Отдых на приполярном урале
Обновлено: 18.09.2024
На прошлой неделе, когда наш теплоход "Механик Калашников" с северной стороны подходил к стоящему на Полярному круге Салехарду, и над обским плёсом в коем-то веке появилась связь, мне позвонили из компании "Ямалтур" и предложили куда-нибудь с ними съездить. Тут можно пуститься в рассуждения о том, что я недооцениваю свои возможности и зря не обратился в эту компанию накануне поездки - в запасе у меня оставался фактически один день, ко многим красивым местам нужен был заранее оформленный пропуск (в основном - владеющих прилегающей землёй рудников и комбинатов), в общем вариантов оставалось гораздо меньше, чем могло бы быть. Но всё же небольшую поездку "Ямалтур" мне организовал, присоединив к ехавшей поохотиться да порыбачить группе из Салехарда - на внедорожном грузовике через горы Полярного Урала. За горами группа поехала дальше, а я сошёл в посёлке-призраке Полярный, откуда вернулся обратно на поезде.
И если прошлые две части о Среднем Урале и Екатеринбургском метро были нашему Обь-Иртышскому путешествию прологом, то это - скорее эпилог. Я хорошо знаю Южный и Средний Урал, издалека видел Северный, ну а теперь вот познакомился с Полярным.
Первым впечатление предстоящей дороги стал транспорт - ГАЗ-66, в народе более известный как "шишига" (что особенно хорошо звучит в переполненной духами Югории, ведь шишигой называли всякую мелкую нечисть типа кикимор). Делавшийся в 1964-99 годах на Горьковском автозаводе, этот армейский грузовик остался одной из лучших машин советского автопрома, мощной, неубиваемой и поддающейся ремонту "на коленке". На вводном кадре он в дороге, а ниже - на базе у объездной Салехарда, которая была для половинны группы точкой сбора:
Шишигин кузов. Надо понимать, что Ямал - суровый край, и туризм тут соответствующий:
Зато с тушлом из оленины:
Сейчас я пропущу самое начало пути - паромную переправу через широкую ветреную Обь, салехардский город-спутник и аванстацию Лабытнанги, посёлок Харп у края гор в конце асфальтовой дороги. Вокруг Салехарда в основном лесотундра с редкими лиственницами, естественный задний план которой - угрюмый горы Полярного Урала, массив Рай-Из (до 1236м), у подножья которого уже упомянутый Харп. Наша дорога - под обрывом у правого края кадра, а слева, если я не ошибаюсь, Чёрная гора (1030м).
За Харпом продолжается только железная дорога - линия Чум-Лабытнанги, остаток недостроенной Трансполярной магистрали, связующая Ямал с Печорской магистралью и далее - Большой землёй. Вот по мостику над ручьём идёт московский поезд, а про междугородний асфальт теперь можно забыть на сотни километров.
Шишига пересекает ручей, впадающий в Собь, за которой - громада Рай-Иза:
Собь шишига тоже преодолевает без особого труда. Старые горы Урала пересекает несколько рек, связующих таким образом Европу с Азией - на Среднем Урале это в первую очередь камский приток Чусовая, а здесь - собственно, Собь, по долине которой железная дорога и проложена. Только - по левому берегу, мы же уходим на правый. Сплавы по Соби - самый известный маршрут "Ямалтура":
Дорога за рекой поначалу достаточно сносна - неплохая в общем-то грунтовочка, за исключением пары луж даже легковушка пройдёт (но не доберётся из-за брода):
Дальше становится веселее - мы успели продраться и через глубокую грязь, и через камни, и через небольшие обрывчики. Машину трясёт безбожно, двигатель ревёт медведем, но водитель посмеивается "Я тебя, шишига, ездить-то научу!". Хотя вообще-то перед поездкой на меня запасли палатку и спальник - риск где-нибудь завязнуть был совсем не иллюзорен, а 40 километров мы преодолевали без малого 6 часов.
Но на таких пейзажах эти часы проносятся незаметно. Всё-таки Север словно добавляет горам несколько километров высоты - помню, что на Тянь-Шане похожие пейзажи наблюдал на 3500-4000 метров (Арабельское плато, Таш-Рабат), здесь же под нами не было и 1000.
Раиса (как туристы называют Рай-Из) прекрасно видна и с поезда, но совсем иное дело, когда её грозный безжизненный "фасад", более всего похожий на гигантский промышленный отвал, нависает над головой:
По мёртвым камням и осыпям сбегают водопады:
Северные горы всегда коварны - вроде и низкие, и покатые, а туристы на них гибнут каждый год. Кто-то пойдёт слишком легко одетым и замерзнёт насмерть во внезапно наползшей хмари, кто-то сорвётся в нескреплённые растительностью осыпи. В общем, это называется, "не зная брода - не суйся в воду". Жалко, что о возможности сотрудничества с "Ямалтуром" я не знал заранее - так бы свозили куда-нибудь повыше и подальше, например на Ледник Романтиков в глубине Рай-Изского плато. впрочем, не в такую погоду.
Между тем, в лиственницах у реки обнаруживается "буханка" с парой палаток - на дворе пятница (всего-то прошлая пятница!), и по причине редуцированности дач и огородов, отдых на природе в Салехарде очень популярен.
Надо отдать должное, хотя фотосъёмкой тут интересовался я один, машина каждый раз послушно останавливалась по моей просьбе. Народ эти места видел не впервые и ехал, как уже говорилось, на активный отдых в куда более дальние горы. Здесь же - кто-то спал в кузове, кто-то тусил на крыше (см. заглавный кадр), используя мои остановки чтобы поменяться местами или что-нибудь друг другу передать.
За Собью - гор Яр-Кеу, в ней всего 568 метров, но из-за общей суровости природы кажется, что гораздо больше. Под горами видна железная дорога:
А впереди - укромная Нефритовая долина между гор Поур-Кеу (справа, 876м) и Нырд-Вомэн-Из (слева, 1154м). Нефрит в долине действительно есть, и мы его ещё увидим.
Поур-Кеу отделяет долину и наш путь от Соби и железной дороги - с поезда этой долины не видать. В траве - полозья от балка (что это такое - ещё покажу), которые тягал по снегу вездеход, летом же по камням их тащить некуда.
Нырд-Вомен-Из в переводе значит - Гора Поперёк Отрога. Если ничего не путаю, у туристов она более известна как Динозавр. Между тем, дорога делается всё хуже, хмарь - всё беспросветнее, холод - всё ощутимее, и совсем недалеко до снежников, не успевающих растаять за короткое полярное лето, хотя местами и видна нежная зелень - особенность Нефритовой долины. Мы поднимаемся на Озёрный перевал.
Во мгле - собственно, озеро, давшее перевалу название. На самом деле перевал-то всего 242 метра, но как уже говорилось, в иных горах до таких пейзажей путь лежит по бесконечным серпантинам:
За перевалом хорошо виден лесок. Водитель периодически с кем-то переговаривался по стационарной рации (ещё одна рация связывала кабину с кузовов), и вскоре переговоры пошли из серии "так, вас вижу. возвращайтесь метров на двести. потом налево". В лесочке у костра под тентом сидела на рюкзаках другая половина группы, пришедшая сюда по горам своим ходом:
Погревшись у костра, сворачиваем лагерь:
Тут мне пришлось из кабины переселиться в кузов, уступив место руководителю. Руководить, надо сказать, было чем - за пологим и судя по немногочисленным остановкам невзрачным спуском с перевала был ещё один брод через Собь, вернее - через её слияние с рекой Пайпудына. Шофёр и руководитель волновались - если вода большая, с бродом не справится даже шишига.
Но всё обошлось. Кульминация - мост железной дороги, ставший для нас воротами Полярного Предуралья:
Хотя административно всё-таки ещё Зауралья - это пока Ямало-Ненецкий автономный округ, до последней в нём станции Собь 6 километров на восток, а до первой в Республике Коми (и соответственно - в Европе) станции Полярный Урал - 11 киометров на запад. Посредине же - так называемый Сто Десятый (километр), о турбазе "Перевал" на котором мне рассказывали ещё на теплоходах. На практике вышло, что турбаза за неделю до моего приезда сгорела, но бросать людей на произвол судьбы - не в понятиях Севера, поэтому забредающие туристы без палаток останавливаются в путейских балках - таких вот жилых вагончиках на полозьях.
У балков - и всякий суровый севернй транспорт типа вездехода или трицикла:
В балках - в общем-то довольно душевно и если натопить - тепло. Конкретно этот балок - на другом конце посёлка, и в нём остановились Дима и Лена - наши с Константином nord_ursus попутчики на теплоходах. Они доехали сюда сами, а я их встретил здесь уже случайно, гуляя по заброшенному кернохранилищу.
Здесь я и покинул Красную шишигу - рядом железная дорога, о.п. 106-й километр (или всё-таки 110-й? я так и не разобрался), откуда через несколько часов обратно в Лабытнанги меня должен был увезти воркутинский поезд.
Оставив в одном из балков рюкзак, я пошёл гулять по посёлку, который представлял собой ни что иное, как город-призрак. На Крайнем Севере это совершенно обычное дело: здесь нет плодородных почв, отсюда далеко до больших городов, а содержание инфраструктуры и коммуникаций исключительно дорого, и потому лишившиеся с распадом СССР градообразующих предприятий северные посёлки где-то были за 10-20 лет полностью покинуты жителями, а где-то - централизованно "закрыты", то есть - упразднены как административные единицы, отключены от коммуникаций и переселены. Такую историю прошёл и стоящий у 110-го километра Полярный - основан в 1930-е годы как перевалочная база молибденового рудника, в 1948 году превратился лагерь (причём вроде бы не заключённых, а вольнаёмных рабочих) Стройки-501 (то есть - той самой Трансполярной магистрали), с её упразднением в 1956 году перешёл военным, в 1960-х годах запускавших отсюда ракеты по полигону на Новой Земле (и говорят, где-то в бурьяне ещё можно увидеть "пусковые столы" - металлические подставки, ведь ракет шахтного базирования в те времена ещё не было), а с исходом военных в 1970-90-х хозяевами посёлка были геологи, искавшие руды в окрестных горах. Наконец, закрылась и геологическая база, а в 2002 закрыли и сам посёлок, переселив несколько десятков оставшихся жителей в Лабытнанги и Салехард. Ныне здесь живут лишь железнодорожники, обслуживающие остановочный пункт, пути и мост через Пайпудыну:
Недалеко от станции - заброшенный Дом культуры:
В нём круглосуточно и круглый год выступает Театр Теней:
А большая часть посёлка - кварталы заброшенных двухэтажек, в которые я и углубился:
Тут можно спокойно заходить в полуразрушенные дома, не боясь напороться на нож грабителя или брошенный шприц наркомана - ведь "вороньё нам не выклюет глаз из глазниц, потому что не водится здесь воронья".
И это не какая-нибудь Припять, ни какой-нибудь Агдам - обитатели этих домов живут и здравствуют за горами, а кто-то может быть и на Большой земле. Но зрелище покинутого жилья всегда печально, а оставших в нём деталей быта - почти до слёз:
Можно спокойно вылезти на крышу, вдали Пайпудынский хребет, на вершинах которого уже идёт снег:
С крыши барака я проводил взглядом Красную шишигу, но позже ещё видел её у пайпудынского бережка из окна поезда:
И хотя в комнатах уже кое-где вырос мох, ещё лежат нетронутыми многие металлические вещи - неужто сюда не забираются вездесущие охотники за металлоломом?
Хотя вообще-то лазать по заброшкам не стоит - всё это может в любой момент рухнуть:
Что на Крайнем Севере пережило разруху - то снова привлекает людей, едущих за "длинным рублём". Что не пережило - то не пережило:
Другие здания посёлка. Вот, наверное, сельсовет:
Тут было что-то техническое:
А это, наверное, руины котельной. Обратите внимание на кучу труб посредине - это ни что иное, как скелет дома, не тронутый собирателями лома: деревянные стены сгорели, а пронизывавшие их металлические коммуникации - остались.
Но самое интересное место Полярного (не считая, разумеется, пусковых столов, отыскать которые в бурьяне не было никаких шансов) - заброшенное кернохранилище, о котором я бы не узнал без подсказки Юрия из "Ямалтура":
Бесчисленные ящики с кернами горных пород, самая популярная из которых - уже упоминавшийся в топонимике нефрит:
По словам Юрия, все эти керны - отработанный материал, геологи сделали своё дело и ушли, выяснив, что где по окрестным горам залегает, а вскоре существование посёлка окончательно потеряло целесообразность. Осталось в кернохранилище и кое-какое оборудование:
Если же посмотреть под ноги - то убедишься, что это действительно Урал. Богатства его Полярной и Приполярной частей (в ЯНАО и ХМАО соответственно) пока что ждут своего часа, а вернее железной дороги "УПУП" ("Урал Промышленный - Урал Полярный" параллельно хребту от станций на севере Свердловской области до Лабытнанги). Руды здесь есть и такие, которыми Россия странным образом не богата - например, хром или молибден.
Ягоды в горах уже перевелись (а вот в равнинных тундрах, даже гораздо севернее, их было ещё немерено), но на каждом шагу грибы. Стланники уже начинали играть красками осени:
Я полез на сопку над посёлком, и вскоре набрёл на маленькое кладбище. Тут есть безымянные могилы, возможно оставшиеся от Стройки-501, а есть и вполне ухоженные захоронения вплоть до 2002 года. А вот храма в Полярном, наверное, никогда и не было, он уже не застал православного бума.
Он сам уже умер:
На кадре выше в центре хорошо видна долина Соби, куда уходит железная дорога (и можно даже резличить домики станции Собь), справа та самая гряда от Поур-Кеу до Нырд-Вомен-Из, через которую мы приехали, а слева сопка с тремя вершинами, названия которой я не знаю:
Судя по всему, эти здания - лишь часть того, что было, очень уж редко они стоят. На заднем плане - мост через Пайпудыну:
В широкой долине на самом деле хорошо видна граница Европы и Азии - на переднем плане петляет Собь, вдали блестит речка Елец, но текут они в разные стороны, и граница частей света здесь не неприступный Рай-Из на заднем плане, а едва заметный водораздел скромных речек где-то по средине кадра, на вкливиающимся в горы краю Восточно-Европейской равнины. Полярный Урал очень узок, по сути дела единственный хребет, прямо от которого на той стороне начинается Сибирь. Впрочем, я уже говорил, что считаю Югорию в широком смысле (Коми, Ненецкий АО, Ямал и "собственно" Югра) отдельным историко-географическим регионом, разделяющим Сибирь и Русский Север.
Но по Югории вообще и Ямалу в частности попутешествуем осенью.
В подборке записей - другие широты Урала с юга на север. Получается, что совсем уж никак, даже на горизонте, я не видел только Приполярного Урала - при том, что именно в этой части Каменный пояс особенно высок, красив и неприступен.
Для меня до сих пор остается секретом, как можно приезжать в горы и слепо бегать на время, упуская возможности послушать, подышать, почувствовать окружающий тебя мир. Поэтому я едва ли способна осветит спортивную сторону вопроса. Но я готова рассказать вам о том, как мне удалось пропутешествовать по Северу старого могучего Урала, принять данное, услышать и увидеть грозный крик неба, почувствовать запах приполярной земли и прочувствовать на себе невероятную силу окружающего мира.
Пока мой муж испытывал силы на сверхмарафонских дистанциях, я испытывала свое желание жить. Я шла за интересом и дрессировала своих демонов, которые постоянно подменяли чувство прекрасного. Впрочем, поездка постоянно наполняла меня столь разными, порой противоположными ощущениями, что будет неверным делить на ложное и истинное. Все это важно.
О технической стороне вопроса
4 дня, 4 дистанции различной сложности, 4 маршрута. Первый день гонки считался основным – 50 км бегом по болотам, куруму, через броды и ледник до вершины горы Народная и обратно на базу. Второй день отдан вертикальному километру на гору Баркова, с дистанцией 6.3 км. В третий день состоялся забег на Хребет Мылдынырд, с дистанцией 26 км, а в четвертый, заключительный день, спортсмены бежали 35 км вокруг массива г. Баркова.
Надо сказать, что волонтеры и организаторы гонки старались для участников как могли, налаживая быт и все необходимые условия для жизни. Это, наверное, было прекрасным нюансом для городских бегунов. Для тех же, кому палатка почти дом родной, а шум реки приятнее любой музыки, такое количество народа и обустройство поляны скорее создавали напряжение. Однако даже с этим свыкнуться оказалось не сложно, ведь главное, что мы там!
Информацию обо всех маршрутах более подробно, с картами, можно посмотреть в самой группе или на сайте TransUral, я про них особенно писать не стану. Дело в том, что в моих планах было проследовать за мужем по всем этим разметкам, но совокупность факторов безоговорочно поменяли все планы.
Человеческий фактор заключается не только во влиянии на меня других людей. За два месяца до выезда я решила поболеть, что наложило свой отпечаток на подготовку. Но, что для здорового человека идиотизм, для меня приключение. В голове клином засело желание доказать себе, что я пройду, что во мне достаточно еще воли и силы, чтобы не пасть смертью отчаянных по дороге на самую высокую вершину всего Урала.
Человеческий фактор сыграл свою роль, и когда Северный край закрыл непогодой все вершины, я поняла, что нахожусь здесь не ради спортивных побед, а ради самого места и моего в нем полноценного присутствия.
Погодный фактор
Горы известны своей меланхоличной погодой. Даже такие, сравнительно невысокие северные территории, в которых находится парк, успешно демонстрировали нам свой нрав в середине августа. Из 8 дней, прожитых в лагере, я бы назвала лишь два-три вполне пригодными для прогулок, что уже само по себе хорошо, могло быть и хуже. Черное затянутое небо, штормовой ветер, срывающий палатки, град, дождь, гром и молнии, молочные туманы и минусовые температуры ночью - все это было. Даже в ясный вечер удалось поглядеть северное сияние, хотя даже еще не было достаточно темно.
Что в лагере казалось нормальной погодой, то оборачивалось непролазным облаком на пути к вершине. И даже если постоянно не проливались дожди, то пронизывающий ветер лично меня вынуждал экипировать всю ветрозащиту.
Впрочем, низкие температуры, похладные ночи и неугодные темные низкие небеса меня не слишком напрягали. Я скорее переживала лишь о том, что не выдастся окно, в котором я наконец увижу скальные рваные вершины, которые так бередят сердца многих путешественников-туристов.
Временной фактор.
Замечали, как иногда катастрофически не хватает времени? Не только на дела или отдых, оно вообще весьма стремительно течет. Я пробыла в горах 8 дней, но этого времени мне оказалось недостаточно, чтобы поймать свой лучший кадр, чтобы увидеть свою мечту, чтобы добраться до желаемой точки. Конечно, время утекало, пока другие факторы играли свои роли, но даже так мне удалось взять хотя бы немного для своей памяти, а главное уже распланировать свой будущий приезд в эти края.
Давненько я не каталась в поезде, все по небу, да с комфортом. Но настрой на железную дорогу был более, чем позитивный. После триллиона дел, отсутствия нормально сна и отдыха, которые предшествовали выезду, я рассчитывала отоспаться как младенец, начитаться книг и належаться вдоволь. И все бы было здорово, если бы не шило в одном месте и не растворяющая мозг жара. Впрочем, конечно получился и сон, и книгу прочитала, и належалась, как следует, но пота было столько, словно я сама уже пробежала все четыре дня гонки.
В Киров мы приехали уже поздно вечером и, онемевшие от лежания ноги погнали нас на поиски открытых кафе. Даже тяжеленькие рюкзаки не омрачали пути, потому что часть его уже пройдена.
Все еще полные ожидания и неподдельного интереса, мы ночью сели во второй поезд. Нам предстояли тяжелые сутки и полная неизвестность по прибытию на вокзал. На этом этапе я уже тыкала в окно пальцем и рассказывала про невысокую растительность, про ягельные ковры, про погоду, короткие ночи и раннюю осень. Да что там рассказывала, я как стрелка компаса, чувствовала приближение полярного круга, я много часов пролежала, просто глядя в окно, на проносящиеся мимо природные ландшафты. Это глубокая радость внутри, что я еду на Север, пусть и не свой, вдохновляла меня самыми прекрасными образами ожидаемых дней. Это, возможно, какая-то магия, но чем дальше я уезжала от Екатеринбурга, тем лучше становилось мое самочувствие, которое не подвело меня ни разу на протяжении всего путешествия.
Но растворяться было некогда. Часть вещей была примотана к крыше, другая часть отправилась с нами и волонтерами в салон огромной машины. В путь. Ехалось тяжело, нас болтало, как в шейкере, хотелось есть и спать, виды долго не появлялись, но компания в нашей чудо-машине была прекрасная. Волонтеры отважные люди, отправляются в такую даль, в такие места, чтобы работать каждый день, а не путешествовать по долинам. Надо отдать должное – отличные ребята, отличная работа.
Самый яркий кусочек пути был, когда мы пересекали реку Кожим. Наша машина как корабль, рассекала воду, создавая волны, преодолела широкую глубокую реку легко и быстро. А пешком бы мы тут вряд ли пробрались.
Лагерь
В полусонном, затекшем состоянии мы добрались до базы, а после и до нашего милого берега у озера бол. Балбанты. На часах было около полудня. Я вышла из транспорта и глубоко вдохнула холодный воздух – такой некий жест приветствия. Вид голых хребтов и долин выглядел потрясающе, но мой взгляд припал к земле, где росли кустарники карликовой березки, водяника, брусника и морошка.
Это место было прекрасно во всем. Здесь над озером летали чайки, меня дурманил запах мха и кустарников, холодный ветер не щадил ни нас, ни многочисленную мошку и комарье. Во всем этом не было ни плюсов, ни минусов, все было настоящим и уникальным. Под ногами всюду валялся кварц, больше похожий на стекло, а на небе периодически показывалось солнышко и голубое небо.
Конечно, по приезду еще сотни или двух сотен человек, это место стало другим. Но тот момент первой встречи, когда кроме нас еще не было никого, а вокруг царило безмолвие, можно было услышать берег, каждую птичку, насекомое, шелест кустарника. Этот важный момент приветствия, когда ты понимаешь, что уже никогда ничего не будет как прежде, потому что в твоей памяти, внутри тебя остался этот чудный образ.
Часто говорят, что новые люди и новые знакомства влияют на нашу жизнь, меняют ход истории, воздействуют на судьбу. Мол, никакие встречи не бывают случайны, каждая несет свой код к будущему. Для меня этой силой обладают эти новые места. Они, порой сильнее людей, переворачивают все нутро в поисках нужных чувств и слов, чтобы описать то восхищение, ту проникновенность, которую ты испытываешь, соприкасаясь с новым миром. Возможно, на меня опушка леса, гора или озеро производят куда более значительное впечатление, потому что они настоящие во всем. Пусть даже это будет болото и трясина под проливным дождем – нет никакого подвоха, это честное взаимодействие. Впрочем, это все лирика.
Изведясь долгой дорогой, я мечтала теперь только о хорошем крепком сне в уютной палатке и спальнике. Поэтому мы разбили поляну, поели, поспали и уже только после этого, ближе к вечеру, отправили погулять в сторону местных шахт. Так и закончился наш первый день 12 августа на приполярном Урале. Эта ночь выдалась ясной, лунной и достаточно холодной. Еще до отбоя палатка приняла характерный беловатый оттенок, похрустывая при касании.
Все остальные участники приезжали на берег в течение последующих двух-трех дней, постепенно заполняя все пространство вокруг. Организаторы оборудовали полевую баньку, но мыться всем приходилось в ледяном озере. Были установлены туалеты и обеденные зоны, даже шатер для сушения вещей. В общем, лагерь спустя несколько дней принял новый облик, обжитый и переформированный человеком спортивным.
Приполярный Урал берет свое начало на севере у истока реки Ляпин и простирается до юга, горы Тельпосиз. В административном отношении восточная часть Приполярного Урала от основного водораздела пролегает по Тюменской области (Ханты-Мансийский автономный округ), западная часть – по республике Коми. Общая площадь горной области достигает 32 000 квадратных километров.
Климат
Характер климата Приполярного Урала – резко континентальный. Зима длинная морозная, лето короткое и прохладное, приходит на Приполярный Урал поздно. В мае и июне периодически случаются заморозки, выпадает снег. Тепло спускается на этот регион в конце июня, продолжается в среднем 70 дней. Самый теплый месяц Приполярного Урала – июль, температура воздуха достигает +35 градусов. Летом и осенью погода весьма переменчива, может измениться с теплой на прохладную в течение часа, причиной чему являются северо-западные и западные ветра, приносящие похолодания с дождями и иногда снегом. Юго-восточные и восточные ветра приносят на Приполярный Урал теплую сухую погоду, иногда с грозами и ливнями.
Флора и фауна
Растительный мир Приполярного Урала весьма разнообразен. Горам свойственны смешанные леса, встречается хвойная тайга, альпийские и субальпийские луга с высокорослыми цветами и травами. Имеет место быть арктическая и суровая высокогорная тундра.
На восточных склонах Приполярного Урала можно встретить низкорослые лиственницы и березки, где прячутся от снежных ураганов такие представители фауны, как медведь, волк, олень, куропатка, бурундук и барсук. Северных оленей здесь осталось не так много.
Яркими представителями подводного мира Приполярного Урала являются: селедка сосьвинская, сырок, пыжьян, щука и др.
Хребты и вершины Приполярного Урала
Основной водораздел Приполярного Урала, который отделяет Азию от Европы, это Исследовательский и Итьинский хребты. Итьинский хребет – это сложный горный узел, включающий в себя хребет Торвейиз, горы Кефталык, Неройка, Саленёр, горы в истоках рек Выраю, Нямга и Кобылаю, хребет Неприступный, а также водораздельный хребет, располагающийся в истоках рек Народа, Хобею, Балбанью и Манарага с вершинами Народная, Карпинского и Мансинёр.
Реки и озера на Приполярном Урале
Основная водная артерия восточного склона Приполярного Урала – Хулга (Ляпин) – результат слияния рек Грубею и Хаймаю. В главном водораздельном хребте берут свое начало правые притоки Хульги – Народа, Манья, Балбанью, Щекурья.
Самые крупные реки западного склона Приполярного Урала – Большая Сыня, Косью, Щугор. Они несут свои воды в реку Печора. Реки здесь имеют свой особый характер – чередование поперечных участков долин с продольными. Ряд рек протекают по широким заболоченным долинам между хребтами: Кожим со своими левыми притоками Лимюекою, Дурная, Балбанью и Хамбалью.
Озер на Приполярном Урале много, расположены неравномерно. Самое глубокое озеро – Манси (38 метров). Озеро Торговое отличается самой большой площадью и самым большим объемом воды.
Приполярный Урал - горная система в России. Её северная граница начинается от истоков реки Ляпин (Хулга) 65° 40’ с. ш., а на юге граница проходит через гору Тельпосиз 64° с. ш.
Гора Манарага (1662 м)
Расположена в Республике Коми. Имеет необычной формы вершину - гребень с 5 жандармами. Является желанным местом многих туристов. Добраться до Манараги тяжело, многие покупают вертолётные туры. Категория сложности 1Б.
Гора Сабля (1497 м)
Расположена в Республике Коми. Горный массив Сабля остается одним из самых притягательных для любителей горных восхождений. Классический маршрут - зимний. Следует учесть: самый простой маршрут на вершину классифицирован 2Б к.с. и требует навыков передвижения по снежно-ледовому рельефу в кошках, умения организации страховки и самостраховки, а также ориентирования на скальном рельефе. Самый сложный - 5А к.с.
Гора Колокольня (1724 м)
Расположена в Республике Коми.
гора Карпинского (1804 м)
Расположена в Ханты-Мансийском АО. Третья по величине после Народной. Отделена от горы Народная рекой Народы.
Гора Комсомола (1729 м)
Гора Алешкова (1686 м)
Гора Мансинёр (1779 м)
Гора Югра (1587 м)
Вид с вершины г. Народа на долину р. Народа, г. Югра, пер. Кривой Косью, ледники Югра и МГП-2
Гора Народная (1895 м)
Расположена в Ханты-Мансийском АО. Является высочайшей вершиной Уральских гор. В высокогорной зоне встречаются плосковершинные массивы. Гора Народная ничем не выделяется среди окружающих ее громад. Те же труднодоступные склоны, кары и цирки, заполненные снегом и льдом, небольшие с прозрачной и ледяной водой горные озерки, мощные скопления каменных валунов на вершинах и склонах. И все же несколько десятков лишних метров ставят ее на первое место среди всех гор Урала. Категория сложности 2Б-3А.
Гора Защита (1808 м)
Климат Приполярного Урала
Приполярный Урал имеет резко континентальный, суровый, с длинной морозной зимой и коротким прохладным летом, климат. Суровость климата Приполярного Урала обусловлена главным образом северным географическим положением края и значительной высотой хребтов. Существенное влияние оказывает также меридиональное расположение хребтов поперек к господствующему направлению основных влагоносных ветров, что обуславливает различие в климатических условиях европейского и азиатского склонов Урала, особенно в распределении атмосферных осадков.
Зима с отрицательными среднесуточными температурами и снежным покровом длится в среднем около 7 месяцев на прилегающих к Приполярному Уралу равнинах и не менее 9 месяцев в высокогорье (свыше 1000 м).
Дождливая, холодная осень. Обычно уже в середине сентября горы покрываются снегом, и только в июне в горах начинает сходить снег. На равнинах устойчивый снежный покров устанавливается к середине октября. При ранней зиме снег ложится недели на две раньше, а при затянувшейся осени зима наступает в середине ноября.
Весной устойчивый снежный покров на равнинах западного склона оканчивается в середине мая, а на равнинах восточного склона - в конце апреля. При ранней или поздней весне время окончания устойчивого снежного покрова сдвигается на 2-3 недели в ту или иную сторону.
Весна на Приполярном Урале, особенно на западном склоне, затяжная, с частыми возвратами холодов, нередко сопровождающихся снегопадами. Собираясь в лыжный поход с пересечением Приполярного Урала, туристы должны помнить, что весна на восточном склоне наступает недели на две раньше, чем на западном; поэтому, если группа отправляется в конце марта - начале апреля, маршрут надо начинать на восточном склоне и заканчивать на западном, а не наоборот, что бы не попасть в распутицу.
Приполярный Урал - самый богатый осадками район Урала. Особенно много их выпадает в возвышенных районах западного склона-верховьях Вангыра, Манараги, Торговой, Большого и Малого Патока, где годовое количество осадков достигает 1500 мм. Восточный склон Приполярного Урала более сухой (от 500 мм на равнине до 800 мм в год в особенно высоких районах гор). Больше всего осадков в летние месяцы - с июня по август (40-50%), причем июль - исключительно влажный (до 20%). Сравнительно обильны осадки также в сентябре, октябре и мае (25-30%).
Зимой выпадает около 30-40% осадков, а в возвышенных районах гор с очень суровым климатом - до 50% и более. Высота и плотность снега в горных и равнинных районах Приполярного Урала различны. В распределении снега в горах важную роль играют высота местности, пересеченность рельефа, экспозиция склонов и перенос снега ветром. Поскольку значительное количество высоких хребтов находится к западу от главного водораздельного хребта, основные влагоносные воздушные массы, поступающие к Приполярному Уралу с западной стороны, прежде чем достичь главного водораздела, преодолевают целый ряд высоких хребтов, разделенных широкими долинами рек. При этом воздушные массы теряют большую часть влаги на западных наветренных склонах хребтов, с которых снег частично сдувается на восточные, отлагаясь в карах. В результате основная масса его остается к западу от главного водораздела. На восточном, азиатском, склоне глубокие снега бывают лишь в непосредственной близости к главному водоразделу, а в 5-8 км восточнее высота покрова не превышает 60 см. Поэтому туристам, проводящим лыжные походы на европейском склоне, придется передвигаться по более глубокому снегу, чем на азиатском. В тайге в первые месяцы зимы снег рыхлый, плотность его не выше 0,20 г/см3. На западном склоне высота снежного покрова достигает 50-70 см, а к концу зимы - до 110 см. На восточном склоне в декабре высота снега составляет 20-30 см, а в марте до 50-60 см при плотности 0,20-0,25 г/см3. В малоснежные зимы снега здесь так мало, что по лесу можно ходить без лыж.
Общие снегозапасы западного склона Приполярного Урала в 2-3 раза выше, чем восточного, отчего реки, питающиеся в основном талыми снеговыми водами (до 60%), на западном склоне более водоносны и глубоки, чем на восточном.
Читайте также: