Отдых на озере палик
Обновлено: 04.10.2024
О зеро Аслыкуль — самое большое озеро в республике Башкортостан, недалеко от города Давлеканово. Это красивейшая местность — озеро со всех сторон окружено горами, находясь в образованной ими котловине. Площадь, которую занимает озеро, меняется в зависимости от периода, от 22 до 23,5 км2. Средняя глубина всего около 5 метров. Озеро отнесено к памятникам природы общегосударственного значения, его окрестности защищаются законом.
История происхождения и описание озера Аслыкуль
Аслыкуль — озеро карстово-провального происхождения, его возраст точно неизвестен. Питается оно не только снегами, основной источник поступления воды — подземный. Это делает ее высоко минерализованной — до 1,94 г/л соли. Окружают озеро семь гор Белебеевской возвышенности, их высота над поверхностью воды — до 25-30 метров, хотя в общем перепад их высот составляет до 300 м.
Есть и древняя легенда об озере. Башкиры верят, что им правит царь Асылыкуля, который справедлив и всегда предупреждал башкир о надвигающихся бедствиях, несчастьях. Его же иногда называют хозяином или духом водоема. По легенде, он все еще иногда выходит из озера и наблюдает за происходящим вокруг. Местные жители стараются его не злить и бережно относиться к природе.
Местный фольклор же и объясняет изменение уровня озера — таким образом, оно предупреждает о надвигающихся опасностях. Если прибывает вода и поднимается уровень озера — жди беды. Если учесть, что питание озера смешанное, то есть несколько природных причин такого явления. Однако местные башкиры уверены, что таким образом озеро предупреждает их о наступлении сложного года.
Есть и легенда, объясняющая происхождение озера. Когда-то на этом месте возвышалась высокая гора Асыл-Тау. Однако во время сильнейшей бури она не выдержала, и просто провалилась под землю. Вот именно место провала Асыл-Тау и залила вода, образовав Аслыкуль. Но произошло это так давно, что и не помнит никто, когда это было, только озеро осталось.
В Аслыкуль впадает один ручей — Шарлама. Он тоже очень живописен, и, протекая по отрогам гор, образует водопады, достаточно известные среди туристов. Однако сам водоем делится водой крайне неохотно — только при высоком уровне воды из него также проистекает ручей, который называется Асылы-Удряк, от названия самого озера. В такой период количество туристов увеличивается.
Вода в озере очень чистая и прозрачная, светло-бирюзового цвета. При этом при купании тело приобретает неестественный синий оттенок. Это связано с содержащимися в воде примесями. Иногда можно встретить версию, что Аслыкуль может быть реликтовым остатком древнего мелководного моря. По некоторым сведениям, оно в прошлом находилось в предгорьях Урала, но данная информация ничем не подтверждается.
У популярности озера среди местных и туристов есть отличные основания — у водоема очень ровное дно, без камней, с постепенным увеличением глубины. На дне есть зеленовато-черные грязи, которые считаются лечебными. Впрочем, это вполне обоснованно, если учесть высокую минерализацию водоема. Купание в озере и грязи рекомендуют при радикулите, подагре, ревматизме и аналогичных заболеваниях.
Как добраться до озера Аслыкуль
Вокруг озера расположено несколько поселений, в которых есть и базы отдыха, и пансионаты для туристов. Это деревни Янги-Турмуш, Купоярово, Барангулово. Добраться до них можно от районного центра — Давлеканово, расстояние около 28 км, в пути — не более получаса. А вот до Давлеканово проще всего добраться из Уфы — 140 км, либо от Оренбурга — 390 км. Но не стоит рассчитывать на общественный транспорт.
Если до Давлеканово из Уфы еще можно доехать автобусом, то к деревням лучше брать автомобиль напрокат — население поселков составляет всего 9-15 человек, поэтому до озера нет налаженного транспортного потока. Да и дорога есть только для подъезда с юга, по трассе М5 нужно ехать в сторону Самары, затем свернуть к Давлеканово. Дальнейший путь — к деревне Янги-Турмуш по указателям.
А вот до Уфы добраться значительно проще. В городе есть отличный аэропорт международного значения, с регулярными рейсами из разных уголков. Есть и крупный железнодорожный вокзал, через который проходят поезда различных направлений. Тут есть и представительства прокатных компаний — брать автомобиль стоит именно в Уфе, поскольку в Давлеканово таких представительств нет.
Когда лучше посетить озеро Аслыкуль
Если ехать для того, чтобы позагорать и принять грязевые ванны — однозначно стоит выбирать летние месяцы. Озеро неглубокое, вода прогревается достаточно быстро, поэтому уже в июне можно вполне комфортно купаться. К тому же, к летним визитам располагают и удобства для отдыхающих — оборудованных баз отдыха недостаточно, зимой они не работают. Местные жители услуги по размещению зимой не предоставляют.
Наиболее частый вариант размещения для туристов на озере — палатки в кемпинге, который расположен в Янги-Турмуше. В Купоярово можно попробовать снять жилье у местных жителей. Там же расположена база отдыха Аслыкуль. Палатки можно ставить и просто на берегу, но очень настойчиво рекомендуется соблюдать чистоту и беречь природу, в частности, от пожаров и загрязнений.
Что нужно знать туристу при посещении озера Аслыкуль
Берега озера нестабильны, вода периодически уходит, обнажая обширные пляжи. Поэтому, оставляя машину, стоит принимать во внимание наличие водоохранной зоны. Рыбалка тут превосходная, помимо рыб-эндемиков, есть и виды, специально запущенные в озеро — плотва, окунь, ёрш, щука, карп, сазан, налим, даже линь и карась. Есть даже легенда о щуке-великане, способной утащить под воду человека.
Собираясь на отдых на озеро, стоит помнить и о том, что это заповедные земли, на которых можно встретить редчайшие образцы как флоры, так и фауны — только из флоры тут найдены 5 реликтов и 10 эндемиков. Стоит помнить о правилах поведения в заповеднике — не рвать редкие цветы, не затаптывать, беречь природу от резких и громких звуков, не разбрасывать мусор по окрестностям.
Изначально озеро было окружено хвойными лесами и богатой растительностью, однако уже к 1951 году все было срублено самими же местными жителями. С тех пор такое ранее популярное дерево, как лиственница, вокруг водоема не наблюдается. Тут отличное место для птиц различных видов, как перелетных, так и местных. Можно наблюдать уток, лебедей, пеганок и других, в том числе и певчих.
Отдельно стоит отметить, что, выбирая автомобиль, стоит взять кроссовер или внедорожник. Хороших дорог в округе практически нет, в основном — грунтовые, которые могут быть размыты дождем. Только с юга можно подъехать к озеру по дороге с твердым покрытием, но это обстоятельство делает это направление самым многолюдным, поскольку с других сторон уже так просто не подобраться.
Любители бердвотчинга очень любят данную местность, ведь здесь обитают краснокнижные птицы — обыкновенный аполлон, степная дыбка, чернозобая европейская гагара, казарка краснозобая, сапсан. Да и растения есть очень редкие, в основном эндемики. Можно найти такие экземпляры, как несколько видов ковыля, чина Литвинова, флокс сибирский, истод сибирский, терексен татарский, клаусия солнцелюбивая, венерин башмачок.
Что еще посмотреть в окрестностях озера Аслыкуль
Славится этот регион и другими родниками, с водой различной минерализации. В частности, популярен источник Алга, вода которого сульфатно-кальциевого типа, но не слишком насыщенная. Есть и сульфатно-кальциевая вода из восходящего минерального источника, который расположен недалеко от озера. Этот родник имеет статус гидрологического памятника природы, который был ему присвоен в 1965 году.
Красивейшее озеро с очень богатой флорой и фауной, очень рыбное — отличное место для туризма и отдыха, особенно если учесть наличие лечебных грязей и минеральных источников. К сожалению, развитие туризма в этом направлении замерло и пока не двигается. Хотя туристический потенциал у этого места действительно большой, осталось найти желание и средства его развивать.
Красота, которую никто не видит из окна авто по дороге из Питера или Пскова в Минск. А ведь Беларусь - это не только тракторы, бульба и колхозы. Спрятанный от посторонних глаз бриллиант чистейшей красоты
Озеро Суя находится совсем недалеко от белорусско-российской границы.
Это я в сравнении с бескрайней Россией. Расстояние от пограничного пункта Юховичи на границе с Россией до озера 83 км. Ещё одно удобство - расположение вдоль трассы Р-46, ведущей в Минск. Это если ехать через Полоцк. В общем, от Полоцка едим мимо торгово-развлекательного комплекса "Манеж" в сторону Лепеля. Далее по трассе за деревней Семенец смотрим налево. Через пару километров будет указатель на боковую дорогу. Там будет написано "Спортивно-оздоровительный лагерь Ленинец" или "Туристический комплекс Суя". Вам туда. Это один вариант проезда. Это если Вам нужно в лагерь или на кемпинг.
Второй вариант: едим по трассе, не сворачивая на этом указателе. Доехав до указателя "1,7км - база отдыха "Дружба") поворачиваем налево. Дорога прямиком приведёт на турбазу, о чём будет указано на указателе. Максимальная стоимость целого домика с горячей и холодной водой, душем, бассейном, газовой плитой с посудой, микроволновкой, сауной и комфортной кроватью составляет 220 белорусских рублей (1 бел.руб=31,67 рос.руб), т.е. 7000 российских рублей. Это примерно 105 долларов. На первом этаже такого домика имеется кухня, ванная комната и сауна, на втором - четыре комнаты: в двух стоят двухспальные кровати, ещё в двух двухспальные кровати плюс две односпальные. Целый дом рассчитан на ночлег 20 взрослых людей одновременно. Комнаты можно заказать по отдельности: та, что на 2 места, обойдётся в 45 белорусских рублей (1425 российских) и 65 белорусских рублей (2050 российских). Санузлы есть в каждой (!) из комнат. Из развлечений в домике - современный биллиардный стол, пользование которым не требует дополнительной оплаты. Также бесплатно (!) предоставляются кованные металлические беседки с мангалом. Есть ещё и очень недорогие "домики туриста" по 16 рублей за койко-место с общим туалетом на этаже и за 9 рублей (285 российских) с туалетом на улице. Обычно такие домики заказывают рыбаки и ягодники. Им только переночевать. Есть ещё банька за дополнительную плату. На турбазе празднуют свадьбы и другие мероприятия. Имеется банкетный зал на 80 персон с очень приличной кухней по неприлично демократичным ценам.
Озеро не одиночное. Это целая группа озёр, разбросанных по Полоцкой низине, образованная последним Валдайским ледником. Я не буду описывать все нюансы геологии, но местность эта уникальная. Сразу хочется отметить чистейший воздух. Ближайшее промышленное предприятие расположено на расстоянии 50 км. Трасса далеко, машины по местным дорогам ездят редко. Озеро овальное по форме, в длину 2,75 км, в ширину менее 1 км.
В зеркальном отражении от озера Суя расположено озеро Туровля. Оба озера соединены речкой Туровлянкой.
Она довольно спокойная и неглубокая. Излюбленное место для рыбалки.
По выходным вдоль неё удивляет количество рыбаков и загорающих.
За мостом расположена дорога на оздоровительные лагеря. Их целых три, но они все спортивные. Хотя там отдыхают и обычные дети, но за полную стоимость. В основном это те, у кого родители там выросли, а потом уехали жить в Россию, США, Канаду и страны Европы. Для этих детей пребывание в лагере с ярко выраженными признаками совковости является экзотикой. Иначе я не могу объяснить причину покупки путёвки стоимостью свыше 200 у.е. за 17 дней. Летом 2019 года я в одном из таких лагерей на Суе работала. Об этом позднее.
Так вот вдоль речки Туровлянка расположены потрясающие сосны. Белый песок и сосны, огромные и пышные. Они нагреваются на солнце и великолепно пахнут.
А также не менее красивые пушистые ели. Прямо как на Балтийском побережье.
Воздух, как я говорила, уникальный. Несмотря на бытовую отсталость, после 17 дней в лагере улучшается состояние аллергиков и астматиков. Белый песочек быстро высыхает после дождя. Там нет грязи. Съезд направо перед мостом приведёт на пляж Золотые Пески.
Своё название пляж получил от цвета песочка на нём. Лет 12 тому назад там можно было купаться.
Это вид на тот самый пятачок, где виднеется бирюзовая палатка. Последний снимок я сделала в 2006 г., снимок перед ним летом 2019 года. Как видно, побережье заросло камышом. Купаться там невозможно, зато рыба водится всяческая. Для наглядности предоставляю фото небольшого участка вдоль побережья.
Если вы захотите увидеть воочию Сую или её сестру Туровлю (до которой я не смогла добраться, потому что к побережью вплотную примыкает забор ещё одного лагеря "Космос"), то сразу ориентируйтесь на то, что это не "лакшери" и не отдых класса "люкс". Все турбазы и оздоровительные лагеря были построены в 60-70-е годы 20 века. Они принадлежали промышленным предприятиям расположенной рядом конгломерации Полоцк-Новополоцк. Когда они процветали, турбазы были переполнены. Фото у меня не осталось, но я помню середину 90-х: людей - яблоку негде упасть, путёвку не купить, кругом музыка, запах шашлыков. Даже перебор. Потом грянул экономический кризис. Турбазу отдали на баланс города, город её не потянул, и турбазу закрыли. Одну из них, которая возле лагеря, где я работала. Вот как она сейчас выглядит.
Что удивительно: турбаза в хорошем состоянии, выкрашена, туда заходят люди, но она не действующая. Зрелище жутковатое: качели стоят среди высоких сосен. Деревья растут быстро, тропинки также заросли. Напротив заброшенной турбазы находится лагерь "Ленинец". Он действующий, корпуса кирпичные, всё ухоженно и культурно.
Есть сидячий душ, горячая вода, туалет в корпусе, на улицу выходить не нужно.
Если свернуть направо от моста, то сразу упираетесь в лагерь Воднолыжник. Я там работала.
Корпуса в нём деревянные, сырые. Туалет на улице, умывальник тоже, но есть тёплая вода из бойлера. В целом детям там нравится. Есть спортивные площадки, воднолыжная база. Вот вид на ангар с лодками.
Проехав мимо воднолыжника, можно попасть на берег Суи на так называемые понтоны. Там открывается потрясающий вид на озеро.
Благодаря камышам там всё время кто-то живёт. Например, уже несколько лет там селится цапля. Иногда она пролетает над своими владениями.
Есть пара лебедей, который выводят тут птенцов. Они не боятся людей, выходят на берег пообщаться.
Утки тоже есть, подплывают близко.
Рыбы тут полно. Мне было неудобно фотографировать улов рыбака. Но там были щука, линь, карасики. Рыбы крупные, но это если с лодки ловить.
Рядом с "Ленинцем" находится лагерь "Лесная сказка". Она ориентируется на байдарочников, каноэ и академическую греблю. Если ваш ребёнок занимается этим видом спорта, там ему будет интересно.
Дальше по дороге расположена турбаза. Выглядит она со стороны примерно так.
Маленькие деревянные домики среди леса. Тихий уединённый отдых. Чем там заниматься? Прогулками по лесу, сбором грибов и ягод.
Кстати, о природе. Лес здесь реликтовый, т.е не затронутый человеком со времён таяния ледника. При этом он сочетает открытые опушки, где много грибов, растущих на прогретом солнцем месте, и верховые и низинные болота, а также много чего маловстречающегося на одном месте.
Болотце с голубикой и багульником.
Верховое болото, образованное атмосферными осадками.
Хорошо прогреваемая опушка леса.
При этом заблудиться будет довольно сложно. В лесу много дорожек и санитарных полос. Во времена моего детства случился там страшный пожар. Было уничтожено несколько гектар, дым стоял невероятный. Через пару лет там появился брусничник. А спустя 20 лет я этого места не нашла. Там выросли деревья, и его не узнать вообще.
Начинающим грибникам мой совет: идите мимо лагеря Ленинец по вот этой дороге.
Она прямиком ведёт в деревне Туржец, но вам туда не надо. Проходите то самое болотце, что на картинке выше. По правую руку увидите холмы. Они ну очень заметны. Ищите санитарную полосу (песчаный прокоп, ведущий вглубь леса). Идите по нему, параллельно собирая грибы и ягоды. По нему же и вернётесь. Это если совсем плохо с ориентированием. А вообще там действует интернет. По Яндекс.Карта всегда можно выйти на главную дорогу.
Для чего нужно ехать на Сую? для единения с природой. И ещё там потрясающие закаты.
Конструктивная схема здания - фундамент монолитно ленточный ,несущие стены из теплой керамики со сборными ж\б перекрытиями и армопоясами под плитами перекрытия. Наружные стены из теплой керамики 510мм, снаружи отделаны штукатуркой. Кровля двух скатная, неэксплуатируемая с наружным водостоком. Основные материалы заказчика.
Окончание приема предложений 26/06/2017г.
Дата окончания: 30.06.2017
Отдых с семьёй
Активный отдых
Для души и тела
Туристические маршруты и достопримечательности Псковской области
Главная > Туристические маршруты и достопримечательности Псковской области
Псковская область славится не только красотой природы, но и историческими памятниками, местами паломничества, архитектурными достопримечательностями, известными на всю Россию. Мы осуществляем по предварительному заказу трансфер по туристическим маршрутам, включая встречу отдыхающих на вокзале г. Пскова, сопровождение гида, доставку желающих к пункту пропуска на границе с Эстонией (около 30 км от Базы отдыха). Возможно посещение Латвии, Санкт-Петербурга, паломнические туры, в том числе на острова Псковской области.
- Псковский Кремль
-
Псковский Кремль (или Кром) находится на пересечении рек Великая и Пскова. Он представляет собой неприступную крепость с высокими каменными стенами, рвами и сторожевыми башнями. Местность эта в старину была весьма удобна для обороны — высокий крутой берег с трёх сторон огражден водой, а с юга к холму некогда подступали овраг и болота.
Археологические раскопки показали, что поселения здесь существовали с первых веков нашей эры.В X веке Псков (именовавшийся в старину "Плесков") был уже городом. О нём упоминают летописи в связи со сватовством будущего князя Игоря к знаменитой Ольге, происходившей из расположенного неподалеку от Пскова села Выбуты. Согласно преданию, после принятия крещения княгиня Ольга основала на территории Пскова первый христианский храм.
Строительство каменных стен велось в течение трех столетий, начиная с XIII века, когда укрепление северо-западного гарнизона являлось приоритетной задачей для развивающегося государства. Ещё не окрепшей после татаро-монгольского ига, стране грозили немецкие, ливонские и литовские захватчики. Благодаря крепости Псков не был подчинен татаро-монголам, и соседние княжества (Московское и Новгородское) не раз прибегали к его помощи в военных походах. Даже если неприятелю удавалось прорваться сквозь первое кольцо каменных стен, захватить кремль всё равно было почти нереально. С одной стороны защищенный рекой, с другой — рвами, Кром был практически неприступен.
В центре крепости, возвышаясь над суровыми военными стенами, стоит главный символ Пскова — белокаменный Свято-Троицкий кафедральный собор.
Внутри собор поражает торжественным, уходящим вверх пространством. Шесть мощных столбов, несущих подпружные арки, теряются в высоте грандиозного интерьера, освещенного сверху тремя барабанами. Иконостас, современный храму, мерцает объемной позолоченной резьбой. Образы цветущего райского сада и его плодов - виноградной лозы, отягощенной крупными гроздьями, обрамляют ряды икон XVII века. Два верхних яруса иконостаса с изображением страстей Господних и венчающего всю композицию Распятия добавлены в середине XVIII века.
В монастыре хранятся три почитаемые святыни — чудотворные иконы Богоматери — Успения в житии, которая выносится крестным ходом каждый год в престольный праздник; Умиления и Одигитрии Псково-Печорских. Для хранения даров и вкладов в монастырь в конце 17 века была построена каменная Ризница, где ныне находится монастырская библиотека. В 18 веке стена оврага была облицована фасадом Успенской церкви, возведенном в стиле барокко. Увенчанный многоярусными куполами, расписанный фресками, он представляет собой лишь стену: сама церковь находится в пещере. На нижней площадке монастыря находятся больничная церковь святого Лазаря, церковь во имя Сретения Господня, Братский корпус и двухэтажная Трапезная. На верхней площадке привлекают внимание необычные здесь монументальные портики и золотой купол храма Михаила Архангела. Всего в монастыре одиннадцать церквей, три из которых — пещерные.
Когда-то Изборск был укрепленным городом. Датой его основания считается 862 год. Сначала центр Изборска находился на самом берегу Городищенского озера (сейчас это место называется Труворово городище), но в начале XIV века он был перенесен на несколько сотен метров дальше от озера, на Жеравью гору. Здесь-то и возникла крепость, которая стоит до сих пор. На сегодняшний день крепости, подобной Изборской, не было в русской истории. Это прекрасный пример древнерусского, исконно псковского строительного искусства.
Сегодня уникальный ансамбль Изборской крепости хорошо сохранил фрагменты стен, башен, специальных оборонительных устройств, а также Никольский храм XIV века.
Самая древняя башня - Луковка. В ней когда-то находился арсенал, а сейчас - смотровая площадка. Она единственная стоит внутри крепости, стена опоясывает ее снаружи. Местонахождение башни до сих пор остается уникальным явлением в истории оборонного зодчества на северо-западе Руси, так как все известные русские крепости имели первые башни на самых опасных участках крепостных стен.
Все остальные башни находятся с наружной стороны стен. Талавская башня - единственная прямоугольная (остальные круглые в плане). Когда-то она была проезжей. Башня Вышка - самая высокая (19 м), служила дозорной вышкой. Оставшиеся три башни носят названия Колокольная, Рябиновка и Темнушка.
Рядом с крепостными стенами стоит небольшая церковь Сергия Радонежского, построенная в XVI веке и восстановленная после пожара в первой половине века XVIII. В ней размещена экспозиция "Каменная летопись Изборского края". Чуть дальше от стен находится церковь Рождества Богородицы XVIII века. По дороге к крепости от автостанции есть Музей купеческого быта.
В 1742 году Михайловская губа, входившая в состав дворцовых земель, по указу императрицы Елизаветы Петровны была пожалована Абраму Петровичу Ганнибалу - "арапу Петра Великого". Так предки Пушкина впервые вступили на эту землю. После смерти А. П. Ганнибала часть Михайловской губы отошла к деду Пушкина Осипу Абрамовичу Ганнибалу, который и основал здесь в конце XVIII века небольшое село. Усадьба с господским домом и службами расположена на холме, над рекой Соротью.
После смерти А.С. Пушкина оболее двадцати лет дом стоял без хозяина, постепенно разрушаясь. В 1866 году в родовом имении поселился младший сын поэта Григорий Александрович. Сохранились две каменные постройки Г. А. Пушкина, одна из которых (большой каменный амбар) сейчас используется как выставочная галерея.
Домик няни расположен слева от входа в дом-музей. Восстановлен в 1947 году, реконструирован в 1999 г. в соответствии с "Описью сельца Михайловского" 1838 г. Кухня-людская расположена справа от входа в дом-музей. Флигель восстановлен в 1951 году, реконструирован в 1999 г.
6 (18) февраля 1837 года после заупокойной панихиды в южном приделе монастырского храма, отслуженной архимандритом Геннадием, тело поэта было предано земле у алтарной стены.
Что взять с собой
Еще дома мы очень тщательно просчитали количество еды и вещей: магазинов по пути пешей части маршрута нет. С собой мы взяли:
- палатку, два котла, поварешку, топор, газовую плитку и баллоны с газом, спички, аптечку, карту.
Это для общего пользования. А для каждого в отдельности:
- рюкзак, трекинговые ботинки, сланцы, дождевик, спальный мешок, туристический коврик, фонарик, нож, чашку, ложку, кружку, личные вещи.
Итак, сборы закончены, пора в путь!
День первый
Нас ждали 624 км хорошей дороги и прекрасные виды из окна автомобиля - Чуйский тракт входит в десятку красивейших дорог мира по версии журнала National Geographic. Выехали в 6 часов утра и через 9 часов, преодолев перевалы Семинский и Чикет-Аман, добрались до села Чибит.
День второй
Это самый тяжелый день, потому что организм еще не привык к большим физическим нагрузкам, а рюкзак на пике своего веса. К слову сказать, до озера можно довезти вещи на лошадях. Такса - 1000 руб. за одного коня в день. Но придется брать минимум двух: на одном поедет сопровождающий, на другом вещи. Ну, а если вы хотите сами доехать конным способом, то надо брать третью лошадь для себя. Итого – 3 000 руб. в день.
Обычно до озер на лошадях добираются за два дня, значит 6 000 руб. в один конец, а в оба 12 000 руб. Еще одно препятствие на нашем пути – река Чуя, ее можно перейти по мосту у места впадения реки Орой. Местные предлагают добросить до моста на машине за 1 000 руб. – так можно сэкономить 2-2,5 часа. Но мы решили проделать весь маршрут сами, без посторонней помощи.
40 мин потратили, чтобы пройти село Чибит. 1 час 50 минут - на подход к Оройскому мосту. За проход по мосту берут 150 руб. с человека.
И вот здесь начинается самое трудное - подъем на перевал Ештык-Коль. Для его прохождения не требуется специальных навыков и снаряжения. Но сначала тропа поднимается очень круто, обходя скальные прижимы реки Орой, затем становится более пологой. От моста 2 часа 40 минут шли до первой оборудованной стоянки, там можно полюбоваться на красивые водопады. На протяжении дальнейшего подъема есть множество удобных стоянок для ночлега.
Продолжение следует
Справка
Семинский перевал. Обелиск в честь 200-летия добровольного хождения Горного Алтая в состав России Фото: Олег УКЛАДОВ
Возрастная категория сайта 18 +
Читайте также: