.
Кандалакша. День третий. Лабиринт и эко тропа.
Кандалакша. День четвёртый. Парк за рекой и телесопка.
Кандалакша. День пятый. Колвица.
Кандалакша. День пятый. Закат над заливом.
Кандалакша. День шестой. И последний.

Всего два часа на самолёте из Москвы — и вы на севере. Здесь, за полярным кругом, всё другое: деревья ниже, природа суровее, ночи и дни длиннее, а люди дружелюбнее. Рассказываем, почему на Кольский полуостров обязательно нужно приехать, куда сходить в поход и где ловить полярное сияние.

Когда ехать на Кольский полуостров

Кольский полуостров полностью находится за полярным кругом. Климат здесь суровый: высокая влажность, короткое лето, длинная зима и непредсказуемая погода. Даже летом тут бывают ночные заморозки и снегопады.

Весна. Самый непопулярный сезон для пеших путешествий по Кольскому полуострову, но самый лучший для лыжных походов. В марте и апреле дуют ветры, температура не поднимается выше нуля градусов, ещё лежит снег. В апреле он уже тает, но полностью сходит только летом. В середине мая на полуострове начинается полярный день. В районе Заозёрска, Териберки и Мурманска солнце не садится за горизонт дольше двух месяцев — от 62 до 68 суток. Самый короткий полярный день в Кандалакше — он длится в течение 42 суток.

Лето. Запоздалое, короткое, но тёплое. В июне распускаются цветы и листва на деревьях. Самый жаркий месяц — июль. Тундра в это время зелёная. Много солнечных дней, мошкары, особенно в малооблачные дни, и туристов, которых не пугают назойливые насекомые и вероятность попасть под затяжной дождь в горах, где лето — самое влажное время года.

Зима. Рядом с побережьем из-за влажности и ветра очень холодно, но и в центральной части региона часто бывают снежные туманы и суровые морозы, когда температура опускается до -35°C. Январь — самый холодный месяц, поэтому путешественники приезжают на Кольский всего на несколько дней, чтобы увидеть полярное сияние. С конца февраля по середину марта в тундре можно встретить группы автономных туристов на лыжах. Снег в это время ещё пушистый и скользкий. Чуть позже, когда потеплеет, он подтает, спрессуется, превратится в наст.

Полярным днём на Кольском почти всегда светло. Солнце на пару часов снижается до уровня горизонта, а потом снова поднимается © Павел Руденко

Как добраться до Кольского полуострова

На самолёте. В Мурманской области действуют три аэропорта, но только два из них принимают гражданские межрегиональные рейсы: в Мурманске и Апатитах. В какой город лететь — зависит от маршрута путешествия. До Апатитов, если вы собираетесь гулять в Хибинах и по Ловозерским тундрам или кататься на горнолыжном курорте в Кировске, до Мурманска — чтобы побывать на берегу Баренцева моря и посмотреть на полярное сияние в Териберке. Билеты из Москвы стоят примерно одинаково: можно уложиться в 10 тысяч рублей за перелёт в обе стороны, а можно и в 5 тысяч рублей, если поймать акцию или лететь в невысокий сезон. Дорога займёт от двух до двух с половиной часов.

Из Санкт-Петербурга самолёт долетит быстрее, но цена, несмотря на меньшее расстояние, почти не изменится. В среднем те же 10 тысяч рублей.

На автомобиле. До Кольского полуострова можно добраться на любой машине даже зимой. Дороги везде хорошие. На пути встречаются короткие участки с небольшими ямами и ремонтными работами. Они короткие, и проезд по ним вряд ли заставит серьёзно сбавить скорость. Путь из Москвы без остановок занимает сутки, но можно заехать в Санкт-Петербург, погулять по музеям и остаться там на ночь.

Читайте также: