Отдых в пакистане на море
Обновлено: 18.09.2024
Спасение двухсот очередных бангладешских мигрантов, пытавшихся на лодке пересечь Андаманское море, чтобы попасть в Австралию, вновь привлекло внимание мировой общественности к государству Бангладеш — одной из наиболее многонаселенных и неблагополучных в экономическом отношении стран мира. Каждый год в Австралию из Бангладеш пытается прорваться около 70-100 тысяч человек. Только за первые месяцы 2015 года через Андаманское море пытались переплыть на лодках и небольших катерах 25 тысяч бангладешцев, из которых не менее тысячи утонуло, и тысяча погибла от тяжелых условий во время путешествия. Причиной, побуждающей бангладешцев к миграции в другие, более развитые страны, является прежде всего перенаселенность этой небольшой в территориальном отношении южноазиатской страны. Площадь Бангладеш составляет всего 144 000 км². Это примерно как Краснодарский и Ставропольский края, вместе взятые. Однако на такой территории проживает свыше 166 миллионов человек — по численности населения Бангладеш занимает восьмое место в мире, обогнав Российскую Федерацию, территория которой более чем в сто раз превосходит территорию Бангладеш. Естественно, что такая перенаселенность сказывается крайне негативно на социально-экономическом благополучии Бангладеш.
К перенаселенности добавляется политическая нестабильность, вызванная спецификой историко-политического развития бангладешского государства, в том числе и особенностями его появления на карте мира в качестве суверенного государства. Бангладеш — страна, в буквальном смысле рожденная в боях. Этому южноазиатскому государству пришлось с оружием в руках добывать политическую независимость, отстаивая свое право на существование в кровопролитном конфликте между Западным и Восточным Пакистаном — двумя частями некогда единого государства Пакистан, возникшего в 1947 г. в результате освобождения и раздела бывшей Британской Индии.
Раздел Бенгалии и раздел Индии
В 1911 г. Восточная и Западная Бенгалия были воссоединены как единая провинция и продолжали в объединенном виде существовать до 1947 года, когда Британия по итогам Второй Мировой войны все же решилась пойти на предоставление Британской Индии политической независимости. Между британским руководством, мусульманской и индуистской политической элитой Британской Индии существовала договоренность о том, что провозглашение независимости будет сопровождаться созданием вместо бывшей колонии двух независимых государств — собственно Индии и мусульманского государства Пакистан. Многочисленное мусульманское население, сконцентрированное на северо-западе Британской Индии и, в меньшей степени, на северо-востоке — как раз в Восточной Бенгалии, стремилось к отдельному от индуистов проживанию и строительству собственной исламской государственности. Поэтому в 1947 г., когда Британская Индия обрела независимость и была разделена на два государства — Индию и Пакистан, последовал и повторный раздел Бенгалии — ее мусульманская часть, Восточная Бенгалия, вошла в состав Пакистана.
Раздел Британской Индии на индуистское и мусульманское государства сопровождался резким ухудшением и без того проблемных отношений индуистов и мусульман. В первую очередь, возникающие конфликты были связаны с перемещением индуистского населения из Пакистана и мусульманского из Индии. Насильственные перемещения затронули не менее 12 миллионов индуистов и мусульман и происходили как на северо-западе, так и на северо-востоке Индии. Восточная Бенгалия, населенная преимущественно мусульманами, вошла в состав государства Пакистан, что подразумевало выселение с ее территории миллионов индуистов, в том числе и обладавших немалой собственностью. Естественно, что это вызывало конфликты между индуистским и мусульманским населением. Однако по мере становления независимого исламского государства Пакистан стали нарастать внутренние противоречия и между его населением, несмотря на конфессиональное единство.
Борьба за бенгальский язык
11 марта 1948 г. в университете г. Дакка — столицы Восточного Пакистана началась забастовка студентов, протестующих против лишения бенгальского языка официального статуса. Во время протестной акции произошли столкновения с полицией, студенческий лидер Мохаммед Тоаха попал в больницу, будучи ранен во время попытки отобрать оружие у сотрудника полиции. Во второй половине дня 11 марта был организован митинг против жестоких, по мнению студентов, методов полиции. Студенты двинулись к дому Хаваджи Назимуддина, но у здания суда были остановлены. Произошло новое столкновение с полицией, во время которого полицейские ранили несколько человек. 19 марта 1948 г. в Дакку приехал Мухаммад Джинна — генерал-губернатор Пакистана, который заявил о надуманности требований провозглашения бенгальского языка государственным языком Пакистана и якобы лоббировании их врагами пакистанской государственности. В своем заявлении Джинна подчеркнул, что только язык урду выражает дух исламского Пакистана и лишь урду останется единственным государственным языком страны.
Следующая волна протестов последовала в 1952 г. Бенгальские студенты жестко отреагировали на очередное заявление нового генерал-губернатора Пакистана Хаваджи Назимуддина о сохранении урду единственным государственным языком страны. 27 января 1952 г. в университете Дакки был сформирован Центральный комитет по языковым вопросам под руководством Абдула Бхашани. 21 февраля началась акция протеста, объявленная комитетом. Студенты собрались у здания университета и вступили в стычки с полицией. Было арестовано несколько человек, после чего в городе начались беспорядки. Несколько человек погибло от пуль полицейских, рассеивавших несанкционированную демонстрацию. На следующий день 22 февраля беспорядки усилились. В Дакке собралось более 30 000 протестующих, которые подожгли офисы правительственных изданий. Полиция опять открыла огонь по протестующим. Погибло несколько активистов и присутствовавший на демонстрации девятилетний мальчик.
Война за независимость. Мукти бахини
Каплей, переполнившей чашу терпения бенгальцев, стали циклоны, повлекшие страшную катастрофу для Восточного Пакистана. В результате циклонов в 1970 году погибло свыше 500 тысяч жителей Восточного Пакистана. Бенгальские политики обвинили пакистанское правительство в том, что оно не выделило достаточных средств для предотвращения столь масштабных последствий трагедии и не спешило восстанавливать поврежденную инфраструктуру и помогать пострадавшим семьям. Политическая ситуация в Восточном Пакистане обострилась и в связи с тем, что центральные власти препятствовали шейху Муджибуру Рахману, главе Народной Лиги (Авами Лиг) Восточного Пакистана, победившей на парламентских выборах.
Муджибур Рахман (1920-1975), бенгальский мусульманин, с юных лет участвовал в движении за освобождение Пакистана, был активистом Мусульманской Лиги. В 1948 г. он участвовал в создании Мусульманской Лиги Восточного Пакистана, затем был одним из лидеров Народной Лиги. После военного переворота в Пакистане в 1958 г. военное правительство арестовало Муджибура Рахмана. Из 23 лет существования единого Пакистана 12 лет Муджибур Рахман провел в заключении. В 1969 г. он был освобожден после очередного срока тюремного заключения, а в 1970 г. Народная Лига получила большинство голосов на парламентских выборах в Восточном Пакистане. Муджибур Рахман должен был формировать правительство Восточного Пакистана, однако центральное руководство чинило этому всяческие препятствия.
В пакистанской армии он стал главным советником начальника Генерального штаба. Однако затем Османи перешел со штабной работы в армейские подразделения и в октябре 1951 г. стал командиром 1-го Восточнобенгальского полка, дислоцированного в Восточном Пакистане. Здесь он стал внедрять в быт полка бенгальскую культуру, что вызвало неприятие вышестоящего пакистанского командования. Подполковника Османи перевели на нижестоящую должность — командиром 9-го батальона 14-го Пенджабского полка, но затем назначили заместителем командующего Восточнопакистанскими стрелками. В 1956 г. Османи получил звание полковника, а в 1958 г. был назначен заместителем начальника Генерального штаба пакистанской армии, затем — заместителем начальника отдела военного планирования. Служа в пакистанском генштабе, полковник Османи всячески стремился к укреплению обороноспособности Восточного Пакистана, увеличивая число и численность бенгальских вооруженных формирований в составе пакистанской армии. 16 февраля 1967 г. Османи вышел в отставку. После этого он занимался политической деятельностью в составе Народной Лиги. Именно Османи был ведущим звеном в связи бенгальских националистически настроенных политиков с армейскими офицерами бенгальского происхождения. 4 апреля 1971 г. Османи объявился в расположении 2-го Восточнобенгальского полка, а 17 апреля стал главнокомандующим Освободительной армией Бангладеш. Именно огромный боевой опыт полковника Османи помог бенгальскому народу сформировать эффективное партизанское движение, против которого оказались бессильны регулярные пакистанские войска.
Третья индо-пакистанская война и освобождение Бангладеш
Началась Третья индо-пакистанская война. 4 декабря 1971 г. в Индии была объявлена мобилизация. Несмотря на то, что Пакистан попытался перейти в наступление на индийские позиции на двух фронтах — восточном и западном, силы сторон были неравны. Во время сражения при Лонгевале 5-6 декабря 1971 г. одной роты 23-го батальона Пенджабского полка индийской армии удалось отразить наступление целой бригады пакистанской армии — 51-й пехотной бригады. Техника бригады была уничтожена с воздуха индийской бомбардировочной авиацией. Вслед за этим успехом последовали другие эффективные действия индийской армии. Весомую помощь бангладешским борцам за независимость оказал Советский Союз. Минные тральщики 12-й экспедиции ВМФ СССР под командованием контр-адмирала Сергея Зуенко, были заняты расчисткой порта Дакки от мин, оставленных пакистанским флотом. По прошествии двух недель боевых действий индийские вооруженные силы продвинулись вглубь территории Бангладеш и окружили столицу г. Дакку. Более 93 000 солдат и офицеров пакистанской армии попали в индийский и бангладешский плен.
16 декабря командующий пакистанскими войсками в Восточном Пакистане генерал Ниязи подписал акт о капитуляции. На следующий день 17 декабря Индия объявила о прекращении боевых действий против Пакистана. Так завершилась Третья индо-пакистанская война, совпавшая с Войной за независимость государства Бангладеш. 16 декабря 1971 г. в Пакистане был освобожден Муджибур Рахман, который выехал в Лондон и 10 января 1972 г. прибыл в Бангладеш. Он был провозглашен премьер-министром правительства независимой Народной Республики Бангладеш спустя 2 дня после возвращения в страну — 12 января 1972 г. В самом Пакистане позорное поражение в войне повлекло смену правительства. Генерал Яхья Хан ушел в отставку, а его преемник Зульфикар Бхутто спустя три года принес официальные извинения народу Бангладеш за совершенные пакистанской армией преступления и бесчинства на бенгальской земле.
Первые годы независимости
Деятельность Муджибура Рахмана вызвала недовольство части бангладешского офицерства и 15 августа 1975 г. в стране произошел военный переворот. Муджибур Рахман, все его соратники и все находившиеся в Бангладеш члены семьи, включая внука и десятилетнего сына, были убиты. Военный режим перешел к жестоким репрессиям против левого движения. Это разъярило многих военнослужащих, среди которых преобладали участники освободительной войны, симпатизировавшие левым идеям. Одним из лидеров недовольных политикой военного режима был Абу Тахер. После ампутации ноги он вернулся в Бангладеш и был восстановлен на военной службе в звании подполковника. В июне 1972 г. Тахер был назначен командиром 44-й пехотной бригады. Абу Тахер придерживался левых взглядов и разделял идеи модернизации бангладешской армии по образцу Народно-освободительной армии Китая. Уволившись с военной службы из-за политических разногласий с командованием, подполковник Абу Тахер стал ведущим активистом Национальной социалистической партии Бангладеш. После убийства Муджибура Рахмана он продолжал левую агитацию в армии и 3 ноября 1975 г. возглавил социалистическое восстание солдат и унтер-офицеров бангладешской армии. Тем не менее, военному режиму удалось подавить восстание и подполковник Тахер был осужден военным трибуналом 24 ноября 1975 г. Героя освободительной войны приговорили к смертной казни и 21 июля 1976 г. повесили.
Надо рассказать о завершившемся путешествии в Пакистан. Разумеется, рассказ в ЖЖ будет разбит на несколько частей, появление которых по времени будет абсолютно непредсказуемо… Думаю, что первая часть, что публикуется сегодня, будет самая неинтересная, ибо Пакистан для нас — это Северные Территории, до которых надо ещё и доехать (или долететь, как, если доведётся туда ехать ещё раз в будущем, мы и поступим, а по первой испытали на себе все тяготы передвижения по Каракорумскому шоссе, далее KKH). То есть дорога до нужных нам красивейших мест, разумеется, весьма проигрывает красоте самих этих мест, хоть и тоже многим примечательна. (Далее картинка для привлечения внимания.)
Из-за того, что China Southern не имеет нормальной сквозной регистрации, мы регистрируемся на рейс, наверное, самыми последними. До окончания регистрации оставалось минуты 2. Поэтому плакали мои надежды на то, чтобы занять место у окна по левому борту. Посадили куда придётся. (Место на посадочном: 55B; внимание, вопрос: на каком типе самолёта мы летели?) Но погода была облачной, а я почти сразу вырубился и 2 часа полёта до Исламабада проспал. Есть самолётную еду от China Southern не хотелось ну совсем. Добрыми словами после этого вспоминается даже бутерброд в Аэрофлоте на рейсах из Москвы в Питер.
Аэропорт Исламабада — это тоже отдельная песня. Людей выгружают из самолёта где-то на поле, откуда до терминала развозят чуть ли не на самых настоящих маршрутках, которых только рукой разве что останавливать не надо. После этого они привозят людей в терминал, где после паспортного контроля находится одна из самых ужасных зон выдачи багажа, которые я видел в жизни. Хуже было только на Занзибаре. Сотни людей стоят и ждут свой багаж, ждут долго; понять на какой ленте выгружается какой багаж не совсем тривиально, багажа у всех много… Перед нами прилетел рейс из Саудовской Аравии, зона выдачи была заполнена людьми в белых одеждах, вернувшихся, вероятно, с хаджа.
На парковке аэропорта работает самый оригинальный из когда-либо виденных мной методов эвакуации.
Мы выезжаем из аэропорта и окунаемся в новый и пока неизведанный для нас Пакистан… Вокруг, конечно, нищета: через дорогу от новоотстроенного супермаркета МЕТРО люди живут в полуземлянках. Движение правостороннее, в наследство от англичан. Едут, разумеется, все как хотят, но не настолько ужасно, как в Каире или Индии.
Вот он, деревенский пейзаж ещё не так далеко от Исламабада. Если отъехать подальше от пригородных трущоб, всё уже выглядит не так страшно.
Встречаются колоритные персонажи. Вообще говоря, внешний вид людей в Пакистане иногда очень и очень удивляет, об этом я поговорю подробней, может быть даже отдельным постом.
Везде торговля. Экспорт манго — одна из весомых статей дохода Пакистана. В Россию уходят десятки, если не сотни контейнеров манго в год.
Постепенно мы выезжаем с непонятных дорог в окрестностях Пакистана на то самое Каракорумское шоссе. В первый день качество дорожного полотна вполне приличное. Отъехав на пару сотен километров от Исламабада мы попадаем на первый чекпойнт полиции. Здесь наш гид оставляет первый из многочисленных ксероксов нашего разрешения на перемещение и состав группы (коих было отдано в итоге на многочисленных чекпойнтах под два десятка), а на переднее сидение нашей Тойоты садится солдат с автоматом. Вероятно, Калашникова китайской сборки. Всё-таки СССР не особо дружила с Пакистаном, чтобы продавать им оружие напрямую.
Вооружённые охранники сменялись на переднем или даже заднем сидении нашей Тойоты от чекпойнта к чекпойнту до того момента, как на следующий день мы проехали Чилас, который собственно по многим оценкам является очагом терроризма в этом регионе. Так, на следующий день после того, как мы проехали Чилас (Chilas) по KKH, в городе террористы убили троих пакистанских полицейских и военных (пруф), после чего в городе была введена спецоперация (то ли сразу, то ли только 13 августа) по поиску преступников и все дорогие ведущие из города были перекрыты. Проехать было нельзя.
День закончился в небольшом городе Бешам; въезд в город охраняется, подъезд к отелю — тоже охраняется; везде надо отдать ксерокс пермита и лист с паспортными данными. Во дворе отеля стоят 2 джипа ООН. В отеле обещают интернет, вай-фай роутер даже работает, но интернета в коробке нет. Что случилось и есть ли возможность всё-таки включить интернет — никто не знает. У мусульман сейчас священный месяц Рамадан, поэтому до захода солнца никто не только не ест, но и ничего не готовит. Поэтому до захода солнца приходится не есть и нам. Это последний раз принимав пищу где-то в небе между Москвой и Урумчи сутки назад. После захода солнца поедаем скудную пакистанскую пищу, состоящую из риса и курицы. Рис и курица. Рис и курица. Периодически пропадает электричество. На ночь его тоже отключают. Мне это очень странно, учитывая что соседнее к отелю здание — ГЭС, а через реку видна ЛЭП.
Засыпаем в более-менее чистом мотеле PTDC. Даже не пришлось доставать спальник из рюкзака, так как постельное белье не вызывало больших подозрений. Хоть что-то.
Прилетаем в Исламабад. Трансфер забирает участников похода из аэропорта в гостевой дом, где ждет инструктор клуба. Несколько часов выделим на отдых после перелета. Когда жара спадет, сходим на прогулку к Мечети Фейсала, выполненной в необычном для мусульман современном стиле. Поужинаем с видом на ночную столицу. Познакомимся поближе, гид расскажет о стране и путешествии, ответит на вопросы участников.
Столицу построили в 60-х годах, в архитектуре ощущается европейское влияние (проектировал грек)). Здесь можно мягко влиться в столь новую культуру и познакомиться с историей. Первым делом посетим комплекс Пакистани Монумент, выполненный в форме цветка. Лепестки символизируют провинции страны и ее многогранность. Дальше - музей Лок Вирса, известный полнейшим собранием событий, которые происходили в Пакистане от древних времен по сегодня. В обед выезжаем в пригород, в мастерскую трак-арта. Посмотрим, как происходит роспись и чеканка грузовиков, сделаем яркие фото.
На метро поедем в р-н Равалпинди - "реальный" Пакистан. Пройдемся по его улочкам, посетим Раджа базар, где продается все начиная от автомата Калашникова и заканчивая живой курицей, носками, трусами, золотыми браслетами. Вечером отужинаем в ресторане или рискнем попробовать местный фаст фуд (по желанию:). Пакуем рюкзаки и ложимся спать пораньше.
Конечно, культура Пакистана прекрасна, но мы же тут не только ради нее). И нет в мире гор более диких и величественных, чем в пакистанском Кашмире - Гилгит-Балтистане. Исторически Кашмир - спорный регион, который все еще пытаются поделить между собой Индия, Пакистан, Китай и Афганистан. Туда не стоит заглядывать без группы и опытного инструктора:))) Туристическая инфраструктура находится в зачаточном состоянии, международных туристов очень мало, а вот пакистанцы с удовольствием ходят в походы. Тропы чистые, природа нетронута, люди аутентичные и дружелюбные. Странно это слышать, наверное, но горцы в исламских странах относятся к путешественнику как к посланнику Бога, всегда помогут и никогда не дадут в обиду.
На рассвете отправляемся в аэропорт и улетаем в город Гилгит. Дальше наш путь пролегает по историческому Каракорумскому шоссе - самому высокогорному в мире. Оно построено по маршруту Великого Шелкового Пути и пересекает Каракорум через Хунджерабский перевал (4693м). Возле деревни Карга Нулла осмотрим необычный барельеф Карга Будды. Да и вообще будем часто останавливаться для фотографий - очень уж хороши панорамы:)
К обеду прибываем в деревню Минапин, район Нагар, где остановимся в гостевом домике. Располагаемся, гуляем, смотрим на местных жителей с их простой горной жизнью. Минапин со всех сторон обступают суровые пики Каракорума высотой 5-6 тысяч метров - есть чем полюбоваться. Выделим время на дегустацию еды, приготовленной по рецептам долгожителей. Владелец нашего гостевого дома — принц (Кашмир был когда-то отдельным княжеством). Его матери более ста лет, и по ее рецептам готовят в нашем гесте. Хозяева преподносят культуру Нагара через свое гостеприимство. После церемоний и ужина готовимся к утреннему треку.
✈ Перелет: 1,5 ч. ? Переезд: 2-3 часа (~110км). ? Ночевка на высоте 2000м н.ур.м.
Пришло время Высоких Гор - выходим на трек к базовому лагерю Ракапоши. Крутая тропа уводит в царство вечного льда и снега. Вид на долину умопомрачительный, но еще круче смотрятся шикарные снежные вершины Диран пика (7100м) и Ракапоши (7788м) — вся гряда хребта прямо перед нами.
Мы прогуляемся по огромному леднику Минапин, увидим трещины, ледяные грибы и арки, хрустальные реки и водопады, в которые можно окунуться:). Даже если время или погода не позволят подняться в базовый, панорама с ледника ничуть не хуже. Наслаждаемся красотой Каракорума и спускаемся в гестхаус. По пути заглянем к пастухам на чашечку чая, познакомимся с местными горными быками и козлами - их здесь очень много.
? Треккинг: 6-7 часов. Перепад высот ~1500м.
Нас ждет интереснейший переезд с экскурсиями и лучшими в стране смотровыми площадками. Отправляемся в долину Хунзу по знакомой Karakarum Highway. По пути осмотрим следующие локации:
- Каримабад, столица Хунзы — самое распиаренное туристическое место с многочисленными сувенирными лавками. Здесь можно прикупить сухофруктов, ювелирных камней, шалей из пашмины, кожаных изделий и прочего (но основные сувениры будут позднее, в Исламабаде).
- Форт Балтит — дом-крепость, резиденция королевской семьи народа Хунза, образец жилого дома горцев с 500-летней историей.
- Озеро Аттабат, которое образовалось после землетрясения в 2010 года, затопив целый город. Кое-где видны деревья и крыши домов под водой. Покатаемся на лодочке и попробуем их разглядеть.
- Орлиное гнездо (высота - 2800м н.ур.м.) — смотровая площадка с видом на снежные вершины Леди Фингер, Ультар Пик, Голден Пик, Раш Пик, Ракапоши и прочие.
- Пассу Конусы — остроконечные горы-пики, которые особенно эффектно смотрятся на закате (мы как раз к этому времени там будем;).
- Подвесной мост Хуссейни — пройдемся по длинному мосту, который шатается на сильном ветру. Развлечение не для слабонервных)).
Въезжаем в долину Хупер (2800м) - врата в Большие Горы, ибо здесь заканчивается дорога и начинаются только вершины, перевалы и ледники. Поселяемся в гостевом доме, ужинаем, делимся впечатлениями (есть чем!) и собираемся в поход.
Начинаем подъем на Rush Lake, 4694 м н.ур.м. - самое высокогорное озеро Пакистана и одно из высочайших альпийских озер в мире. Вокруг нас возвышаются семитысячники Каракорума, с мощных хребтов стекают ледники. Кстати, два из них, Бултар и Миар, нам придется перейти:). Чувствуется высота и дикая харизма этих мест. Трек популярен у зарубежных туристов, но все равно встретить человека сложно. Только вечная тишина и горы. Разбиваем лагерь на удобной поляне, ужинаем, отдыхаем.
? 19 км. 5-6 часов, Набор высоты 800м. ⛺ на 3600м.
Нас ждет переход посложнее и подъем почти на 1000м в условиях высокогорья. Здесь Вы можете почувствовать первые признаки горной болезни, хотя на такой высоте она еще не опасна (в любом случае инструктор знает, что делать). Но, как говорится, лишь сложный путь приводит в места, которые стоит увидеть, и Раш Лейк станет вишенкой на торте в нашем походе ?. Жемчужина Каракорума, словно таинственный горный глаз, смотрит на великолепные вершины и ледники вокруг. Ставим палатки на берегу, отдыхаем и наслаждаемся игрой закатных красок в хрустальной глади.
? 12 км, 5-6 часов. 1000м. ⛺ 4600м/3600м.
*Если испортится погода, вернемся на ночь в предыдущий наш лагерь.
Поднимаемся очень рано, чтобы успеть поймать утреннее погоднее окно. Поднимаемся на вершину Push Peak, 5098м. Это несложное восхождение, которое подарит нам яркие эмоции и фотографии. Перед нами откроется панорама Каракорума: Куньян-Чхиш (7823 м), Малубитинг (7458 м), Твивор (7577 м), Спантик, или Золотая Вершина (7027 м), Пик Миар (6824 м). невероятно! Ради таких моментов мы пошли в поход по этим загадочным горам. Спускаемся, собираем рюкзаки и идем к леднику Миар, где обустроим наш последний на треке лагерь.
? 7-8ч. Набор 500м, спуск ~1300м
Возвращаемся в цивилизацию. Пересекаем ледники Miar и Bualtar, любуясь классическими пейзажами Каракорума - на спуске это так легко и приятно:) Лед и камни сменяются зарослями рододендрона и густыми душистыми лесами. Спускаемся в деревушку, где нас ждут джипы в Aliabad. Заночуем в тепле и уюте, наконец-то будет душ, рестораны и вай-фай.
Просыпаемся поздно, дабы насладиться видом на горы, неспешно испив чашечку кофе за завтраком. Собираем рюкзаки и уезжаем в святая святых всех походников - "место горной встречи", где сходятся три высочайшие горные системы мира: Гиндукуш, Гималаи и Каракорум. Обязательно восхищаемся и делаем памятные фотографии (хотя по сути это просто долина, но мы же знаем, какая!)). Возле моста Райкот, известного как врата в нац парк "Волшебные Луга", пересаживаемся на местные джипы и продолжаем путь, но уже с видом на Нангапарбат (8125м). Именно на его склонах раскинулись альпийские пастбища и идиллические сосновые леса, подарившие парку столь очаровательное название. Остановимся в милом гостевом домишке с камином на дровах и шикарным видом на Nanga Parbat. Что еще нужно для счастья?!
Приятно и красиво проведем время на склонах Нангапарбата. После Аннапурны и Чогори это самая смертоносная вершина в мире, и она безумно прекрасна. Здесь на восхождении погиб Гюнтер - брат Месснера, а сам Ранйхольд считает Нангапарбат особенной горой. Может быть, ее далет столь притягательной опасность и неприступность, а может, дело в гармонии изгибов величавого хребта, но одно точно: Нангапарбат Вы не забудете никогда.
В парке много классных радиалок в лесах и на вьюпоинты. Инструктор подберет одну в зависимости от погоды, ибо все треки одинаково хороши.
*По желанию можно нанять портера ($4/10кг ноши) или подъехать на пони. Треки комфортные, подъемы не крутые.
Собираемся и уезжаем в Гилгит. Мировые вершины и ледники Каракорума остались позади, и вот за окнами мелькают панорамы Гиндрукуша. Размещаемся в отеле, обедаем и отправляемся исследовать город, мечети, рынки и сувенирные лавки. Отдыхаем, погружаемся в культуру и просто приятно проводим время.
Нас ждет много переездов: ранний подъем, трансфер в аэропорт, перелет в Исламабад и автобус до Лахора. По пути заедем в Katas Raj — индуистский действующий храм Бога Шивы. Комплекс примечателен еще и тем, что он представляет собой смесь культур: изначально возник как буддийский, затем пришли индусы и достроили свои храмы, потом монголы превратили его в жилой дом-крепость, который был захвачен сикхам. В конце-концов британцы законсервировали эту красоту, благодаря чему мы можем ее увидеть. Вечером прибываем в Лахор и поселяемся в отель. Если успеем, сходим на прогулку по вечернему городу.
Лахор - второй по величине город Пакистана, важнейший исторический, культурный и духовный центр страны. Он был столицей Монгольской империи и Британской Индии. О нем упоминает в своих книгах еще Птолемей, а Лахорский форт входит в список культурного наследия ЮНЕСКО. Тут зародился суфизм - течение, проповедующее аскетизм и духовность в исламе. Поход по Каракоруму был бы неполным без знакомства с этим городом. Мы посетим Шахи Кила (знаменитый форт), Мечеть Бадшахи, изысканные Сады Шалимара времен империи Великих Моголов. В старом городе Валид Сити поднимемся на минару Мечети Варзистан.
Съездим на границу с Индией (всего несколько км) и в деревне Вагах понаблюдаем необычную церемонию закрытия Индо-Пакистанской границы (Wagah Border), которую проводят ежедневно. Кстати, Вагах - единственное место, где можно ету границу перейти. Вечером погуляем по старейшему в Южной Азии "кварталу красных фонарей" - Хира Манди, полюбуемся иллюминацией Красной Мечети, поужинаем и отдохнем в отеле.
Нас ждет столица, сувениры, шоппинг и праздничный ужин. 3 часа езды - и можно бежать на исламабадские рынки покупать подарки себе, друзьям и близким. А так хочется привезти домой эти изысканные азиатские шали, волшебную керамику и картинки с Каракорумом на память о походе! Вечером закатим прощальную вечеринку, ведь в этих суровых горах мы стали практически семьей:). И еще не раз мы встретимся на горных тропах.
*Если Вы улетаете на следующий день, сообщите менеджеру и он поможет забронировать отель.
Обзор тура
Регион, куда мы направляемся — самый высокогорный на планете. ? 40 вершин Пакистана превышают отметку 7000 метров над уровнем моря. Тут встречаются три величайшие горные системы: Гималаи, Каракорум и Гиндукуш. Здесь вздымаются в небо пять опаснейших восьмитысячников - легенд альпинизма: Чогори (К2), Нангапарбат, Гашербрум I и II, Броуд-Пик. Такой концентрации высоты нет больше нигде в мире.
Каждый увлеченный горами человек считает поход по Каракоруму Великой Мечтой. А раз Вы это читаете, Вы знаете, о чём идёт речь. ?Мы пройдем три крутых трека: базовый лагерь Ракапоши (7788м), Rush Lake Trek (4694м) и Fairy Meadows trek. Проведем два дня с тем самым видом на Nanga Parbat и увидим десятки вершин выше 7000м. Поживем в настоящих пакистанских гестхаусах, прокатимся по Каракорумскому шоссе, посетим кучу достопримечательностей, исследуем города Исламабад, Лахор и Гилгит. И все это - с веселой компанией за разумные деньги ?. Читайте программу и подавайте заявку. Мечты должны сбываться!
Очередное массовое убийство иностранцев может добить еще недавно процветавшую туриндустрию Пакистана
Спасатели и сотрудники госпиталя транспортируют тела убитых туристов. Фото: REUTERS / Sohail Shahzad
Временное затишье в Пакистане, наступившее после недавних парламентских выборов, закончилось очередным кровавым терактом. Терактом тем более громким, что погибшими оказались иностранные туристы. Группа боевиков напала на туристический лагерь у подножия пика Нанга-Парбат на севере страны, расстреляв десять человек. Информация с пакистанских гор приходит с большой задержкой, поэтому сначала появились противоречивые слухи, что среди убитых есть и русские. Затем выяснилось, что среди погибших русских нет, но есть граждане США, Украины, Литвы, Словакии, Китая, Непала и гид-пакистанец.
Забытый туристический рай
Самым знаменитым из археологических памятников Пакистана остаются развалины Мохенджо-Даро – середины третьего тысячелетия до нашей эры. Загадочный гигантский древний город с большим бассейном в центре, мощеными улицами и канализацией породил множество мифов – сторонники НЛО даже утверждают, что город был уничтожен инопланетянами, сбросившими атомную бомбу. А ряд районов Пакистана в древности относились к буддийской культуре Гандхары, той самой, что и Будды в афганском Бамиане, взорванные талибами. Поблизости от того же Пешавара немало буддийских развалин, полюбоваться которыми любил молодой офицер Уинстон Черчилль, служивший в этих местах.
Все это было не так уж и давно. И резко закончилось в начале двухтысячных – со стартом военной операции против талибов в соседнем Афганистане. Тогда правительства тех западных стран, чьи солдаты вошли в состав международного контингента, рекомендовали своим гражданам воздержаться от турпоездок в Пакистан. А потом, после событий у Красной мечети в Исламабаде в 2007 году, когда боевики-исламисты устроили в столице вооруженный мятеж, страну захлестнули теракты. Редкая неделя обходилась без мощных взрывов, устроенных смертниками, или обстрелов. Взрывы гремели и близ отелей с иностранными туристами. И тогда уже самые отчаянные иностранные туристы практически перестали приезжать.
Национал-джихадисты
В самом Пакистане подобного теракта никто не ожидал: в горной области Гилгит, где это произошло, ничего подобного никогда не случалось. К туристам здесь всегда было хорошее отношение: альпинисты остаются важной статьей дохода для этого района, где немало мужчин работают гидами для горных туристов, проводниками и носильщиками для альпинистов. Подъем на ту же К2 стоит минимум 8 тысяч долларов на человека, включая недешевую лицензию, услуги носильщиков, другие расходы, и потому пакистанские власти весьма заинтересованы в иностранных спортсменах.
Если целью белуджистанских радикалов было убийство китайцев и желание погромче заявить о себе, то талибы, в свою очередь, утверждают, что эта атака – месть за гибель одного из их лидеров во время налета американского беспилотника. Но, полагаю, главная цель была другой: показать всем, что центральная власть в Пакистане не в состоянии контролировать страну. Показать новому пакистанскому правительству Наваза Шарифа, что стоит быть посговорчивее в переговорах с радикалами. Иначе Пакистан может лишиться доходов от и без того дышащей на ладан туриндустрии. Власти теперь осуждают боевиков и клянутся обеспечить безопасность спортсменов. Но можно не сомневаться, что любители гор теперь десять раз подумают, прежде чем ехать в горный пакистанский север.
Читайте также: