Отдых в эльбрусе в ноябре
Обновлено: 18.09.2024
Началось всё с акклиматизации. Я прилетел в субботу, разместился только к вечеру и успел лишь прогуляться от Терскола до Азау, там поужинал и вернулся домой. А в воскресенье пошел на Чегет:
Пока я шёл наверх, со стороны хребта Донгузорун наползла облачность, но ледник "Семёрка" я сфотографировать успел:
После верхней станции канатки задул ветер, начался снег, но на вершине (3461 метр) выпало тёплое и тихое окошко:
Это следующая вершина, туда уже не пошёл (на ближнюю вершину тоже было ходить необязательно, обычно акклиматизируются до верхней станции канатки):
На спуске навстречу шло множество групп, хотя я сам встретил наверху только одного человека. Ну так кто рано встаёт, тот свободно на вершину идёт! (я начал подъем в 8:20):
Время было еще раннее, вниз не хотелось, поэтому решил прогуляться до озера Донгузорун, тропа туда начинается от промежуточной станции канатной дороги. Путь проходит по альпийским лугам и гораздо более живописен, чем основная дорога на Чегет.
На следующий день уже вместе с гидом (он как раз спустился с предыдущего восхождения) отправились на пик Терскол (к обсерватории).
Этот маршрут проходит по противоположной Чегету стороне долины, и с дороги открываются отличные виды на культовую среди фрирайдеров Северную Стену Чегета (и я разок там съезжал давным-давно):
Проходим мимо скал Чёртовы Ворота, зимой прямо между ними проходит фрирайдный маршрут с верхней станции канатных дорог Эльбруса:
На половине пути находится водопад Девичьи Косы, известная местная достопримечательность. Обычно тут много народу, но "кто рано встаёт" (вышли из дома опять в 8 утра):
Дошли до обсерватории (высота 3000 м.), погода как и вчера начала портиться, пора и обратно:
На третий день на канатке уезжаем наверх, в базовый лагерь, в приют на высоте 3850 метров:
Эти несколько дней мы будем жить в приюте "Нацпарк", который расположен в раскиданных по горе вагончиках:
Наш "номер", к счастью мы занимали его только вдвоём с гидом (стоимость - 1000 рублей за ночь с туриста, гиды живут бесплатно). Вагончик утеплён, есть обогреватель, поэтому спать вполне комфортно (но спальник необходим, на полке только подушка и флисовое одеяло:
В соседнем вагончике туалет, чуть подальше - столовая. Мы заказали питание (700 рублей за приём пищи с туриста, без изысков, но вкусно и обильно), а можно еду и воду привезти с собой и готовить в общей кухне (ИМХО не стоит того абсолютно).
До 16:00 (закрытие канатки) вокруг ходит много туристов, поднявшихся на 1 день, а потом наступает тишина. Виды вокруг - обалденные:
Только ради таких закатов стоит провести здесь ночь:
Следующий день был туманным и ветренным, но это не помешало сходить в запланированный акклиматизационный выход на Скалы Пастухова (4700 метров) и съехать оттуда на лыжах (у нас же ски-тур!):
Вечером отдыхаем. Тут наверху очень скучно, делать абсолютно нечего. Снег и ветер не располагают к прогулкам (да и ходить некуда, до канатки и обратно максимум), интернет ловит только МТС (мой Билайн работал только на улице около станции канатки, а там холодно!). Остаётся любоваться на местных жителей:
На пятый день по плану отдых перед завтрашним восхождением. Чтобы совсем не заскучать, забираемся метров на 200 и делаем тренировку по хождению в кошках и зарубанию в случае падения с помощью ледоруба (довольно бесполезную, если быть честным, навык зарубаться нужно вбивать в рефлексы, за одну тренировку этого не сделаешь). По возвращению в лагерь смотрим прогноз погоды - хорошая погода не менее важна для удачного и безопасного восхождения, чем правильное снаряжение и физическая подготовка. И по прогнозу утро предстоящей пятницы было несколько сомнительным, а вот суббота обещалась ясной и тихой. Поэтому решаем перенести восхождение на день, а пока спуститься вниз. Такой отдых от высоты полезен с точки зрения акклиматизации, плюс можно не скучно провести остаток дня и завтрашнее утро, да и душ принять не помешает (пока наверху душа нет - холодно).
Спускаемся вниз из зимы в лето и перед ужином идём на прогулку до Поляны Нарзанов вниз по долине Баксана (именно в этой долине находится Терскол, а так-же подножья Чегета и Эльбруса):
В последние годы нижние тропы здорово облагородили, построили беседки, места для пикника, тут можно гулять хоть с маленькими детьми, любуясь на окрестные горы:
Утром я иду погулять вдоль реки Терскол до одноимённого водопада. Это короткий маршрут, 5 километров в один конец с перепадом в 700 метров, но мне надо вернуться к обеду, что бы снова подняться в базовый лагерь. Маршрут безумно красив, дорога сначала идет по горному лесу:
Вскоре дорога превращается в тропу и идёт по альпийским лугам в окружении скалистых заснеженных гор (в левой части кадра выглядывает Востояная вершина Эльбруса):
В обратную сторону видна противоположная сторона долины:
После поворота открывается вид на водопад:
Бегают местные жители:
Дохожу до водопада, тропа заканчивается прямо у его подножья:
Пора возвращаться назад:
По долине Терскол проходит еще один фрирайдный маршрут с Эльбруса, неофициально известный как "к коровнику" (там внизу и правда коровник). И по пути вниз натыкаюсь на интересный монумент:
В 12 я уже дома (вышел в 8:30), обедаем, собираемся и снова едем наверх, на 3850. В долине внизу клубятся облака, но прогноз на ночь и утро стабилен - солнечно и тихо:
Склон сбоку от приюта расчертил какой-то одинокий сноубордист:
Рано ужинаем и ложимся поспать перед восхождением. В 12 ночи подъём, завтрак (завтрак?!), одеваемся и в 1:15 ночи субботы выходим наверх. В небе сияют мириады звёзд, Млечный путь расчерчивает небо пополам прямо над нашими головами. Я давно не таскаю фотоаппарат, телефона обычно достаточно, но в такие моменты его камера бесполезна. Около 4 утра начинает светать:
Выключаем фонари и продолжаем иди наверх. Пешеходы идут "в лоб", а мы на лыжах в основном траверсами, и всё равно обгоняем всех, вышедших раньше нас. Нам не нужно поднимать ноги в тяжелых ботинках с кошками, задираешь пятку и волочишь мысок ботинка с прикореплённой к нему лыжей вперед, а камус и ски-кошки в это время не дают другой лыже уехать назад.
Солнце поднимается и слева обозначается тень от Восточной Вершины Эльбруса, очень необычно:
Выходим к началу Косой полки, делаем привал. Косая полка - это длинный и пологий траверс к седловине, до этой точки (высота 5050 м.) желающие могут доехать на ратраке за 10 000 рублей с туриста. Дорого, но здорово повышает доступность восхождения как в плане погоды, так и в плане личной подготовки.
Начало косой полки очень крутое и заледеневшее, забираемся чуть ли не лесенкой. Дальше легче, уклон небольшой, а местами его вообще нет. Тропа натоптана и спрофилирована сотнями вчерашних и сегодняшних восходителей, умудряемся даже кого-то обгонять. Доходим до седловины (высота 5380 м.), на последних метрах силы кончаются. Падаю отдыхать:
И тут я совершил ошибку, которая чуть не стола мне восхождения. Время 8 утра, я с часу ночи на ногах, а за это время съел только маленькую шоколадку на предыдущем привале. Отсутсвие сил объясняется в том числе высотой, но топливо организму надо же откуда-то брать! Но обилие впечатлений, усталость, недостаток кислорода мешает ясно соображать, поэтому я ограничиваюсь чаем, а про еду забываю (а ведь я подготовился, в рюкзаке лежат несколько сникерсов).
От седловины к вершинному плато ведёт довольно крутой подъём. Там провешены страховочные верёвки, а в список снаряжения для восхождения обязательно входит обвязка и страховочные "усы" для крепления к этим верёвкам. В общем на лыжах не вариант, поэтому мы вешаем их на рюкзаки, надеваем обвязки, обуваем кошки и стартуем к вершине. Идти очень тяжело, ноги отказываются подниматься, хочется остановиться и остаться тут навсегда. Но гид идёт сзади и правдами и неправдами заставляет меня двигаться вперёд, несмотря на мои не всегда цензурные возражения. Забираемся на плато, здесь короткий привал. Снова надеваем лыжи, и я медленно бреду к вершине (тоже не сразу, падаю пару раз, но гид собирает мои лыжи и убеждает не сдаваться). И вот вершина. Я так устал, что ничего не фотографировал, но выглядит она очень забавно. С края довольно обширного вершинного плато торчит небольшой холмик, не больше 10 метров в высоту. Это и есть высочайшая точка России и Европы. На последних метрах выстёгиваюсь из лыж, с меня сползает обвязка, и наверху я оказываюсь буквально ползком. Путь наверх занял у нас 9,5 часов:
Я и Вершина Европы (вершина справа):
Начинает собираться облачность, гид волнуется, что мы можем не успеть спуститься при хорошей видимости и тогда придётся идти пешком, что было бы очень обидно.
До седловины очень жестко, едем боковым соскальзыванием на кантах. Идущие замечают, что удовольствия в такой езде немного, на что мы резонно отмечаем, что "лучше плохо ехать, чем хорошо идти!". От седловины снег значительно мягче, и вдоль Косой полки мы едем с ветерком. Мне даже немного стыдно перед теми, кого мы обгоняем, им идти домой еще несколько часов. Доезжаем до конца полки, отсюда путь по ратрачному следу. Особо не свернёшь, слева скалы, справа голый лёд. Но примерно на половине дороги по бокам начинаются мягкие снежные поля, уж тут мы даём себе волю! Снег великолепен, так здорово не только забраться на гору, но и покататься по целине. И ровно через час после вершины мы оказываемся у приюта, тогда как обычно спуск занимает 4-5 часов (но можно с 5050 метров съехать на ратраке, на это раз всего за 5 000 р.).
Обедаем, собираемся и едем на канатке вниз. Основная программа выполнена. У меня остался еще один запасной день, собираюсь потратить его на трек от поселка Эльбрус вдоль реки Ирик. Выхожу из дома поздно, в 10 утра, после вчерашнего можно и поспать. Ловлю такси до посёлка Эльбрус за 300 р. и начинаю свой путь. Погода сегодня отыгрывается за вчерашний день - льёт дождь. Река Ирик по такой воде выглядит потенциально сплавной, но в опасном стиле "нон-стоп", уловов не наблюдается. Впрочем, участок короткий, еще в поселке на реке находится явно непроходимый водопад на выходе из каньона:
Первой достопримечательностью долины являются так называемые "песчанные замки", до них всего 2 километра пути, но есть пара крутых наборов высоты:
За замками тропа становится положе и идёт по альпийским лугам и сосновому лесу:
Местами река пропадает под еще нерастаявшими снежниками:
Подохожу к месту слияния Ирика и его притока Ирикчата, вдоль которого идёт туристическая тропа в штурмовой лагерь Восточной вершины Эльбруса (я был на Западной). Здесь царство каких-то очень громко-свистящих грызунов, не сказать, что бы очень пугливых:
Стрелка рек, видно насколько разная в них вода:
Некоторое время реки текут рядом, разделённые грядой, по которой идёт тропа:
Я поднимаюсь вдоль левой по ходу движения, собственно Ирика. На этом поле свист грызунов становится непрерывным, так они предупреждают друг друга об опасности.
Дохожу до конца тропы и начала Ирика, перепад от посёлка больше 800 метров, виден ледник, из которого берёт своё начало река:
Поворачиваю обратно, но сначала оставляю подношение богам, которых я принёс с собой, что бы они здесь поселились:
На обратном пусти сворчиваю с тропы к водопаду на Ирикчате, сейчас в нём есть вода (говорят, что в июле-августе он превращается в скудный ручеёк):
Забираюсь к началу каскада, общий перепад больше 100 метров!
Вид вниз по долине. Дождь давно прекратился, распогодилось, поэтому идти вдвойне приятно.
Ближе к посёлку в долине вольно пасётся множество бычков и немолочных коров. Свинину в тех краях не едят, так что говядины нужно много. Бычки здесь же и ночуют, ухода им особого не нужно.
Уже в самом низу обгоняю несколько групп альпинистов, идущих после восхождения на Восточную вершину Эльбруса. Огромные рюкзаки, полная автономность. Тоже вариант, но я уже староват стал для этого, предпочитаю гулять по горам с базовым лагерем в посёлке. А вот и долина Баксана, впереди веден отворот на Шхельду - туда я в эту поездку не попал (там надо оформлять пропуск в пограничную зону).
На утро собираю все вещи, нахожу трансфер в аэропорт (просто зашел в ближайшую гостиницу и спросил, не уезжает-ли кто сегодня в Минеральные воды. Конечно, люди нашлись, а у них в машине было свободное место). Есть пара часов на краткую прогулку, решаю быстро прогулять на Чегет. Погода снова хорошая, поэтому делаю прощальные фотографии ручья (sic!) Донгузорун:
И, конечно, ледника "Семёрка":
Поездка вышла замечательная, даже не счаитя восхождения на Эльбрус. Еще раз туда (или на какую иную заснеженную вершину) я врядли полезу, а вот гулять по зелёным горным долинам - это несомненно моё!
Стоя у экскурсионного щита в Кисловодске, тщетно пыталась разобраться в ощущениях. Тянуло наверх, ближе к звездам, которые так ни разу за неделю пребывания на курорте и не показались. И низкие снеговые тучи тому виной. Почему-то подумалось, что Джинальский хребет — это, конечно, хорошо, но ни разу не экстремально. Что друзьям-то рассказывать по возвращении? Ничего более экстремального, чем в январе сподобиться съездить в Приэльбрусье, в голову не пришло.
Ранее утро, по-зимнему темное, не располагает к высокой активности. Лишь мороз не дает заснуть в ожидании экскурсионного автобуса. Первые километры пути проходят в полудреме под убаюкивающий голос экскурсовода. Он возвращает нас в то время, когда здешние горы не знали цивилизации в ее сегодняшнем смысле и были населены полудикими племенами.
Первая остановка — в частном дворе попутного селения. Две пожилые карачаевки угощают горячим чаем и хычинами, и жизнь налаживается прямо на глазах. Забортная температура -9 по Цельсию настраивает нашу группу на морозное приветствие Эльбруса.
— Вам крупно повезло с погодой, снегопад только что кончился, — обещает наш экскурсовод и начинает повествование о том, как он четырежды взбирался на эту двуглавую вершину.
Каждый из нас уже видит примерно такую картину: группа отчаянных улыбается в объектив, а за нашими спинами посреди голубого неба он, Эльбрус, Белая Голова — так близко, что кажется, протяни руку, и дотронешься. Но у природы были свои планы на этот день.
У подножия Чегета, откуда стартует наверх старенькая канатка, вавилонское столпотворение. Автобус остается за полкилометра до канатной дороги, и этот путь вереница утомленных долгой дорогой туристов плетется по щиколотку в коричневой снежной каше, чудом без травм лавируя среди двустороннего транспортного потока. Если бы не наш гид Владислав Михайлович Кудрявцев, самим в этом разноцветном и многоголосом караван-сарае ориентироваться пришлось бы не один час.
Но вот в руках у каждого ски-пасс, и от заветного самодвижущегося кресла отделяет лишь плотная очередь лыжных палок, сноубордов и смешных помпонов на шапках. Кто бы рассказал тогда, что в ней мы проведем сорок минут, балансируя на обледеневшем склоне под непрекращающимся снегопадом.
Вот наконец заветный свет в конце тоннеля — канатка. Но вместо турникетов, которыми обычно оборудованы такие сооружения, взгляд упирается в закутанную по самые брови в серый пуховый платок женщину без определенного возраста. Она отбирает билеты и… ничего не происходит. Нас по-прежнему отделяет от канатки ржавая металлическая цепочка. Спортсмены, заплатившие немалые деньги за дневной абонемент, теряют терпение, на повышенных тонах выясняя, почему стоит вторая линия канатной дороги.
— Значит, так надо, — меланхолично произносит женщина, продолжая фильтровать счастливчиков, допущенных наверх, по какой-то своей схеме, не поддающейся логическому объяснению.
— А у нас-то, в Красной Поляне, оказывается, еще цивильно, — мелькнула в голове мысль, но было уже поздно.
Следующие двадцать минут прошли, как в кошмарном сне. Пронизывающий влажный ветер с юга (в Сочи его называют абханаком) пересек мощную линию Кавказского хребта и хозяйничал по ту сторону Эльбруса. Он мешал дышать, разглядеть в снежной кутерьме что-либо дальше собственного носа было невозможно.
Пересадка стала спасением. Словно цыплята, мы сбились в кучу под опорой канатной дороги. Становилось ясно, что никакой Эльбрус нам сегодня не светит. Казалось бы, что может заставить русского человека в такую непогодь продолжить подъем на немыслимые три с половиной тысячи метров над уровнем моря, когда и в двух шагах ничего не видно?
— Отчего бы и не померзнуть жестоко за свои собственные деньги? — подмигнул Сергей Петрович откуда-то из средней полосы России и, нахлобучив поплотнее меховую шапку, подтолкнул в сторону второй очереди канатки свою жену Любовь Ивановну. И прокричал нам, остающимся:
— Кому это слабо?! — возмутились экскурсанты и потянулись наверх, через полминуты скрываясь в густой завесе снегопада.
Вниз, в тепло, хотелось больше всего на свете. Да и время к обеду, перекусить бы не мешало. Но вверх манила заветная цифра — 3500.
— Нет, все-таки человек — животное стадное, — подумала я, обрекая сама себя еще на пятнадцать минут обледенения в белой пустоте, в которой невозможно ориентироваться.
Несмотря на свой немаленький возраст, Вячеслав Михайлович поднялся за нами следом и взахлеб рассказывал о панорамах, которые открываются вот в этом, том и еще в-о-о-он в том направлениях — конечно, если капризный Эльбрус позволяет. А назад нужно было провисеть над землей в пурге еще без малого 35 минут… Психи.
Зато как мы радовались стакану глинтвейна за 20 рублей, который не половинят с водой из-под крана и не продают по полтиннику, как в Красной Поляне! И как благодарны были хозяевам крохотной забегаловки, в которой обедали, за бараньи шкуры на лавках и камин, у которого можно было обсушиться.
Что же до магической горы Эльбрус, ради которого мы все пошли на такое безумство, он так и не показался… Владислав Михайлович уговорил нас сделать групповой снимок на память в ближайшем сугробе, пообещав дорисовать Эльбрус в фотошопе. Презабавная, я вам скажу, вышла картинка: горстка обледеневших по самые макушки туристов натянуто улыбаются в пурге, а над ними на фоне ослепительно голубого неба издевательски подмигивает Белая Голова…
В какой части курорта выбрать жилье, приезжая на отдых? Вопрос достаточно важный, так как курортная зона протянулась на 20 километров по Баксанскому ущелью. Эта статья поможет вам во всем разобраться.
Чем дальше от горнолыжных подъемников тем, обычно дешевле. Это хорошо для альпинистов. Подъемники им не нужны. Поэтому они ищут жилье там, где есть хорошие маршруты для радиальных выходов.
Есть компромиссный вариант размещения: поселиться в недорогой гостинице подальше от подъемников и пользоваться бесплатным трансфером.
Итак, рассмотрим все варианты:
При въезде в Приэльбрусье, с левой стороны находится ущелье Адыр-су с двумя альпинистскими лагерями.
Далее на 5 км выше находится пос. Нейтрино. Здесь часто останавливаются отдыхающие, приехавшие на своих машинах. Ввиду отдаленности от основной инфраструктуры курорта, цены на частный сектор (квартиры) самые низкие. До канатной дороги на Эльбрус 20 км.
Селение Эльбрус ещё на 5 км выше. Здесь в основном живут местные. Иногда сдают свое жилье туристам. Есть магазины со всем необходимым и аптеки. Цены на частный сектор немного выше, чем в п. Нейтрино, но дешевле, чем в других поселениях курортной зоны.
Здесь удобно селится тем, кто приезжает на своих машинах. Всегда есть место для парковки. Проще заехать и выехать так как нет пробок в праздничные дни и не заваливает сильно снегом. До канатной дороги на Эльбрус 15 км
На границе селений Эльбрус и Тегенекли большое количество отелей с разным диапазоном цен. Наиболее популярные: Озон или более экономичный Пик Европы. Они организуют трансфер до подъемников для своих клиентов.
Идеальное место для людей страдающих бронхиальной астмой и различными аллергическими заболеваниями. Также альпинисты, планирующие свои восхождения на такие вершины как Шхельда, Ушба, Джантуган и гору Эльбрус (через ущелье Ирик-Чат) начинают отсюда свой путь.
Селение Тегенекли находится на два км выше с.Эльбрус. Здесь расположен крупный пансионат. А выше - большое количество ведомственных баз.
Следующие места размещения туристов: пос. Байдаево, Поляна Нарзанов, Поляна Иткол. Здесь много Нарзанных источников, есть несколько отелей. До канатных подъемников ехать около 10 мин. на машине. Общественного транспорта в Приэльбрусье нет.
Поляна Чегет. Перед горнолыжным комплексом большое количество отелей. Считается лавиноопасным местом. Однако есть отели, расположенные в безопасной зоне. Склон больше рассчитан на лыжников среднего и высокого уровня. В основном они тут и селятся. А ещё те, кто предпочитают вечерний отдых и общение. Традиционно вся "тусовка" здесь. До канатной дороги на Эльбрус можно доехать на такси за 200 руб.
Поселок Терскол. Основное место размещения туристов, предпочитающих частный сектор. Так-же здесь есть много отелей. Большая часть п. Терскол находится в лавинно-безопасном месте. С одной стороны от поселка Терсколькское ущелье. С другой Терскольский лес. Хорошее место для прогулок, сбора грибов и ягод. До подъемников на Чегет можно дойти пешком. До Азау и подножья горы Эльбрус доехать на такси за 200 руб.
Поляна Азау - размещение у подножия Эльбруса в пешей доступности от подъемников. Здесь останавливается большая часть отдыхающих. Считается оптимальным местом проживания для туристов, уставших от транспорта. Казалось бы, чего тут думать. Если приезжаешь на Эльбрус, то жить нужно у его подножья. Однако множество туристов предпочитают другие места размещения. Дело в том, что как и у этого места есть свои минусы:
самые высокие цены на аренду жилья;
большая часть поляны является лавиноопасной;
мало мест для прогулок.
Выбирая Поляну Азау, не забывайте, что вы будете проживать на высоте 2300 м. н.у.м. Это может быть критично для людей с заболеваниями сердца и чувствительными к акклиматизационным моментам.
Частный сектор в Приэльбрусье
Размещение в частном секторе в Приэльбурсье можно найти повсюду от Нейтрино до Терскола кроме 2 мест:
Если вам предлагают частный сектор на Чегете, значит предлагают поселок Терскол, либо пытаются обмануть. Пожалуйста, будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
На нашем сайте мы собрали несколько предложений по частному сектору. Вся опубликованная информация предоставлена лично владельцами. Все телефоны, указанные в объявлениях - прямые телефоны хозяев.
Надеемся, эта информация поможет вам при планировании поездки.
Расстояние от курортных поселений до канатных дорог Приэльбусья
Терскола - 1.5 км до Чегета и 2.5 до подножья Эльбруса
Байдаево - 4 км до подъемника на Чегет + еще 4 до Эльбруса
Тегенекли - около 7 км до подъемника на Чегет + еще 4 до Эльбруса
Эльбрус - около 10 км до Чегета + .
Нейтрино - около 14,5 км до Чегета.
В этих поселениях есть и частный сектор, и гостиницы. Пешком до подъемника далековато. Однако, всегда можно взять такси, которое будет стоить от 300 до 100 рублей в одну строну за машину. Удаленное жилье стоит дешевле. Некоторые гостиницы предлагают бесплатный трансфер до канатных дорог.
Карта расположения отелей
Планируемая дата открытия курортов Кабардино-Балкарии — 1 июня. Мы будем. Подробнее все статьи блога
Гора Эльбрус является самой высокой точкой Европы, а Приэльбрусье всегда привлекало к себе много туристов. Но особенно притягательно Приэльбрусье для горнолыжников. Некоторые склоны гор занесены снегом круглый год, что позволяет не закрывать горнолыжный сезон. Кроме лыж, туристы найдут здесь много интересных развлечений. Самыми популярными склонами Приэльбрусья являются Эльбрус (Азау) и Чегет. Расположены оба курорта рядом с поселком Терскол в Кабардино-Балкарии.
Склоны и станции Эльбруса
Горнолыжный комплекс Эльбрус Азау открылся в середине XX века. С тех пор на курорт непрерывно стекаются туристы из разных стран, чтобы покататься на трассах курорта. Трассы здесь различаются по сложности, каждый найдет трассу по вкусу. На спусках установлено сетчатое ограждение, которое создает определенный уровень безопасности для катающихся.
Склоны Эльбруса. Расположение канатных дорог.
Склоны Эльбруса
Склоны Эльбруса можно поделить на 5 участков. Пойдем вниз с самой высокой точки
Канатная дорога на Азау
Хоть склоны условно и поделены на участки в зависимости от уровня подъема и сложности, в реальности – склоны Азау – это одна сплошная трасса, предназначения для катания лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки. Любители экстрима могут опробовать нетронутую целину Эльбруса, конечно же в сопровождении опытного инструктора. Добираться до целины придется на вертолете либо на ратраке.
Приюты Эльбруса
Приюты (мини-отели) расположены на высоких точках комплекса Эльбрус-Азау. Предназначены для отдыха туристов перед или после восхождения на Эльбрус. Здесь также могут отдохнуть горнолыжники после продолжительного спуска с вершины.
Старые приюты не отличались высоким уровнем комфорта, но здесь можно было найти самое необходимое: тепло, свет, воду, газ, спальное место. Более современные приюты, например Leap, построенный итальянцами, гораздо более комфортны.
Цены на подъемники Эльбруса — Азау
Цена однодневного взрослого скипасса для курорта Эльбрус в сезоне 2017/2018 составляет 1550-1900р, в зависимости от высокого или низкого сезона. При покупке скипасса действуют скидки на услуги подъемников. Для детей до 5 лет, инвалидам 1 группы и детям-инвалидам до 18 лет, пенсионерам старше 75 лет – бесплатно. Людям в возрасте 65-75 лет — скидка 10 %.
Тарифы на пользование подъемниками на курорте Азау
Как добраться до Азау
До Азау можно добраться разными способами, поезд, самолет, автобус, трансфер.
- Самолетом до Минеральных Вод или Нальчика, потом на автобусе или такси до поселка Терскол.
- Поездом до Минеральных Вод, Нальчика, Пятигорска, Прохладного, потом на автобусе или такси до поселка Терскол.
- Из Минеральных Вод, Прохладного и Нальчика можно воспользоваться трансфером до Терскола.
Поездка до Терскола трансфером или на такси занимает в среднем 2,5-4 часа. Зависит от удаленности начального пункта отправления.
Трассы Чегета сложны
С тех пор популярность Чегета не падает не только в стране, но и в мире, хотя его трассы до сих пор считаются одними из самых сложных трасс мира. Трассы на Азау гораздо проще и комфортнее.
Однако подъемники здесь до сих пор все те же – старые советские, другими словами, медленные, неудобные и ненадежные. Если вам нужен комфорт и гладкие склоны – Чегет не для вас. Ратраки не касаются этих спусков, здесь вы наедине с природным рельефом Приэльбрусья.
Чегет – это Мекка для опытных райдеров. Многие мечтают испытать его нетронутую целину, склоны пересеченной местности, уклоны от 20 до 45 градусов.
Наивысшая точка трасс – 3050 метров, при высоте горы 3700 метров. Нижняя станция находится на высоте 2100 м. Общая длина трасс составляет 20 км. Горнолыжный сезон длится с ноября до мая.
Трассы и канатки Чегета
Трассы Чегета прекрасны и опасны. Кататься здесь могут только опытные горнолыжники. Если вы уходите в сторону от подъемников, то кататься можно только в группе, с полным комплектом лавинного снаряжения. Здесь часто бывают лавины, особенно на северных склонах. Южные же склоны более пологие и ровные. Часто трассы закрывают из-за высокой опасности схода лавин. Постоянно дежурит горноспасательная служба.
Канатно-кресельная дорога на курорте Чегет
Особого внимания заслуживают знаменитые чегетские бугры, катание по которым развивает контроль над лыжами и чувство равновесия. Бугры распложены на второй очереди, в т.ч. под канатной дорогой.
Трасс на Чегете 11, они различны по своей сложности. Ратраки по ним проходят очень редко. Изучим трассы курорта и начнем с вершины Чегета:
Эта трасса тоже довольно крутая, но маркирована синим цветом. На поляне Чегет жизнь бьет ключом, тут много кафе, ресторанов, магазинов. Обслуживает участок однокресельная и двукресельная канатные дороги. Еще раз заметим, это старые и изношенные подъемники, которые довольно часто ломаются.
Цены на подъемники Чегета
Стоимость абонемента на день составляет 800 рублей. Экскурсионный подъем – 500 рублей за 1 раз. Многодневные ски-пассы отсутствуют.
Как добраться до Чегета
- Самолетом до Минеральных Води или Нальчика, потом пересадка на рейсовый автобус до Терскола.
- Поездом до Минеральных вод, Нальчика, Пятигорска или Прохладного, после пересадка на рейсовый автобус или такси до Терскола.
- Заказ группового такси из Минеральных вод, Прохладного, Нальчика.
Вид на Чегет и одноименную гостиницу
Размещение
Исследовать склоны Чегета можно не один день, поэтому лучшим вариантом будет снять номер в местной гостинице. Их на Чегете немало. Можно остановиться в одноименной гостинице у подножия горы, а можно снять номер в Терсколе. Но гостиницы на поляне Чегета более привлекательны для туристов, ведь до подъемников тут не больше 5 минут ходьбы.
Наш совет: Перед тем как впервые ступить на трассы Чегета, внимательно изучите склоны и схемы трасс, трассы не имеют маркировок, но вы на местности определите в какой зоне находитесь. Начинать кататься лучше с инструктором, гидом или в группе, т.к. тут велика опасность заблудиться. Покидать раскатанные места лучше не стоит. На Чегете высока вероятность получения травмы, поэтому соблюдайте правила техники безопасности.
Если вы хоть раз побывали на Приэльбрусье, не сомневайтесь – вам захочется возвращаться туда снова и снова. И каждый раз будет полон впечатлений и эмоций.
Любителям покататься на горных лыжах необязательно совершать путешествие за рубеж. В России существуют прекрасные горнолыжные курорты, позволяющие отлично отдохнуть и вдоволь накататься.
Из обзора вы узнаете, где можно покататься на горных лыжах в Саратове и области, где расположены лучшие заснеженные склоны для сноуборда или горных лыж.
Читайте также: