Мельник в чехии достопримечательности

Обновлено: 18.09.2024

Говоря о круизах по рекам Европы, обычно вспоминают Дунай, реже Рейн, и почти никогда – Эльбу. А река эта, с точки зрения кризов, достойная, хотя и своенравная. В этом я убедился пару месяцев назад, отправившись на теплоходе Elbe Princesse из Праги в Потсдам.

12 октября 2019 г., Мельник, Чехия

Добавить в свою круизную коллекцию реку Влтаву, а точнее, ее участок от Праги до места впадения в Эльбу, мне не удалось. Один из двенадцати шлюзов на этом участке встал на реконструкцию, и поэтому участников круиза доставили на автобусе в Мельник…

… где нас ждал теплоход… нет, не Elbe Princesse, а однотипный Elbe Princesse II.

13 октября 2019 г., Мельник, Чехия

Причиной такой рокировки стало обмеление участка Эльбы от Дрездена до Майсена. До Дрездена мы доберемся на одном теплоходе, а от Майсена до Потсдама – на другом. Обмелевший же участок преодолеем на автобусе.

Скажете, не повезло? Как посмотреть. Эльба любит непредсказуемо мелеть, и случается, что недельный круиз превращается в однодневное плавание и шесть дней автобусных экскурсий. А сейчас обмелел всего-то маленький участок реки. Так что нам с этим круизом все-таки повезло.

Теплоходы Elbe Princesse и Elbe Princesse II строились специально для мелководной Эльбы. Вместо привычных винтов на корме у них установлены гребные колеса – решение как раз для рек с малыми глубинами.

С высокого правого берега Эльбы, от Мельницкого замка, открывается вид на реку и теплоходы.

Рядом – центр старинного чешского Мельника. Собственно, Мельницкий замок как раз и находится в центре города – непривычное для Европы решение. Замок был построен в XVI веке, а город гораздо раньше. Городок небольшой, с населением меньше двадцати тысяч жителей, и очень уютный. Со всякими ресторанчиками и прочими приятностями… Вполне можно провести здесь полдня.

14 октября 2019 г., Литомержице, Чехия

Ранним утром отправляемся вниз по Эльбе.

Итак, мы на борту одного из новейших речных круизных судов. Elbe Princesse II построен по заказу компании CroisiEurope в 2018 году. Его длина – 101 метр, а осадка – всего около метра: Эльба диктует свои условия. Для пассажиров здесь сорок двухместных кают.

Из общественных помещений – большой салон с баром и ресторан. Просторные и современно оформленные.

Участок от Мельника до Литомержице – практически равнинный, с несколькими шлюзами. Наслаждаемся прохладой осеннего утра. Часам к одиннадцати даже выглянуло солнце.

После обеда – старинный, одиннадцатого века, городок Литомержице. Над городом возвышается его главная достопримечательность – собор Святого Стефана. Город тихий и уютный, но с секретом: в нем есть катакомбы.

Стоим здесь до утра. Люблю поздними вечерами бродить по вымершим улочкам таких городов. Здесь и днем-то немного людей, а с наступлением темноты вообще возникает ощущение, что жители покинули это место.

15 октября 2019 г., Бад-Шандау, Германия, Дрезден, Германия

После Литомержице рельеф становится холмистым, местами почти горным. Ранним утром минуем Усти-над-Лабем, а затем – Дечин. Это еще Чехия.

После Дечина Эльба попадает в скальные массивы Лабске Писковце, и становится горной рекой: узкой, быстрой, извилистой.

Река несется сквозь ущелья, теплоход мчится вместе с ней, успевая повторять ее изгибы. Непростой для судоводителей участок, особенно при движении вниз. А для путешественников это – полтора часа, когда невозможно уйти с палубы. Удивительно находиться среди таких пейзажей прямо в центре густонаселенной Европы.

Вообще я бы порекомендовал накануне круиза по Эльбе узнавать, не обмелел ли именно этот участок реки – на границе Чехии и Германии. К сожалению, такое случается, а без его прохождения впечатление о круизе по Эльбе будет очень неполным.

Тем временем теплоход пересекает границу Германии, и продолжает свой путь по территории Саксонской Швейцарии.

Сегодняшняя остановка – немецкий городок Бад-Шандау.

Население Бад-Шандау не достигает и трех тысяч человек, но, несмотря на это, здесь ходит трамвай. По-моему, Бад-Шандау – самый маленький в мире город с трамваем. На нем можно уехать далеко за пределы города, в горы, к водопадам.

У соседнего причала стоит пароход Kurort Rathen. Это действующее судно постройки 1896 года, часть большой пароходной флотилии Saechsische Dampfschiffahrt (Саксонской пароходной компании), базирующейся в Дрездене. Компания владеет девятью старинными пассажирскими пароходами, это самая большая флотилия таких судов в мире. Все они действующие, все используются на рейсовых и прогулочных маршрутах. Самый старый из этих пароходов, Stadt Wehlen, построен в 1879 году.

Вторую половину дня идем без остановок до Дрездена. Горных ущелий здесь уже нет, но вокруг полное умиротворение и исключительно живописный пейзаж. Что ни говори, а Эльба решительно хороша. Пожалуй, в ней больше сибирского, чем европейского характера.

Уже в темноте проходим загородную резиденцию саксонских монархов – замок Пильниц…

… и поздним вечером швартуемся в Дрездене. Дальше мы идти не сможем – слишком мелко. Завтра нам предстоит пересадка на другой теплоход, ожидающий нас в Майсене.

Старый город, полностью разрушенный в конце Второй Мировой войны авиацией союзников, а затем отстроенный с соблюдением исторической точности, стоит отдельного рассказа. Но не здесь: в этот раз я провел в Дрездене совсем немного времени, и его хватило лишь на то, чтобы попить вечернего пива в уличном кафе.

Назавтра предстояла экскурсия по городу, но утром возникли совсем другие планы.

16 октября 2019 г., Дрезден, Германия, старинный пароход, Майсен, Германия

Ранним утром делаем оборот, чтобы встать носом вверх по течению, не теряя на это время в следующем круизе. Манёвры занимают добрый час: Эльба здесь довольно узкая, и оборот можно сделать только в нескольких километрах вверх по реке, уже за городом.

Как выяснилось, пароходы из Дрездена в основном ходят вверх, потому что там живописно и там разные достопримечательности, такие, как замок Пильниц, который мы видели с воды. Но повезло: есть единственный рейс вниз, в сторону Майсена. Он выполняется раз в день, как раз утром, и только в сезон, который заканчивается, ура, еще через два дня.

Ну, поехали. Сегодня рейс по маршруту Дрезден – Радебойль – Майсен – Зойсслиц выполняет построенный в 1886 году пароход Pillnitz. Время в пути до Майсена – два часа.

До чего на этих пароходах уютно! Очень люблю старинный пассажирский флот. А сегодня еще и преодолею на таком красавце проблемный участок Эльбы. Разве это не здорово?

Пассажиры во время рейсов занимают места за столиками в салонах, где можно заказать закуски и напитки. В хорошую погоду популярны открытые палубы.

Капитан на мостике. Отправляемся в рейс!

Визуально, конечно, не поймешь, где именно находится тот непроходимый для Elbe Princesse с ее метровой осадкой перекат. Но то, что у парохода осадка на двадцать сантиметров меньше, очевидно, играет свою роль.

Короткая остановка в Радебойле для посадки и высадки пассажиров. Интересно, что на судне преобладают не туристы, а рейсовые пассажиры, и это при том, что с развитием автомобильных дорог пароходы перестали быть самым быстрым и дешевым видом транспорта.

Но зато самым приятным видом транспорта они точно быть не перестали. Может быть, в этом и секрет. Вообще подумать – фантастика: флотилия из девяти действующих старинных пароходов в центре Европы! Работающих хоть и в статусе исторических памятников, но рентабельно и без дотаций. Будете в Дрездене – обязательно прокатитесь.

Pillnitz, высадив часть пассажиров и посадив новых, отправляется дальше. А у меня есть время перекусить где-то в центре города (ох уж эта немецкая кухня – много, вкусно, да еще и обязательно с пивом), и идти размещаться на Elbe Princesse.

Как я уже говорил, теплоходы Elbe Princesse и Elbe Princesse II практически идентичны. У них одинаковая планировка общественных помещений, правда, эти помещения оформлены чуть по-разному.

В общем, можно сказать, что смена судна прошла незаметно, и, дождавшись всех, продолжаем круиз.

На участке ниже Майсена Эльба чем-то напоминает Оку. Она здесь неширокая, спокойная, с пасторальными пейзажами.

17 октября 2019 г. Виттенберг

С раннего утра стоим в Виттенберге. Причал, правда, далековато от центра, но для любителей прокатиться есть автобусная экскурсия, а для любителей прогуляться в город ведёт чудесная дорожка вдоль реки.

Всю вторую половину дня идем без остановок, и во время ужина прибываем в Магдебург.

Интересно, что на двух, казалось бы, идентичных судах, выполняющих один и тот же круиз, обнаружились некоторые различия в стандартах обслуживания. Я бы не сказал, что на каком-то из судов они оказались хуже, но различия удивили.

18 октября 2019 г. День на канале Эльба-Хафель

В общем, я среди немногих оставшихся на борту наслаждаюсь последними минутами на Эльбе. Скоро мы повернем в канал Эльба-Хафель, по которому дойдем почти до Потсдама.

Правда, повернуть с Эльбы в этот канал напрямую нельзя: канал пересекает Эльбу по мосту. Что обидно, я отвлекся и пропустил это интереснейшее место, Магдебургский водный мост. Поэтому просто покажу здесь фотографию с просторов интернета.

Чтобы попасть в канал Эльба-Хафель, надо спуститься по Эльбе еще на три километра, и затем повернуть в короткий соединительный канал с труднопроизносимым названием Нигриппер Фербиндунгсканаль.

Единственный шлюз на этом канале поднимает суда до уровня канала Эльба-Хафель.

После выхода из шлюза ко мне на корму пришел старпом и пригласил полюбоваться каналом из рубки.

56-километровый канал был введен в эксплуатацию в 1938 году. Как это понятно из названия, канал соединяет реки Эльбу и Хафель. Поскольку, в отличие от Эльбы, здесь всегда поддерживаются судоходные глубины, бывали случаи, когда круизы по Эльбе сокращались только до путешествия по этому каналу с доставкой туристов в остальные места автобусами.

В Гентине подождали возвращения наших путешественников с экскурсии, и продолжили движение по каналу.

Из канала выходим в озера Венд и Плауэр. Оттуда по реке Хафель рукой подать до Потсдама. Этот заключительный участок круиза мы пройдем ночью.

19 октября 2019 г., Потсдам

Ранним утром швартуемся в Потсдаме, недалеко от церкви Святого Николая и старой рыночной площади.

Центр города, когда-то бывшего второй столицей Германии с многочисленными правительственными учреждениями, был разрушен в 1945 году, и до сих пор восстанавливается. Церковь Святого Николая была в 1981 году построена заново по оригинальным чертежам.

Первое впечатление от Потсдама получается неоднозначное: уж слишком диссонирует серая советская застройка с находящимися по соседству памятниками архитектуры. Но по мере углубления в центр города понимаешь, что первое впечатление было не совсем правильное: город оказался живым и красивым.

С тех времен, когда Потсдам был окружен городской стеной, сохранились трое городских ворот XVIII века. До сих пор ведутся споры, какой именно замок послужил прототипом для необычных Науэнских ворот.

Бранденбургские ворота часто путают с одноименным символом Берлина. Ворота в Потсдаме на восемнадцать лет старше берлинских, и меньше их по размерам.

Парк Сан-Суси задумчив и одновременно великолепен. Здесь можно гулять часами, предаваясь своим мыслям.

В дополнение к относительно небольшому и изящному центральному дворцу Сан-Суси в 1769 году был построен большой Новый дворец, первоначально использовавшийся для официальных церемоний, а позднее – как резиденция императорской семьи. Изюминка дворца – настоящий театр, в котором и в наши дни проходят представления. Королевская ложа в театре отсутствует: Фридрих предпочитал третий ряд партера.

Вот и весь круиз. Мне он очень понравился. Да разве бывает так, чтобы мне не понравился круиз? Хотя бывает. Когда-нибудь я напишу и о таком круизе. А этот был отличным.

Вот рекомендовать ли круиз по Эльбе – не знаю. С одной стороны, красивая река, приятные города, и я всем желаю там побывать. С другой стороны – Эльба непредсказуема. Ее обмеление может сильно сократить маршрут, исключив из него самые красивые участки реки. Я бы порекомендовал идти в этот круиз, когда уровень воды позволяет дойти хотя бы от Дечина до Потсдама.

Чешский Крумлов стоит на излучине Влтавы . Hа неприступной скале построен замок – сильная крепость, строившаяся прежде всего как оборонительное сооружение, но позже принявшая некоторые черты светского замка. Пройдя через ворота крепостной стены и перейдя через мостик реку, создается впечатления возврата в далекое средневековье.

Самый бурный культурный рассвет города связан с периодом правления рода из Рожемберка, которые сделали Чешский Крумлов резиденцией своего обширного имения. В то время город находился на пересечении торговых путей Чехии, австрийской и Баварской Придунайской областью и Северной Италией.

Первое название замка – Фроуенберг. На свою историю замок несколько раз перестраивался в зависимости от веяний архитектурных стилей и направлений. В общей сложности, за все историю существования, замок сменил множество хозяев. Начиная с 1660 года, замок становится имуществом старинного рода Шварценбергов. При них, он и обрел современный вид, автором идеи которого считается герцогиня Элеонора Шварценберг.

Династия владела замком до конца Второй мировой войны. В 1945 году, замок был национализирован государством. В настоящее время, попытки вернуть замок в частную собственность делал нынешний министр иностранных дел Чехии – Шварценберг, потомок рода Шварценбергов. Пока, однако, безрезультатно.

Кршивоклат — один из самых значимых и старейших замков Чехии. Его предшественником был приют охотников, упомянутый в хрониках Космы еще в 1109 году.

Предполагается, что первый замок из камня здесь начал строить Вацлав I. Большое значение замок имел во времена правления сына Вацлава Пршемысла II Отакара. Замок часто посещал сам Карл IV, проведший здесь часть своего детства.

Несколько раз замок сгорал в результате пожаров, но все время восстанавливался. Последний из владельцев замка Макс Эгон II из рогда Фюрстенбергов продал замок вместе с поместьем чехословацкому государству за 119 миллионов крон, и до сегодняшнего дня замок принадлежит государству.

Возвышений-укреплений здесь заметно меньше, чем в ранее описанных замках; много открытых пространств, из-за чего Конопиште кажется не маленьким средневековым городом, а довольно-таки современным (века этак 19:)) музейным парком. Действительно, замок, основанный в 14 веке, был перестроен в 19 столетии и впоследствии стал резиденцией австрийского принца Фердинанда (с убийства этого наследника престола началась Первая Мировая война).

Поражают коллекции Фердинанда . Старинные доспехи, оружие - в том числе с рукоятями из рогов, слоновой кости, панцирей черепах и клешней больших крабов, иконы - есть и православные из России, гобелены. В замке есть гарем (!) - подарок Фердинанду от султана - и исторический лифт, работающий на гидравлическом насосе.

Ещё одна яркая коллекция - Георгии-Победоносцы во всех проявлениях:) (их даже расположили в отдельной галерее около главного строения). Главным образом, это старинные скульптуры. У каждой - свой характер. Весьма увлекательно, только иногда жаль драконов:).

Замок Чешский Штернберг – один из самых старых средневековых замков в Чехии, замок является частным владением и находится в 50 км от Праги. В замке представлена богатая коллекция фарфора, стекла, мебели и оружия.

В романтической местности долины реки Сазава на протяженном скальном мысу возвышается готический град Чешский Штернберг. Старейший град был основан в 1241 г. Здеславом из Дивишова. Название града происходит от гербового знака рода - восьмиконечной звезды на голубом поле, согласно тогдашней моде (звезда - stern), переведенного на немецкий язык. В отличие от первоначальной готической раздробленности, нынешний экстерьер града производит впечатление единства всего объекта.

Град окончательно превратился в комфортный замок во 2-й пол. 17 века, когда прошли последние реконструкции в стиле раннего барокко, чему в целом отвечает и решение интерьеров замка.

Полезное

Форум, объявления

Курорты Чехии

Экскурсии по Чехии, гиды

Рестораны Чехии

Скидки и акции

Чешская Республика во всем мире славится своим пивом. Но мало кто знает, что жители этой маленькой страны с давних пор гордятся традицией виноделия, которая насчитывает более чем одно тысячелетие. Виноградники можно встретить, прежде всего, в южной Моравии, но значительную роль играет и производство вина в окрестностях Праги.

Но не только одни из самых северных виноградников в Европе вызывают интерес приезжающих в Мельник туристов. Это живописный городок с историческим центром и большим замком. Однако мэр Мельника Мирослав Нойманн говорит о своем городе более скромно.

- В первую очередь - красиво в Мельнике, или нет - это должен решить для себя сам турист, который к нам приедет. Тем не менее, я рекомендую всем приехать к нам в центральную Чехию, в Мельник. Самый красивый вид на вершину горы Ржип, на которой, согласно древней легенде, началось существование чешского народа, наверняка, из мельницкого замка. И если туристы со смотровой площадки замка посмотрят вниз, то они увидят слияние двух крупнейших чешских рек - Эльбы и Влтавы. Всем этим и еще виноградарством Мельник славен по всей Чехии, а может быть, и за рубежом.

По словам Мирослава Нойманна, в Мельнике находятся и другие достопримечательности, которые, может быть, уже не так известны, но и они стоят того, чтобы на них посетители города обратили внимание. Кроме ряда исторических зданий, в городе находится, например, костел с помещением для хранения костей из старых могил.

- Я, конечно, не могу говорить только о самом Мельнике. И в его окрестностях есть на что посмотреть. Неподалеку находится замок-крепость Кокоржин, который окружают замечательные скалы, густые леса - одним словом, прекрасная природа. Дело только в том, что лучше, чем слушать мои слова - нужно просто приехать сюда.

А если вы приедете в Мельник, то необходимо попробовать и местное вино. Любит ли его и мэр города господин Нойманн?

- Если бы я его не любил, то не мог бы называться мельничанином! Конечно, я очень люблю наше вино. Хотя я не считаю себя большим знатоком вина, я должен сказать, что в последнее время мельницкое вино значительно изменилось к лучшему. А это не только мое мнение!

Мельник и весь Центрально-чешский край являются побратимом французской Бургундии. Это не случайно, ведь Бургундия тоже прославилась своим вином. Как рассказывает сотрудник городского музея Надя Черна, хорошие отношения с Францией у Мельника были уже много столетий тому назад.

- История Мельника и история виноделия тесно связаны. Самого большого расцвета виноградарство и виноделие в Мельнике достигло во времена правления чешского короля Карла IV в первой половине 14 века. Он пришел к заключению, что местные условия очень похожи на климатические условия во французской Бургундии. По его указу из Бургундии сюда привезли саженцы винограда. Развитие виноделия в Чехии он поддерживал и другими указами, например, защищал его от дешевой продукции зарубежных конкурентов.

Самым трудным временем для мельницких виноградников стала 30-летняя война в 17 веке. После нее Мельницкая область очень долго приходила в себя, однако, так и не достигла былого расцвета.

В 1948 году, когда власть в Чехословакии захватили коммунисты, семья Лобковиц покинула Мельник, эмигрировав в Швейцарию. Однако сегодня эта фамилия уже опять тесно связана с Мельником. В 1992 году местный замок вернули в рамках реституции графу Йиржи Лобковиц, прибывшему с женой Беттиной из эмиграции обратно в Чехию. Йиржи и Беттина Лобковиц сразу начали продолжать традицию лобковицкого виноделия в Мелнике. И надо отметить, что замок, в котором граф Лобковиц и его жена живут, открыт и для общественности.

Замок посетил и я, побеседовав при этом за бокалом лобковицского вина с графиней Беттиной. Хотя она швейцарка, в течение более чем 10 лет своего присутствия в Чехии она прекрасно выучила чешский язык.

- Я лично думаю, что частный замок, владельцом которого является дворянская семья, хранившая традиции, намного интереснее, чем замок, который принадлежит государству. Каждый, кто к нам приедет, понимает, что это не музей. Это, на самом деле, наш частный дом. У нас есть, например, апартаменты с древней мебелью, в них висят старые картины и портреты. В этой обстановке чувствуется, что история продолжается. А если вы к нам приедете через пять лет, вы узнаете, что хозяйка много что изменила. Это как в любом другом семейном хозяйстве. Я это воспринимаю так, что время от времени в замке надо что-то менять. Я типичная нервозная хозяйка. Никогда ничего не будет сделано к моему полному удовольствию.

В мельницкий замок приезжают туристы из многих стран, в том числе из России.

- Я очень люблю туристов из России, потому что я всегда очень уважала Россию. Достоевский - это мой самый любимый писатель. А Лев Николаевич Толстой, по-моему, один из самых значительных авторов. Я сама была в России, в Москве и Ленинграде, в 1975 году, и в 1994 году я была в Армении и Грузии. Там я работала в рамках Красного креста.

По словам Беттины Лобковиц, приезжающих в замок российских туристов ждет и маленький сюрприз.

Читайте также: