Отдых в эстонии в 1972 году
Обновлено: 04.10.2024
Для советских людей Прибалтика была если не настоящей заграницей, то хорошим первым приближением. Добираться было просто и дёшево, а смена обстановки в лучшую сторону - гарантирована. В 70-80 годах я побывал там не менее десяти раз, причём, не только в столицах. Здесь, наверное, и сформировалась моя любовь к малым городам и средневековым кварталам. Вот и прибалтийская часть мегапутешествия-1985 пролегала исключительно по сельской местности, от райцентра к райцентру. Начнём обзор по-порядку, с Эстонии.
В новейшее время, полную реконструкцию решили не проводить, и остатки крепости в 1980-х годах законсервировали. Сейчас крепость имеет статус музея, и власти как могут привлекают туристов - экспозициями, инсценировками, аттракционами. На нашем снимке видно, что основной каркас крепости всё-таки сохранился, и в 1985-м реставрация шла полным ходом (вид с юга):
Кроме крепости, в кадр попала ещё одна городская доминанта - здание театра, который действует с конца 19 века и по сей день известен и популярен в Эстонии. Википедия утверждает, что Раквере - самый маленький город в Европе с профессиональным театром.
Вдоль восточной стороны холма пролегает старейшая улица города - Pikk. На ней стоят каменные и деревянные дома 19 столетия, в одном из которых даже размещается художественная галерея. А вот тротуары и мостовая в 1985 году оставляли желать лучшего:
В конце улицы виднеется шпиль лютеранской кирхи св.Троицы (Kolmainu kirik). Стоящий на этом месте ещё с 15 века храм разделил нелёгкую судьбу города, и много раз разрушался в ходе войн. Современный готический вид кирха приобрела в 1691 году, а её башня - в 1852-м. Вблизи я её не снял, а зря - сейчас сама церковь выглядит вполне аутентично, а вот окрестности несколько облагорожены:
Едем на юг; следующий район - Пайдеский. Повсюду буколические пейзажи, иногда прямо в поле можно увидеть старинные постройки, например, как эта мельница из валунного камня и с соломенной крышей:
Здесь господствует хуторское хозяйство; вокруг каждой усадьбы - аккуратно убранные поля и луга со стогами. На них удобно полежать отдохнуть:
Час пути, и мы уже в самом центре Эстонии - в городе Вильянди (19 тыс.жит.) Его история аналогична Ракверской, разве что датчан тут в 13 веке не было - город сразу захватили тевтонцы. Крепость здесь была даже мощнее, а город - круче: его приняли в Ганзейскую лигу, а позже, в составе России, Вильянди стал центром уезда. Сегодня город выделяется среди райцентров своим культурным значением: здесь есть театр, проводятся фестивали фольклорной музыки.
По обширной крепости Феллин можно полазить, но даже развалин там почти не осталось, поэтому отправимся сразу в город. Вот так выглядела одна из центральных площадей - перекрёсток улиц Тартусской и Лосси:
Стильный домик с башенкой - своего рода визитную карточку города - построил эстонский архитектор Артур Перна в 1909 году. Здесь же "гранд отель" Вильянди; в центре площади разбили скверик, а вот молочное кафе уступило место сомнительному заведению (фото 2008 г.):
В городе сохранилось немало старинных домов, деревянных и кирпичных; некоторые фасады даже выполнены в стиле фахверк. Например, как на перекрёстке улиц Pikk и Väike-Turu (вид на старую пожарную каланчу):
В Вильянди ещё много интересного: средневековые улицы, аутентичные старинные здания и кирхи, парки и озёра. Однако, в 1985 году я ещё не обладал навыками создания краеведческих постов в жж, да и фотографировать было непросто. В результате, в каждом городе удавалось снять не более 2-3 кадров.
Ещё час, и мы уже в южной Эстонии. Где находится посёлок Нуйа (Karksi-Nuia), я теперь без гугла не вспомню, но пейзажи здесь замечательные - холмы, озёра, берёзки:
Стога сена больше похожи на шалаши:
Мы на самой границе с Латвией, но пересекать её пока не будем: осознав, что слишком быстро проехал маленькую страну, решил её пока не покидать. Сворачиваем на восток, практически вдоль границы двигаемся в направлении города Выру. Внезапно среди сельской идиллии появляется нетронутый замок в стиле ар-нуво:
Это дворец Таагепера, построенный в 1906 году для немецкого барона фон Штрюка (Hugo von Stryk). Нынешние владельцы, естественно, превратили замок в элитный отель для проведения свадеб, охоты и корпоративных мероприятий. Что в нём было в советское время, сказать трудно.
По Вырускому тракту попадаются живописные селения; почти каждый украшен остроконечной кирхой. Вот, например, лютеранская церковь св.Михаила в посёлке Рынгу:
Церковь на этом месте стояла с конца 14 века, но частые военные кампании не дали ей шанса сохраниться. Современный неоготический вид кирха приобрела в 1901 году, а чуть раньше внутрь поставили орган. Помимо служб, здесь проводятся концерты (фото из Википедии):
Следующий посёлок - зимний курорт Отепя. Впрочем, летом он тоже выглядит привлекательно:
Очередной шпиль принадлежит церкви девы Марии. Её облик и история идентичны только что показанной, разве что основные события происходили со сдвигом на декаду: раньше возникла, раньше перестроена, орган и алтарь немного старше рынгуских. А вот от войн 17-18 вв. она пострадала в меньшей степени, и лютеране владели кирхой без особых потрясений с 1626 года, а для тартуского епископа неподалёку располагался гостевой дворец.
Вблизи городка много озёр, самое крупное из которых - Пюхаярв. Его берега в 80-е годы выглядели совершенно нетронутыми, а воде купались разве что утки:
А прибрежные хуторяне спокойно занимались сельскими делами:
Стены многих домов и хозяйственных строений в эстонской сельской местности сложены не из кирпичей, а из моренных камней, в изобилии рассыпанных по полям, поэтому выглядят солидно и фундаментально:
Наконец приезжаем в последний на нашем пути крупный город - Выру (14.5 тыс.жит.) В отличие от остальных, увиденных нами, этот город относительно молодой: был основан в 1784 году как уездный центр Лифляндской губернии в рамках реформ Екатерины II. Отсюда и правильная планировка улиц, и отсутствие старинных зданий или церквей. Старшая из двух церквей города (обе названы в честь Екатерины, но не императрицы, а великомученицы Александрийской) стоит на бывшей Рыночной (ныне Семинарской) площади. Кирха св.Екатерины (Katariina kirik) была построена в стиле классицизма в 1793 году для местной лютеранской общины:
В консервативной Эстонии визуально мало что меняется с годами, вот и Выру, наверное, сейчас выглядит так же, как в 1985-м. В интернете прочёл, что на площади в скверике в 90-х появился памятник жертвам утонувшего парома "Эстония". Для контраста, напротив храма стоит трактир:
Обратите внимание - опять моренные стены. Выханду-бар за 27 лет никуда не делся, не изменив ни названия, ни профиля. Однако, остальные дома на главной улице Jüri (в советское время - Ленина) по облику заметно проигрывают и церкви, и трактиру:
Вокруг Выру есть несколько озёр, самое красивое из которых - Кубия (Kubija), в двух км к югу:
На его сосновом берегу проводятся фестивали песни. Мне посчастливилось попасть на такой - зрелище незабываемое: одна тысяча человек стоит на лесном амфитеатре и красиво поёт хором, а другая тысяча - стоит вокруг под деревьями и слушает. Через какое-то время не выдерживает и начинает подпевать, слегка фальшивя. Кончается всё это всеобщим громким пением и ликованием. Завороженный невиданным ранее действом, я даже забыл сделать снимки, и оставил транспортное средство совсем без присмотра:
Но пора ехать дальше. Следующий (и последний в Эстонии) посёлок - Вастселийна. Здесь проживает всего-то 700 человек, и судя по виду улиц и домиков, весьма аккуратных. Даже одинокие мужчины содержат свой дом и хозяйство в образцовом порядке (хозяин представился как Крипасон и угостил каким-то шнапсом):
По пять видов сыра и колбасы в обычном сельском торговом центре показались в 1985 году изобилием (на фотке не сыр, а сам магазин),
но только сейчас начинаешь понимать, что это и было настоящим изобилием: ведь лучше иметь выбор из пяти, но вкуснейших и натуральных, чем из сотни, напичканных всякой химией и растительными жирами. Даже спустя четверть века, вкус тогдашних эстонских молочных продуктов нисколько не забылся.
А вскоре неброский дорожный знак возвестил о том, что Эстония кончилась, и началась Латвия, о которой будет следующий рассказ:
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Это был не первый наш визит в Эстонию: в 2005 г. мы объехали почти всю страну и еще несколько раз посещали отдельные места. Из-за дождя в свое время не все фото замка Курессааре на Сааремаа получились, поэтому была мысль рано или поздно сюда вернуться. Возможность представилась 9 лет спустя в виде выгодного предложения от одной из турфирм, как в экономическом плане, так и в духовном - посмотреть некоторые, не виденные ранее места. Тут и природные чудеса, и этнографические и кинематографические места, и памятники седой истории. Были некоторые неожиданности. Я всегда с большой симпатией относилась к Эстонии, и в этот раз было так же. Не я составляла маршрут (Таллин это отдельный разговор), но сейчас подумала, что в целом он представляет собой некую квинтэссенцию Эстонии, самый ее дух. В общем, смотрите. Целиком пост получался слишком большим, поэтому разделила на две части.
Неожиданности начались с того, что руководитель группы проспала свое время, и в результате весь автобус с группой ехал за ней, из-за чего старт состоялся на 40 минут позже. Но зато я посмотрела на дорогу, по которой еще никогда не ездила. :-)
Мы, собираясь в дорогу, утром (знали бы, что не к спеху) забыли несколько нужных вещей, среди которых был зарядник для моего фотоаппарата. А фотоаппарат супруга по закону подлости отказался работать. В результате мы оказались с одним фотоаппаратом на двоих и запасом аккумуляторов на 1,5 дня. Пришлось менять стратегию фотографирования и передавать фотоаппарат друг другу как эстафетную палочку.
Как бы там ни было, путешествие на выходных 20-21.09.2014 началось, до Таллина предстояло преодолеть 281 км, первая остановка была запланирована раньше, в местечке Кейла-Йоа в 27 км к западу от Таллина. Но я в посте поменяла местами два объекта, чтобы был более последовательный рассказ.
2. Одной из самых величественных природных достопримечательностей Эстонии является Северо-эстонское известняковое плато или глинт. Ландшафт скального уступа на берегу Финского залива изображали многие художники и поэты. Обширный Балтийский глинт, берущий начало в Ладожском озере, проходящий вдоль северного побережья Эстонии, и заканчивающийся на южном побережье Швеции, простирается на 1600 км.
3. Его часть - Северо-эстонский глинт прослеживается по всей длине в несколько сот километров от Вирумаа до мыса Пакри, в наиболее высокой части - в Онтике близ Кохтла-Ярве достигает 60 м. У подножия глинта залегают синие глины и песчаники кембрийского периода, середина состоит из песчаников и сланцев, а верх из трещиноватого плитняка. Образующие глинт породы отложились в невообразимой дали времен - примерно 570-470 миллионов лет назад. Есть теория, что Балтийский глинт появился путем вымывания пород прото-Невой. См. сайт, посвященный этому (эст., англ.). На инфостенде видна карта протяженности глинта и его частей:
4. Зачастую на протяжении нескольких километров нет ни одной тропинки, спускающейся с обрывистого уступа. Одно из мест, где можно спуститься - Тюрисалу. Обрыв Тюрисалу северо-восточнее города Кейла-Йоа не столь высок, от 29 до 31 м, но впечатление производит. Он стоит тут уже миллионы лет, когда человечество было еще только в светлом будущем. Фактически вся Эстония расположена на таком скальном плато, приподнятом над морем и покрытом тонким слоем почвы. В народе Тюрисалу называют "обрывом самоубийц", тут в среднем происходит два случая в год. Именно здесь в 1964 г. снимался фильм "Гамлет". Быть или не быть, вот в чем вопрос!
5. Именно здесь были те самые полосатые камни из прошлой фотоподборки - в окрестностях глинта открывается красивый вид на Балтийское море и каменистое побережье полуострова Суурупи:
6. Здесь рядом оборудована большая автостоянка, скамейки, инфостенд, но нет общественных туалетов, имейте в виду. Зато медитировать тут можно часами, когда нет туристов:
7. Когда-то с высоты скального уступа в море, видимо, низвергались многочисленными водопадами реки, образовавшиеся в результате таяния льдов после ледникового периода. Но за прошедшие эпохи реки просверлили себе каньоноподобные долины, как, например, река Кегель (ныне - Кейла) в глубину до 15 м. Вымывая под собой породу, водопады постепенно смещались вверх по течению, что и произошло с водопадом Кейла-Йоа. Водопад высотой 6 м и шириной 60-70 м образовался от падения р. Кейла с берегового глинта. На уступе водопада под твердым известняком обнажаются слои зеленоватого песчаника и коричневатого сланца. Кейла-Йоа не самый высокий (как Валласте) и не самый мощный (как Ягала), но несомненно один из самых красивых водопадов Эстонии:
8. Близ водопада разместилось одно из наиболее известных имений - Фалль (ныне Кейла-Йоа). У имения Фалль богатая история. Название происходит от немецкого “fallen” - падать. Wasserfall - водопад. Первое упоминание об этом месте относится к середине XIII в. Одним из владельцев был граф Александр Бенкендорф (1783-1844), государственный деятель, генерал от кавалерии, участник Отечественной войны 1812 г. Участвовал в подавлении восстания декабристов 14 декабря 1825 г. в Санкт-Петербурге. Инициатор создания и с 1826 г. шеф корпуса жандармов, начальник Третьего отделения. Проводил политику усиления цензуры, стремился установить контроль над всеми сферами общественной жизни страны.
9. По приглашению Бенкендорфа в Фалле жил поэт Федор Тютчев, бывший высокопоставленным чиновником, всю жизнь (с небольшим перерывом) проработавшим на МИД. Тютчев интересовал графа как человек со своим пониманием Европы и места России в ней. Федор Иванович в замке Фалль написал проект создания структуры, ответственной за имидж России за рубежом. За границей жили влиятельные противники России и имелись реальные проблемы. Тютчев доказывал: мы должны сами влиять на умы, бороться за чужие элиты, это порой эффективнее любых пушек. Сегодня сказали бы, что он придумал идею информационных войн или контрвойн.
11. Тут рядом отреставрированный подвесной мостик, у которого висит объявление на нескольких языках о том, чтобы не прыгать на нем и не вешать замки. На старых фото я видела этот мостик в ужасном состоянии и с грудой замков. В парке до сих пор находится фамильное кладбище Бенкендорфов и Волконских. Сам шеф корпуса жандармов похоронен там же.
12. Тютчев в 1843 г. писал: "Эта местность считалась бы красивой даже в самых живописных странах". Император Николай I в 1828 и 1833 гг. посещал имение Фалль и собственноручно посадил в парке несколько деревьев:
13. Здание на фото напоминает церковь, но на самом деле это кухня имения. Построенная в 1801 г., является одним из ранних примеров историзма в эстонской архитектуре. На переднем плане амортизированная черная турбина, проработавшая на местной ГЭС в 1962-1999 гг. Слева видна красная крыша гидроэлектростанции:
14. Первое упоминание о водяной мельнице в Кейла-Йоа датировано 1555 годом. В 1928 г. ГЭС начала производить электроэнергию. Здесь также занимались разведением рыб. Старая зерновая мельница все еще работала. В 1936 г. рыборазводные подсобные помещения были расширены, был прорыт новый водозаборный канал, а электростанция была модернизирована. В конце 1950-х годов появилась еще одна пристройка. Станция прекратила работу в 1999 г. из-за высоких эксплуатационных расходов, вызванных устаревшим оборудованием.
15. В 2005 г. отреставрированная ГЭС приняла свой внешний облик: восстановлена 75-метровая дамба и 100-метровый деривационный (отводной) канал, сооруженный для того, чтобы не разрушать водопад, водосток и смотровая площадка с видом на водопад. На фото видны бетонные стенки отводного канала, один из пешеходных мостиков через него и вспомогательное здание имения, где сейчас расположено кафе:
16. Ныне здесь полностью автоматизированная гидростанция, на которой нет персонала, и управление производится дистанционно. В канале установлены указатели уровня воды:
17. За водопадом Кейла-Йоа есть еще природные и искусственные каскады:
18. О Кейла-Йоа много можно было бы еще написать, но пора и в Таллин. Это не наш автобус, наш был поменьше:
19. Последний раз в Таллине я была шесть лет назад. С тех пор тут появились фиакры:
20. Карету мне, карету! Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок. ©
21. Первоначальный план у нас был не ходить с группой, а самим обойти старый город Таллина по периметру, пофотографировать куски крепостных стен и башен, не только наиболее известные, но и такие:
22. Тем более, что на местах была хорошая информация на русском языке:
23. Учитывая, что ресурсов фотоаппарата могло потом не хватить на Курессааре (основную цель поездки), таллинскую программу решили переиграть, тем более что много старой архитектуры было сфотографировано в 2005 и 2008 годах. В этот раз получилась серия фотографий, которую можно назвать не "Старый Таллин", а "Новый Таллин". Ригу я сравнивала с Ниццей в своем журнале, а в Таллине родилась ассоциация с Миланом. Любопытно, как совершенно разные подходы и менталитет привели к похожему результату. И не только глобализация тому причиной. Хочу потом сделать подборку на эту тему:
25. Путешественник Берендей писал, что в Эстонии мало памятников. Моим опытом это не подтверждается. Вот и сейчас только на одном пятачке возле торгово-офисного центра Виру кескус увидели их целую кучу. Это - памятник "Деве моря" или "Merineitsi" работы скульптора Эдгара Вииес, еще советского периода:
26. К слову о Виру кескусе - эта площадка с видом на церковь Нигулисте как раз возле него. Я в любом случае планировала зайти в Виру кескус, местные краеведы посоветовали мне тут книжный магазин.
27. О книгах будет отдельный обзор - уж очень интересный улов получился. Но в результате я с тяжелыми пакетами осталась там в кафе, а супруг пошел прогуляться по улочкам Таллина:
29. В городе был какой-то фольклорный концерт, на ратушной площади, как потом поведали соавтобусники. Потом по всему городу ходили люди в народных костюмах:
30. Все увиденное и мной и супругом в рамках одного поста показать невозможно, поэтому лишь некоторые из достопримечательностей.
Эстонский драматический театр (1910), архитекторы Н. Васильев и А. Бубырь. Здание - характерный пример архитектуры северного модерна. Такое чаще можно встретить в Финляндии:
31. Церковь Святого Апостола Иоанна (Яановская). Построена на площадке перед Харьюскими воротами в 1862 г. по проекту губернского архитектора Кристофа Августа Габлера на месте церкви св. Духа, уже не вмещавшей прихожан. Это стало для эстонского населения Ревеля одним из наиболее ярких символов пробуждения национального самосознания. До того более трехсот лет служения на эстонском языке проходили в маленькой капелле магистрата.
33. Еще о памятниках. Москва подарила Риге памятник Пушкину, Таллину - Достоевского. Кому она подарила Льва Толстого?
34. Девушка сама вскочила в кадр, и, пользуясь случаем, хочу сказать пару слов о том, как одеваются эстонки - по моим наблюдениям, они более раскрепощены в подборе одежды и аксессуаров, смелее используют разные цветовые сочетания, нежели жительницы Латвии. Здесь, конечно, не самый интересный пример, но я людей принципиально не фотографирую:
На этом закончился первый день нашего путешествия.
35. А поутру они проснулись и пошли изучать шведский стол в гостинице. Дизайнерский потолок в ресторане:
36. Еще одна яркая особенность эстонской природы - это острова, к западу от материка объединенные в Моонзундский (Западно-Эстонский) архипелаг. На 1521 остров, принадлежащий Эстонии, приходится 9% площади страны, но постоянно населены лишь 11 из них, самые большие из которых Сааремаа, Хийумаа, Муху и Вормси, а также удаленный от архипелага Рухну. И утром второго дня мы прибыли в порт Виртсу, чтобы попасть на паром до острова Муху:
37. Мы выезжали из Таллина в густом тумане, но на море уже светило солнце, был чудесное теплое утро и можно было дышать свежим воздухом на верхней палубе парома. Полчаса неспешного хода и уже виден паромный причал Куйвасту на острове Муху:
38. Карта острова Муху. Площадь 204 кв.км (с прилегающими островками). Сложен древними силурийскими известняками и доломитами. Высота до 24 м. Соединен через пролив Вяйке Вяйн четырехкилометровой дамбой с островом Сааремаа. Слева на карте отмечена этнографическая деревня Когува. В Эстонии несколько сельских музеев такого рода: таллинский скансен Рокка-аль-Маре, хутор сету в деревне Вярска, два хутора Михкли на островах Сааремаа и Хийумаа, Когува на о. Муху и многое другое.
39. Все такие фольклорные деревни-скансены в чем-то похожи друг на друга, но главной особенностью этой стал лабиринт каменных заборчиков (для того, чтобы они не разрушились от морозов, их вкапывают в землю на почти метровую глубину):
40. Не все знают о том, что кровля из камыша, тростника и соломы может прослужить даже дольше таких популярных кровельных материалов, как оцинкованная сталь, гибкая черепица и пр., если ее уложить правильно:
41. То тут, то там среди замшелых камней и тенистых деревьев встречались старинные постройки:
Дальше наш путь пролегал по дамбе на остров Сааремаа, второй по величине остров Балтийского моря (2668 кв. км) и самый большой остров Эстонии. По программе город Курессааре должен был идти в конце. Но так получилось, что по нашему маршруту рядом шел большой автобус с литовцами, и чтобы разминуться с ними, наша гид решила ехать сразу в самую дальнюю точку (215 км от Таллина). К вполне понятной моей радости.
Рассказ об острове Сааремаа, замке Курессааре и других местах, а также нескольких памятниках острова Муху, увиденных на обратном пути, будет во второй части.
Если вы вдоволь насладились видами на черепичные красные крыши и остроконечные шпили, открывающиеся со смотровых площадок Вышгорода, не раз истоптали ноги на петляющих брусчатых улицах старого Таллина, самое время открывать для себя Эстонию с другой стороны.
Сегодня мы покажем, что интересная Эстония — это не только средневековый Таллин.
Эстонский этнографический музей под открытым небом в Рокк-ал-Маре
Начнём с места, до которого из центра Таллина рукой подать: до Эстонского этнографического музея под открытым небом вы доберётесь за 20 минут. Так что, если есть несколько свободных часов, а далеко ехать не хочется — направляйтесь сюда.
Переместиться во времени и немного в пространстве
На берегу Балтийского моря на 80 гектарах раскинулся лесопарк, побродить по которому и приятно, и познавательно. На лесных опушках и полях стоят старинные дома, усадьбы и хозяйственные постройки. Их начали свозить в Рокка-ал-Маре в 1958 году. Представьте: вы не спеша гуляете по дорожкам и тропинкам, дышите свежим воздухом, в котором смешались запахи леса и моря, и параллельно унаёте, как проходила сельская жизнь эстонцев 100-200 лет назад.
Идея этнографического музея под открытым небом не нова. Эстонцы позаимствовали её в других северных странах. Возможно, вы уже были в старейшем мире музее под открытым небом Скансене (Skansen) в Стокгольме или в Сеурасаари (Seurasaari) в Хельсинки. Или успели посетить Норвежском музей истории культуры (Norsk Folkemuseum) или Den Gamle By в датском Орхусе.
Что увидите
Деревянные избы, бани, церковь, корчму, школу, мельницы, рыбацкие хижины — всего 74 постройки. Они свозились в музей со всей Эстонии и граничащей с ней Псковской области.
Обстановка в избах осталась неизменной с прошлых веков, утварь тоже аутентичная — 29 тысяч странных предметов быта и одежды кропотливо собирали со всех уголков страны. В некоторые постройки можно зайти, чтобы познакомиться с деталями интерьера поближе. Убранство других же можно изучить только из окошек: например, подглядеть, как на селе проходила свадьба.
Совет: Прежде чем знакомиться с музеем, скачайте на свой смартфон приложение NUMU (для iOS и Android ). Там игры и аудиогид, с которыми прогулка будет интереснее и познавательнее.
Чем ещё заняться
- — Пообедать в аутентчной корчме Колу. Она названа по деревне, в которой была первоначально построена в 1840-х годах. В меню сливочный суп с салакой, салат с солёным сигом, черничный суп на десерт и большое разнообразие других национальных яств.
- — Поучаствовать в мастер-классе. Можно своими руками сплести причудливую тесьму, сделать куклу из соломы, сковать большой кузнецкий гвоздь, слепить и раскрасить марципан.
- — Летом возьмите в аренду велосипед — так перемещаться между хуторами гораздо быстрее.
Как добраться
Музей находится по адресу Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn. Удобнее всего ехать на автобусе № 22 или троллейбусах № 6 и 7 до остановки Zoo (Зоопарк). Дорога займёт 10-15 минут от центра. Затем идите 15 минут пешком вдоль моря, ориентируясь на указатели и навигатор.
Сколько стоит
Стоимость посещения зависит от времени года. С 23 апреля по 28 сентября билеты обойдутся в 9€ для взрослых и 6€ для детей. С 29 сентября по 22 апреля — 7€ для взрослых и 5€ для детей.
Раквере
Если вы в Таллине больше, чем на день, смело планируете вылазку в ещё один город. Страна маленькая, и за несколько часов можно добраться до любого достойного внимания города.
От Таллина до Раквере 1,5 часа на автобусе. Дорога туда-обратно обойдётся примерно в 8€.
Средневековый замок Раквере
Есть категория людей, которые без ума от средневековых крепостей и замков. Так вот, Раквере для них — обязательный город для посещения.
Главная достопримечательность города — серый доломитовый замок начала XIV века. Расположенный на холме, он так и притягивает всех очарованных средневековой романтикой. Равнодушных не останется.
Кого здесь только не было: крестоносцы-датчане и крестоносцы-немцы, рыцари ливонского ордена, шведы, русские, само собой эстонцы. В разные периоды город принадлежал Речи Посполитой, Швеции и Российской Империи.
За крепостными стенами есть чем заняться. Прогуляйтесь по длинным узким коридорам и поднимитесь по винтовой лестнице на крышу, чтобы насладиться видом на окрестности. Посетите комнаты в бастионах, понаблюдайте за инсценировками средневекового быта. Если хотите больше интерактива — примерьте рыцарские доспехи, поупражняйтесь в стрельбе из лука, попробуйте себя в кузнечном и гончарном ремёслах, покатайтесь на лошади, вместе с детьми посетите скотный двор, где живут козы, свиньи и гуси. Напоследок — пообедайте в трактире, где блюда готовятся по старинным рецептам.
Огромный тур Тарвас
Памятник новый, но буквально за пару лет стал визитной карточкой города. В 2012 его установили в городе по инициативе самих горожан и за их добровольно пожертвованные средства. Имена меценатов увековечили на гранитном постаменте памятника.
Троицкая кирха
Когда пойдёте в замок, вы точно не упустите из виду высокую кирху с красным шпилем. Объект знаковый: первая кирха на этом месте была построена в начале XV века. За столетия церковь пережила, но не без потерь и изменений, Ливонскую и Северную войну, несколько разрушительных пожаров.
Музей эстонской полиции
Ещё один новейший объект на культурной карте города — интерактивный музей эстонской полиции. Обязательно посетите его, если давно мечтаете о том, чтобы кого-нибудь наказать, или, если в ваших тайных мыслях промелькивают сценки про то, как на вас надели наручники. Здесь вы не только узнаете историю эстонских правоохранительных органов, но и примерите на себя роли преступника или полицейского.
Чем ещё заняться в Раквере:
Сколько стоит
Билеты на автобус Таллин-Раквере-Таллин (туда-обратно) — от 8€
Замок Тоолсе
Представьте себе: вы стоите на берегу Финского залива, в той его части, что омывает границы Эстонии. Ноги утопают во влажном песке, поросшем прибрежной травой. Плавают лебеди, в небе кружат чайки. Вокруг ни души, а у самой кромки воды — поражающие своим величием развалины средневекового замка. Нет толп туристов, и если совсем повезёт — нет никого, кроме вас.
Замок Тоолсе не просит денег за вход и не развлекает туристов экскурсионными и интерактивными программами. Здесь вы не найдёте лавок с магнитами и расписными пряниками, тут вам не предложат сделать своими руками керамический горшок и пострелять из лука. Зато, если попадёте в волну, вы увидите и почувствуете этот краешек земли таким, каким он был несколько сотен лет назад. Ведь здесь нет ничего кроме северной природы, ветра и хорошо сохранившихся замковых стен.
Чуть-чуть истории
Тоолсе — самый северный замок Эстонии и самый последний замок эпохи Ливонского ордена (XIV век). Этот замок-порт в Балтийском море был сооружён для того, чтобы защитить теперешний Раквере от пиратов и разбойников. В 1558 Тоолсе решил завоевать Иван Грозный. Но боя не было: замок сдался русским добровольно. Иван Грозный приказал дополнить архитектуру несколькими новыми укреплениями и переименовал замок в понятный для русского уха Толщебор. Потом после несостоявшейся истории с передариванием земель датчанам и двух неудачных осад, замок перешёл к шведам — на этот раз почти без боя сдались уже русские. При шведах замок и образовавшийся при нём городок процветали, потом земли отошли к полякам. В упадок крепость пришла во время Северной Войны, после неё попытки восстановить Тоолсе не предпринимались, и теперь мы видим то, что видим. Разрушаться замок перестал благодаря консервации и лёгкой реставрации, которые провели в годы, когда Эстония была советской республикой.
Сколько стоит
Как добраться
Лучше на машине. Двигаясь по трассе Е20 Таллинн-Нарва, поверните в сторону городка Кунда. Не доезжая до Кунды, повернуть на деревню Тоолсе.
Национальный парк Лахемаа
Туристы и жители Таллина любят Лахемаа. Если времени мало, вырываются из городской суеты на один день, а в национальные праздники и выходные — дарят себе здесь полноценный эко-отдых. Верно одно: если с погодой повезёт, одного дня покажется мало. Тогда ставьте палатку в одном из кемпингов, а если не захватили её с собой — останавливайтесь в одном из гостевых домиков или в мини-отеле. Недорого и вполне комфортно можно заночевать, например, в бывшем пионерском лагере, переоборудованном под базу отдыха, а перед сном посидеть у костра.
Лахемаа — идеальное место для пеших-и велопрогулок, парк, где прекрасно остаться наедине с близкими друзьями или с самим собой. А ещё это — скалистые побережья, красивейший водопады Ягала и Ныммевеске, заброшенная ГЭС, бесконечные велодорожки вдоль берега Финского залива, песчаные косы, старинные усадьбы, экотропы со стендами про флору и фауну, местные истории и легенды. Например, есть в парке огромная рукотворная гора из камней. По одному из поверий, желание обязательно исполнится, если поднять камень с берега и возложить его на эту гору.
На этом закончим первую часть, ведь нам ещё много о чем есть рассказать. О других местах Эстонии читайте во второй части статьи.
Как обстояли дела в Эстонии в период от рубежа XIX–XX веков до 1918 года? Начать, наверное, нужно с урбанизации — основного социально-экономического процесса, активно протекавшего в то время. В целом рост городского населения во второй половине XIX века был характерен для всей Европы, но в Эстонии результаты этого процесса были более чем наглядны: если к началу 1860‑х годов около 10% эстонцев были жителями городов, то к рубежу веков этот показатель вырос почти вдвое — до 19,2%.
На фоне многих развитых европейских стран показатели эти были более чем скромны, но сам по себе прогресс практически в два раза за жизнь одного поколения — это большой качественный скачок.
Именно в городах, на подходящей для этого почве, зарождались и всходили ростки национального самосознания и самоидентификации, расцветала культура и находили себе применение образованные люди.
Здесь возникали учреждения науки и культуры, открывались первые музеи, литературные сообщества и профильные образовательные учреждения.
Большая часть населения Эстонии оставалась по-прежнему аграрно ориентированной, живущей в согласии с традиционным укладом крестьянского быта. Но это не значит, что эстонцы были неграмотными. Согласно переписи 1897 года, в Эстонии насчитывалось 958 тысяч человек, при этом восемь из десяти умели читать и писать — по тогдашним историческим меркам очень и очень неплохо! Основу населения составляли эстонцы — 90%, а остальные проценты приходились примерно поровну на русских и немцев.
Но религиозными знаниями дело не ограничивалось. Подрастающее поколение обучали важным с практической точки зрения наукам: естествознанию и основам сельскохозяйственных знаний. В начале XX столетия дети учились только холодное полугодие, в теплое время года подключаясь к крестьянским работам: от выпаса скота для тех, кто помладше, до помощи в севе и уборке урожая.
То есть если сельская школа обеспечивала начальными знаниями, то приходская, можно сказать, была кузницей сельской интеллигенции, из которой выходили учителя, служащие, писари и т. д.
С 1906 года велением Николая II было разрешено преподавание в частных учебных заведениях на эстонском языке:
«В губерниях Эстляндской, Лифляндской и Курляндской в частных учебных заведениях допускается преподавание на местных языках, на следующих основаниях:
1. Преподавание на местных языках допускается в тех только из означенных заведений, кои содержатся на местные средства, без всякого пособия из казны, а также из земских или городских средств.
2. Русский язык, русская литература, а также история и география России должны преподаваться на русском языке.
Что касается промышленного развития региона, то оно, как и образование, также шло в гору. К 1913 году в Эстонии было порядка двадцати предприятий текстильной, более тридцати — дерево‑ и металлообрабатывающей промышленности и чуть меньшее количество предприятий пищевой отрасли, десять целлюлозно-бумажных предприятий, а также шесть спичечных фабрик, столько же кирпичных и кожевенных заводов, четыре стекольных предприятия, два крупных цементных и три известковых завода, а также большие судостроительный и химический заводы в Таллине. Десятая часть от всех этих предприятий была весьма крупной, и каждое из них обеспечивало рабочие места более чем тысяче человек.
Промышленность в Эстонии
Стандартной была картина, когда в комнате площадью метров восемнадцать проживала семья с пятью детьми, то есть на каждого члена семьи приходилось чуть больше чем по два с половиной квадратных метра. Это притом, что половина такой комнаты частенько была отведена под кухню, что еще больше сокращало жизненное пространство.
Сейчас нам и представить трудно такое, а чуть более ста лет назад это была не трагедия, а проза жизни. Рабочие кварталы второй половины XIX — начала XX века представляли собой по большей части двухэтажные деревянные бараки, где на каждом этаже располагалось от двух до четырех квартир, сдаваемых внаем. Квартиры представляли собой либо одну комнату, либо две, где, как уже упоминалось, кухня являлась частью комнаты, а о санузле и речи не было. В крупных городах фабриканты строили многоквартирное жилье для своих рабочих, но и там жилищно-коммунальные условия оставляли желать лучшего.
Современная же Эстония представляет собой уютную благоустроенную страну, где люди привыкли к комфорту — что на селе, что в городе. Но, как и раньше, уважающую культурный досуг и добрые традиции!
Читайте также: