Что посмотреть в норвегии на машине летом
Обновлено: 18.09.2024
Это наша четвертая поездка в Норвегию. Последний раз мы были на севере Норвегии в 2014 году. Целых три года я с тоской разглядывала карту Норвегии, прикидывая, куда бы я хотела попасть и что посмотреть, но жизненные обстоятельства не позволили два лета уезжать так далеко от дома.
И вот, наконец, в этом году стало ясно, что мы можем ехать. Идея этой поездки была такая: попасть и в те места, в которых мы уже были, но посмотреть их внимательнее и посмотреть новые места. И постараться не лететь все время на машине, преодолевая большие расстояния, а побольше погулять пешком по этим изумительным местам. Поэтому была разработана только общая нитка маршрута, а все остальное мы должны будем решать на месте.
Поскольку этой зимой нам Греция дала годовую шенгенскую визу, то сроками мы были не ограничены, что давало свободу выбора. Единственное, что решили заранее – взяли билет на паром из Турку (Финляндия) в Стокгольм, чтобы сократить подъезд в те места, которые были намечены.
И еще было решено, что в начале поездки заедем, наконец, в Шлиссельбург, который все время оказывался в стороне от маршрута и который давно хотелось посмотреть. Решили, что сделаем небольшой крюк, чтобы закрыть это белое пятно.
Итак, 4 июля мы стартуем из дома….
4 июля 2017 г., вторник, 1-й день путешествия.
Обычное дело: стартуем из дома в 5 утра, чтобы проскочить московские пробки до начала их возникновения. Примерно в 8 утра мы на объездной Твери, которая все еще ремонтируется. В 12 30 традиционное чаепитие чая из самовара с пирожками в пос. Крестцы и в 17 часов мы уже заселяемся в небольшую, но очень уютную гостиницу Mini-hotel Starhouse. И идем гулять вдоль набережной, вдоль каналов….
Крепость Орешек запланирован у нас на завтра, без спешки.
Вечером ужинаем в кафе в соседней гостинице. Хозяин – грузин, поэтому ужин запиваем бокалом великолепного домашнего грузинского вина.
Проехали сегодня – примерно 765 км.
5 июля 2017 г., среда, 2-й день путешествия.
Позавтракав в гостинице (кофе с бутербродами, захваченными еще из дома) и сдав номер, ставим машину недалеко от пристани, откуда отправляются катера в крепость, садимся в катер и направляемся смотреть крепость.
Историю крепости я здесь рассказывать не буду, поскольку полно источников, где это можно почитать. Расскажу только о наших ощущениях.
Крепость впечатляет, хотя много построек стоит в полной разрухе. Большая часть разрушенных зданий пострадало по время последней войны и, видимо, восстанавливать не будут.
Но, поскольку, с начала 17 века крепость использовалась как политическая тюрьма, большая часть экспозиции посвящена именно тюремной истории крепости, что производит довольно тягостное ощущение.
Особенно грустно читать списки тех революционеров, кто сначала сидел в этой тюрьме при царском правительстве, потом был освобожден после 17 года и казнен или сгинул в лагерях в сталинские времена.
Поэтому мы быстро оттуда уходим, залезаем на стену крепости и любуемся видом впадающей в Ладогу Невы. А потом гуляем вокруг крепости.
6 июля 2017 г., четверг, 3-й день путешествия.
Примерно в 6 40 выезжаем из гостиницы. Доезжаем до Торфяновки и довольно быстро проходим границу. Машин очень мало. Финны вообще машину проверять не стали, но зато проверили водителя на алкоголь. Такое с нами в первый раз – раньше таких проверок на алкоголь не было.
В 8 30 мы уже в Финляндии. Едем по Е18 в сторону Хельсинки и далее Турку. По дороге сворачиваем в город Хамина, заезжаем в продуктовый магазин и затариваемся необходимыми продуктами, которые не рискнули вести через границу. Если бы знали, что проверять не будут, прихватили бы с собой побольше тушенки. А вот сыр и колбасу все равно лучше было в Финляндии закупать. В Хамину заехали, в целом, случайно - на Е18 сделана новая развязка дороги, и навигатор увел не туда. Но нам все равно надо было в магазин заезжать, а один из возможных вариантов было –Хамина. Так что случайно или не случайно – это вопрос философский.
С 9 40 до 10 10 останавливаемся на завтрак (в гостинице утром столовая еще была закрыта) на придорожной стоянке.
13 20 -13 40 – первая заправка в Финляндии в районе Хельсинки. Вспоминаем, как пользоваться заправками в Скандинавии. Заходим в магазин при заправке и покупаем одноразовый мангал (мясо мы закупили в магазине). Завтра, после парома, будем лакомиться шашлыком
В 14 часов встаем на обед на стоянке. Стоянка большая, но даже без столиков и туалета. Но столики у нас с собой в машине, так что обойдемся.
В 16 30 мы уже в порту города Турку. Ищем, откуда отходит наш паром, ставим машину на стоянку и некоторое время просто гуляем вокруг замка. В замок зашли, но он уже практически закрывался в 18 часов. Поэтому посидели во внутреннем дворике и попили кофе.
В 19 часов встаем в очередь на паром,
грузимся, заселяемся в каюту. Очень радуемся, что в этот раз взяли каюту с большим иллюминатором. Поразило, что через 5 минут, как мы вошли в каюту, неожиданно включился телевизор и нас, лично, по именам, поприветствовал капитан судна. Конечно, это была запись, но как приятно!
Дальше – гуляем по всем палубам, покупаем и пьем по бокалу вина, любуемся видами – в общем, наслаждаемся жизнью.
Заходим в магазин и покупаем 3-х литровую упаковку вина, зная, что в Норвегии покупка спиртного - дело не простое.
Вечером долго стоим на палубе, любуясь закатом над морем.
А потом еще долго любуемся видами из каюты в иллюминаторе. Кстати, можно было еще и в телевизоре наблюдать съемками, которые передавали картинку по ходу нашего движения.
Итого на машине мы проехали сегодня: 430 км.
7 июля 2017 г., пятница, 4-й день путешествия.
В 6 30 уже по шведскому времени мы выезжаем с парома. Покрутившись немного по улицам, находим, где можно притормозить, чтобы наладить навигатор. Без него в городе – беда. Ставлю навигатор на предполагаемый кемпинг уже за Осло, дальше спокойно выезжаем из Стокгольма и едем по шоссе Е20 в сторону к Осло. Очень хочется остановиться и попить кофейку, поскольку на пароме это сделать уже было некогда (или надо было очень рано вставать, чего делать не хотелось). Однако почти 2 часа на шоссе нет нормальных стоянок. Заездных карманов для коротких остановок – полно, а такой, чтобы можно было расположиться с удобством, нет. Наконец, в 8 15 видим нужную стоянку – большую, со столиками, туалетом и даже с возможностью, при необходимости, встать с палаткой. Но палатку нам ставить незачем – нам надо сегодня заброситься за Осло, чтобы дальше уже двигаться не спеша. Координаты стоянки: С 59.40347, В16.30472.
Завтракаем и в 9 30 едем дальше. Минут через 40 проезжаем вторую культурную стоянку. Вспоминаем, что на ней останавливались завтракать в 2010 году.
10 40 – 11 часов еще одна остановка – просто чтобы размять ноги - уже на трассе Е18. Это шоссе уже ведет нас прямо к Осло.
С 13 до 14 часов останавливаемся на обед.
В 15 часов – мы на границе Швеции и Норвегии. В магазине на границе снимаем наличные с карточки - мало ли, где может понадобиться заплатить наличными. Надо сказать, что у них довольно высокий процент за обналичку, но нам неохота заезжать и искать где-нибудь банкоматы. Хочется сегодня побыстрее доехать до кемпинга. Как известно, время - деньги. Снимаем мы немного, так что ничего страшного.
При подъезде к Осло я нахожусь в страшном раздрае: навигатор предлагает мне объехать Осло по короткому пути в тоннеле. С ужасом вспоминаю, как мы плутали по тоннелям под Осло в 2010 году. Навигатор под землей нас тут же теряет, а все надписи (удивительное дело) по норвежски. Начинаю прикидывать, как объехать Осло по длинному пути, но без тоннелей. Ужасно неохота лишние километры накручивать – сегодня у нас и так длинная авто пробежка. Внимательно рассматриваю карту и, наконец, почти при подъезде к повороту решаюсь на короткий объезд: была - не была – едем! Вроде там все повороты в тоннеле – только в центр города. Надеюсь, что это слово мы уж как-нибудь определим. И все эти повороты будут направо, потому что налево – море. Так что, если нигде направо не сворачивать, то должны проехать без ошибок. Так оно и оказалось: дорога ныряет под море, выскакивает на остров, снова ныряет под море и, наконец, мы оказываемся в нужной для нас точке без всяких проблем. Ура!
В Осло мы заезжать не собирались. Во-первых, мы там были в 2010 году, а во-вторых уж если смотреть Осло подробно, то надо закладывать на это два – три дня. А у нас города на конец поездки намечены. Так что вперед!
Сворачиваем на дорогу Е16, едем по ней некоторое время и в 17-40 съезжаем с этой дороги на берег очень красивого озера Tyrifjorden (который все-таки озеро, а не фьорд) к кемпингу Utvika Camping. (машина+палатка+ 2 человека – 250 норвежских крон - NOK ) . На этот кемпинг я еще в Москве нацеливалась. Оказалось, что правильно. С палаткой встать там никаких проблем нет.
Ставим палатку,
Ложимся спать. А ночью начинается настоящий ливень. Новая палатка ливень нормально выдержала. Так что, пока что мы новой палаткой довольны: и просторно, и встать в полный рост можно, да и в случае необходимости в тамбуре вполне встает наш столик и кресла.
Итого- проехали сегодня 597 км. И встали на начало уже обстоятельного маршрута по Норвегии.
Как поехать в Норвеги? Сколько стоит съездить в Норвегию? Как поехать: дикарем или через фирму? Где жить и как выжить в самой дорогой стране в мире? И самое важное — что нужно обязательно посмотреть в Норвегии?
Что лучше — дикарем или через турфирму? На этот вопрос можно ответить только путем сравнения цен и качества сервиса. Поэтому, когда Вы сравните цены и возможности после прочтения этой статьи, ответ не заставит себя ждать 🙂
Как добраться?
Из Москвы в Осло летит Аэрофлот, или же если Вы собираетесь в Тромсе, можно посмотреть варианты на sas.no. Цена билетов сильно варьируется, от 800 крон до бесконечности. Бронируйте заблаговременно, цены растут каждый день.Мы путешествует в большинстве своем на машине и поэтому мы едем из Тромсе в Финляндию и через Оулу в Санкт-Петербург, поэтому такой вариант на машине тоже может быть неплохим для тех, кто хочет увидеть красоты нескольких стран и есть для этого время. Для тех, кто может въехать через другую страну, можно посмотреть на европейских лоукостах (RyanAir и другие летают в Норвегию) — например через Ригу или другие города Европы. Многие ездят в Ставангер через Польшу (Гданьск) и в общем очень много возможностей, нужно просто поискать исходя из того, что конкретно Вам нужно.
Виза
Получить шенген сейчас не так трудно, в Норвегию можно получить визу через визовый центр или напрямую через Посольство, но при этом необходимо предоставлять пакет документов включая бронь в отель. Что делают люди? Люди подают и получают визы в Испанию или Италию, без проблем и так как это Шенген, люди едут в Европу (даже напрямую в Норвегию) имея визу в Испанию. Но это может привести к проблемам в будущем — предупреждению или отказу, потому что все регистрируется — где Вы пересекаете границу и где выезжаете. Сейчас документы начали проверять намного больше, чем раньше, поэтому лучше всего делать все по правилам. Вся информация находится тут:
Также нужно учесть, что сейчас все желающие получить Шенгенскую визу должны явиться в Посольство для снятия отпечатков пальцев и цифровой фотографии.
Для граждан Украины я к сожалению не могу подсказать как и где получить визу, если я получу актуальную информацию, я обязательно сделаю апдейт
Жилье
В Норвегии все дорого. Начиная от еды заканчивая жильем. Средняя цена на комнату в отеле за ночь — 800 крон (100 евро), вне зависимости от места — Осло или Тромсе. Можно найти хостел за 250 крон за ночь и это ооочень дешево, то есть если Вы найдете что-то за 250 крон — нужно сразу брать. Отели и хостелы можно найти на сайтах:
Также для тех, кто готов стать членом каучсерфинга (бесплатный сервис для тех, кто может принять у себя дома такого же путешественника как Вы)
Это абсолютно бесплатный способ переночевать, пожить немного у человека дома и это всегда полезно — общаться с разными людьми. Также есть третий вариант — палатка, но это вариант для лета, и это вполне реально если Вы привыкли к туризму и умеете ставить палатку. Многие ездят на Лофотены и берут с собой палатку и живут несколько дней в палатках, романтика не так ли? Если палатка не для Вас, хостел или отель, ну или добрый каучсерфер. Необходимо заблаговременно бронировать место проживания так как каждый день цены растут, и Норвегия является очень популярной туристической страной и бывает даже за месяц невозможно найти хостел или отель в некоторых городах и селах, таких как Тромсе или Лофотены, или Сенья.
И так Вы нашли жилье, билеты, успели получить визу, у Вас есть приблизительный план.
Север или юг? Зима или лето?
Выбор зависит от Ваших предпочтений. Что Вы хотите увидеть? И когда?
Летом конечно нужно посмотреть фьорды, взобраться на горы, погулять по городам Норвегии. Зимой конечно же это горнолыжный спорт, северное сияние, полярная ночь и киты.
photo: Bjørnar G. Hansen
Также на севере Норвегии в августе обычно очень хорошая погода для хайкинга — походов по горам. Вообще в Тромсе например есть фуникулер, который поднимает Вас на гору за 4 минуты и Вы наслаждаетесь прекрасным видом на город и окрестности. Стоит около 100 крон (13 евро), но Вы можете пройти это расстояние пешком по тропинкам за час-полтора.
Снег с гор на севере полностью сходит только к августу, поэтому будьте готовы надеть куртки даже в июне. Хорошая непромокаемая обувь, запасные носки, заряженный телефон, карта должны быть с собой. При плохой погоде не ходите в горы никогда, рискуете упасть с горы или просто потеряться, часто пишут в газетах о том как спасали или туристов или местных жителей в горах.
Если Вы любите красивую северную природу обязательно посетите Лофотены. Лучше всего летом в хорошую погоду. Можно поехать на машине или на кораблике Hurtigbåten, который едет в Лофотены из Тромсе заплывая во все красивые места и фьорды. О красоте тех мест писать наверно — лишнее
как добраться и сколько стоит на Hurtigruten можно посмотреть здесь Hurtigruten в общем спланировать трип поможет полезный сайт VisitTromsø На машине от Тромсе до Лофотен несколько часов и примерный маршрут Вам составит Google 🙂
Также я бы порекомендовала любителям гор и не только гор присмотреться к острову Сенья, который располагается совсем рядом от Тромсе, но красотой своей природы не сравнится ни с чем: белоснежные пляжи, высокие горы, прекрасные виды, парк троллей, а для велосипедистов Сенья — это рай, вокруг острова можно ехать на велосипеде и видеть всю панораму северной природы. Также обязательно сходите на гору Segla — с нее открывается потрясающие виды на пляжи Сеньи
Зимой конечно же Норвегия может предложить северное сияние, зимнюю рыбалку на море, китовое сафари и многое другое. Большинство туристов едут за северным сиянием и китами. Северное сияние можно увидеть с дома, не платя при этом огромные деньги (около 1000 крон за ночной тур за город — более 200 евро), но для этого нужна хорошая ясная погода и высокая солнечная активность. Погоду можно проверить на приложении погоды, а активность солнца и силу северного сияния на приложениях Aurora Forecast. На своем опыте я поняла, что лучше всего сияние смотреть ранней осенью, когда не так много дождей на севере. Так, ноябрь и декабрь часто бывают дождливы и пасмурны, хотя из года в год погода меняется, как и климат.
Китов лучше всего смотреть в Тромсе — они сюда стали заплывать с ноября по январь в погоней за сельдью. Я считаю, что лучше всего за китами наблюдать с лодки и поэтому наверно Вам придется раскошелиться на тур (1200 крон — 150 евро).
photo: Bjørnar G Hansen
Транспорт в Норвегии
От пункта А до пункта Б конечно прокладывать маршрут легче всего в приложениях, поэтому скачайте заранее карту местности и приложения местного транспорта. Если Вы собираетесь использовать паром, то также стоит иметь в виду, что проезд на нем тоже стоит немало денег. В общем, каждое движение здесь стоит денег 🙂
Из города в город можно добираться на автобусах, или до Нарвика есть железная дорога, севернее Нарвика — только по автодороге. Также можно путешествовать на корабле, но это дороже. Конечно, можно воспользоваться и самолетом 🙂 местные авиакомпании — Norwegian и SAS.
Еда в Норвегии
Еда в Норвегии наверно самое дорогое из всего того, без чего человек не может обходиться, так как вода здесь бесплатна в кафе и ее можно пить из под крана. Самый дешевый вариант — покупать продукты в супермаркетах и готовить самому, поэтому при планировании жилья если есть возможность посмотрите хостелы с кухней. Например, бургер меню обойдется примерно в 100 крон (13 евро), если кушать в кафе-ресторане, где подают полноценную еду, то примерно 200 крон (25 евро) на порцию стоит рассчитывать в среднем. Дорого? Дорого. Что можно купить поесть? Продукты в Норвегии хоть и однообразны, но очень качественные. В любом продуктовом можно найти все, к чему Вы привыкли, но не в таком ассортименте, и в других упаковках, естественно, но цены кусаются даже в супермаркетах. Мясо здесь самое дорогое в мире наверно 🙂 и не самое вкусное.
Самые низкие цены в REMA1000
Что важно?
Самое важное — следовать букве закона, за нарушение закона в Норвегии жестоко штрафуют. Штрафы здесь огромные и сами норвежцы иногда выплачивают их месяцами. Относитесь с уважением к природе и к людям. Норвежцы сами очень спокойный и вежливый народ, и очень любят свою природу и конечно же ждут от туристов того же самого 🙂
Хорошая обувь и одежда. Дождь в Норвегии — обычное дело и поэтому не забудьте взять с собой удобную одежду, дождевик, и если Вы собираетесь в горы или походы обязательно имейте с собой ботинки для горных походов (с правильной подошвой и фиксированием лодыжки).
Перед тем как ехать, конечно же нужно проверить погоду.
Не забудьте полную страховку, мало ли что, стоимость медицинских услуг здесь очень и очень высокая.
Валюта здесь норвежские кроны 🙂
Язык официальный норвежский, но почти все говорят на отличном английском, помимо совсем пожилых жителей Норвегии, но даже они бывает говорят очень хорошо!
Ну вот наверно и все. Теперь Вы можете посмотреть подумать сколько будет стоить Ваша поездка и сравнить с тем, что предлагают турфирмы и по каким маршрутам 🙂
Остались вопросы? Оставьте комментарий, если Вам понравилась статья, поделитесь ею в социальных сетях
Эта история про путешествие из Петербурга на самую северную точку Европы — мыс Нордкап в Норвегии. Мы проехали более 2 тысяч километров, чтобы встать на краю земли, дальше которого только Северный Ледовитый океан. И ещё cтолько же, чтобы вернуться назад.
Дано:
— 3 друга, включая одного единственного водителя;
— 1 неделя свободного времени;
— 10 000 рублей свободных денег на каждого;
— 1 вместительная машина
— палатки, спальники и прочие походные принадлежности
Задача:
За неделю доехать до Нордкапа и вернуться обратно. Тратить на дорогу не более 8 часов в день и не выйти за рамки бюджета.
В итоге:
— 4222 км хорошей и не очень дороги
— 150 хороших и так себе фото
— минус 8 920 рублей из расчёта на каждого:
- 4500 рублей — топливо;
- 2460 рублей /3 = 820 рублей — гринкарта
- 3000 рублей — еда и напитки;
- 600 рублей — 1 ночь в хостеле
— наконец увидеть Норвегию своими глазами! ?
До Нордкапа мы добрались на машине.
Во-первых , для компании друзей это самый бюджетный вариант. Мы скинулись на дизель и гринкарту по 5 тысяч. Вышло бы ещё дешевле, будь компания побольше.
Во-вторых, это ведь настоящий автопоход: каждый день мы проезжали по 500-600 километров, а вечером разбивали палатку на берегу восхитительного карельского озера или порожистой заполярной реки. По пути любовались пейзажами Карелии, Мурманской области, Северной Норвегии и Лапландии.
В-третьих, это просто нужно было попробовать. Повторять не обязательно, но попробовать раз в жизни надо.
Есть и минус — на Норвегию были только сутки, всё остальное время — сплошная дорога с остановками на обед. Но есть множество людей, кто в такой специфике находит романтику — каждому своё.
Маршрут выглядел так:
День первый. Карелия
В первый день мы проехали менее 500 километров. По пути заглянули в заповедник Кивач. Водопад слышно издалека — он мощный и считается одним из крупнейших в Европе. Туристов порядочно — приезжают автобусами, фотографируют друг друга на фоне быстрых бурлящих вод, а потом гуляют по микро-дендрарию. Навостривщиеся блогеры умудряются делать снимки, взглянув на которые и не поймёшь, что водопад в целях безопасности туристов обнесён металлической изгородью.
Первый ночлег устроили на берегу карельского озера Сандал. Топоним кажется индийским, не правда ли? Тут, в Карелии, на удивление таких немало: река Шива Ручей, озера Падма и Ганеш, Ганг-река и Ганг-озеро. Как так вышло, никто в точности сказать не может: то ли Карелия — прародина санскрита, то ли Индия — прародина карелов, а может всё это бред да совпадения.
День второй. Северный полярный круг
Второй день — больше 600 километров, пересечение полярного круга и ещё один водопад.
Слышала, что есть такая традиция: если кто-то из путешественников оказывается за полярным кругом в первый раз в жизни, всей компании следует выйти из автомобиля, заглушить двигатель и руками вкатить машину за невидимую параллель. Своими глазами таких обрядов на трассе Кола не наблюдала, да и узнала о традиции уже по приезде.
Зато факты увековечивания себя рядом с этим обелиском случаются каждую минуту.
В северной Карелии пейзаж стал меняться: скалам и плотным хвойным лесам на смену пришли болота и лесотундра — влажные поля с чахлыми деревцами. А дальше, за полярным кругом, стало интереснее: искрящиеся на солнце водные глади слева и справа, которые лес не прячет. Вдалеке — настоящие горы-сопки. Больше спусков и подъёмов — а от того обзоры с высоты просторнее и живописнее.
По пути посетили ещё один водопад — Воицкий падун на реке Нижний Выг. Добраться до него можно из города Сегежа или же проехав чуть дальше по трассе в сторону Мурманска.
Водопад находится рядом с одним из шлюзов Беломорско-Балтийского канала.
Рядом с водопадом мы увидели старые бараки, колючую проволоку, таблички с запретами на фотосъёмку и до сих пор действующее СИЗО. Зрелище удручающее. А в паре сотен метров — зрелище завораживающее.
Воицкий падун гораздо дальше, чем Кивач. Поэтому ни туристов, ни защиты от бесстрашных, ни коммерции на входе. Пришёл, полюбовался в одиночестве, ушёл. Мощно и красиво.
День третий. До Мурманска и дальше
За окнами пейзажи Мурманской области. Болота северной Карелии сменяются Хибинами. Они так близко и так далеко. Хочется выйти из машины и забраться, но времени нет. Как-нибудь в следующий раз — нужно успеть проехать ещё 500 километров, не превышая допустимую скорость. Такую поездку всё-таки лучше не укладывать в неделю, потому что нет времени посмотреть другие красоты или просто не спеша погулять.
К вечеру добираемся до пограничных городов.
Сегодня посёлок Печенга весьма уныл: один квартал пятиэтажек, пустые улицы и немного дико выглядящие на фоне архитектуры умирающего посёлка…бегуны. Представьте себе: дорога, где встречка попадается раз в десять минут, и бегущие по одиночке мужчины на расстоянии 10-15 километров от ближайшего населённого пункта. Рядом нет ничего. Кто они? Бывшие заполярные военнослужащие? А может, пытаясь занять свободное время, коего в сельской местности много, они перехитрили всех и предпочли водке спорт?
А это самый северный монастырь Европы и самый северный православный мужской монастырь России, основанный в 1533 году.
День четвёртый. Наконец-то Норвегия!
Ночь в нескольких километрах от границы с Норвегией была жаркой и яркой. Жаркой, потому что спальный мешок, рассчитанный на +10, оказался слишком тёплым. Яркой, потому что солнце так и не зашло за горизонт. Всему виной полярный день, который в этих широтах продолжается больше двух месяцев.
Закат, слившийся с красками иван-чаевых полей, мы наблюдали глубоко заполночь, а потом небо до самого утра так и осталось гореть алым, оранжевым, розовым и фиолетовым.
Граница России и Норвегии — удивительное место. Ты как будто под прицелом, но это лишь ощущение (надеюсь). Несколько десятков километров тянулась вереница из столбов, обмотанных колючей проволокой и датчиками движения. Очень много воинских частей, военных баз, несколько пунктов досмотра документов, а на дорогах тем временем почти нет машин. Необычное зрелище для людей, привыкших воспринимать демократичность и дружелюбность русско-финской погранзоны как должное. И стоять часами в очереди на приём к таможенникам.
После границы
После прохождения самой северной сухопутной границы России красота за окнами автомобиля начала резко усиливаться. Солнце залило поля, заиграло ослепляющими отблесками в бесчисленных озёрах и в море. Показались первые изумительные фьорды.
Мы специально выбрали дорогу, которая идёт вдоль береговой линии. Вышло дольше, зато виды божественные. Хоть и столбик термометра на солнце был близок к +30, в воде никого не было, да и ни одного цивилизованного пляжа нам не встретилось. Температурные рекорды за полярным кругом видимо случаются столь редко, что норвежцам и в голову не приходило купаться в Баренцевом море.
В одном месте мы всё же заметили разрозненную группу из нескольких человек, принимающих солнечные ванны. Но времени на пляжное безделье у нас вообще не было. Я быстро зашла в море, должно быть, вызвав удивление окружающих. Не смотря на стоявшую несколько недель жару, оно было ледяным, как вода в проруби на Крещение. И да, довольно солёным.
Олени на дорогах
Первое, что нас удивило в Норвегии — это толпы северных оленей. Они лежат у дверей супермаркетов, вальяжно ходят по проезжей части. Перебегать дорогу перед мотоциклистом или не замечать машину, нервно ползущую за его величеством — обычное дело. Олени и люди на этих землях стали добрыми друзьями ещё в незапамятные времена: саам оленю — еду и свободу, олень сааму — молоко, шкуру и услуги такси. Симбиоз, дружба и взаимоуважение продолжаются до сих пор.
Ближе к полуночи, проехав девять километров по туннелю, соединяющему материк с островом Магирё, мы двинулись по серпантину — к самой верхней точке острова. Припарковали машину в шести километрах от Нордкапа, слегка утеплились и двинулись пешком на край острова. Нас обгоняли мотоциклисты, автопутешественники и экскурсионные автобусы с туристами со всего света. Бесстрашными, отчаянными и сильными казались велосипедисты. С палатками наперевес, они ехали на Нордкап по несколько дней, а то и недель. А ведь на севере погода суровая даже летом. Погожие дни в августе — редчайшее исключение.
Почему мы двинулись пешком? Тут есть хитрый лайфхак: кассы летом работают с 7.00 до 01.00, ночью на территорию достопримечательности вход свободный. Как выяснилось позже, парковка в прикассовой зоне тоже бесплатная, но всех нюансов мы тогда не знали. В итоге на троих мы сэкономили 90 евро. Ночью и туристов меньше: большинство автобусов уехало, автопутешественники забрались в трейлеры и разошлись по палаткам.
Есть один минус — местный музей и кинотеатр ночью закрыты.
На краю земли!
На Нордкапе завораживают простор и суровость северной природы. Солнце, отдавая небу всю палитру тёплых оттенков, тонуло в Ледовитом океане.
Мы сели на краю острова перед бескрайним простором, и в следующее мгновение небо, которое ещё пять минут назад озарял красивейший закат, заволокло серым облаком. Облако было над нами и мы были в нём — за пределами двухсот метров видимость пропала.
Поднялся жуткий ветер. Пришлось возвращаться назад, сопротивляясь стихии, разбушевавшейся за считанные секунды. Погода нас прогнала с места силы, но самые главные пейзажи мы успели увидеть и запечатлеть.
Шесть километров до автостоянки дались нелегко: дорога просматривалась с трудом, сопротивление боковому ветру уже к четвертому километру изрядно вымотало. Ещё с большим сочувствием, чем друг на друга, мы смотрели на бегущих с острова велосипедистов, мотоциклистов, птиц, чьи попытки подняться в небо терпели неудачу, и оленей, которым негде было укрыться. А что же здесь осенью и зимой творится, если летом на ровном месте случается такой катаклизм? Добравшись до машины, решили, что безопаснее будет никуда не перемещаться и заночевать в ней же на стоянке. К утру погода лучше не стала, но возвращаться как-то надо было. Всё завершилось благополучно: мы спустились с горы и погода изменилась: ветер стих, туман рассеялся, прекратил моросить дождь. Хоть на материке уже не было тепло, как день назад, ни о какой разбушевавшейся стихии и не было речи.
День пятый. Обратно через Финляндию
Возвращались мы чуть другим путём: пересекли границу Норвегии и Финляндии (в рамках шенгена беспрепятственную) и двинулись по территории Лапландии. Север Финляндии — это долгие километры без населённых пунктов. Лес, нескончаемый лес, два маленьких городка на пути и снова лес.
Далее — граница Финляндии и России в районе Мурманской области (МАПП Лотта / Raja-jooseppi (Рая-ёёсеппи). Тут важный момент: она не круглосуточная, работает до 22.00, поэтому на неё нужно было поторопиться.
Россия сразу после пограничного пункта встретила нас удручающими пейзажами. Обугленные и ржавые деревья стояли слева и справа от дороги, и эта картина продолжалась несколько километров. Печальное зрелище. Сквозь покалеченные стволы далеко-далеко проглядывалось озеро — деревья сгорели как минимум до него. Видимо, о вспыхнувшем лесе узнали только тогда, когда огонь подкрался к русским пограничникам и стал угрозой для сооружений таможенников.
Палатку разбили на берегу порожистой реки Шовна.
День шестой. На Белом море
Непогода на Нордкапе, видимо была отголоском циклона. Весь день лил дождь, и за счёт оставшихся денег с топливного бюджета, мы смогли провести последнюю ночь не в палатке и не в машине, а в хостеле. По дороге был город Беломорск — как следует из названия, стоит он на Белом море, и как можно догадаться, он был важным объектов во время строительства Беломорско-Балтийского канала, про который писала выше.
День седьмой. Почти дома
В хостеле Беломорска к нам в комнату подселили туриста из Германии по имени Фриц, который на тот момент уже три недели путешествовал по Польше и России. Удивительно — русский север, его суровый климат, необустроенная туристическая инфраструктура и большие расстояния от ключевых аэропортов всё равно притягивает иностранных туристов. Наш новый знакомый — геолог по образованию, но природа Карелии и Мурманска была ему интересна не только с профессиональной точки зрения. Вероятно, в близости невидимой черты, полярного круга, есть какой-то магнит.
И ещё больше было наше удивление, когда на лесной дорожке, ведущей к петроглифам, нам встретилась ещё одна семья немцев. А во возвращению в Беломорск — машина со швейцарскими номерами.
P.S.1: чем заняться в дороге
P.S.2: где есть
Столовые собиралась на основе отзывов и заявленных цен, и вот что вышло: первая оказалась на заводе, и нас туда не пустили на проходной; вторая — в колледже, который летом на каникулах. А меж тем на месте альтернативы этим заведениям искались с большим трудом. В третью, в Мурманске, нас пустили, но лучше бы не пускали: наш друг так отравился, что весь следующий день свет был ему не мил.
Совет: если ваш путь лежит через маленькие русские города, готовьте еду лучше сами. Очень удобно использовать для этого портативную газовую плитку со сменными баллонами. Она занимает мало места в машине, а готовить на ней удобно, как дома (погрешность на комаров).
P.S.3: если вы не хотите, как мы: ехать-ехать и ничего толком не увидеть
Не превышая допустимую скорость на трассе, вы, скорее всего, не успеете побывать во всех красивых местах, которые будете проезжать мимо — ненадолго остановиться получится только в самых-самых желанных. Поэтому у автопутешествия, ограниченного по времени, есть свои минусы.
Если не хотите терять времени на муторные часы в машине и романтика российских дорог вас не прельщает, добавьте в маршрут самолёт. Сэкономить время на дороге и провести больше времени в Норвегии можно, если долететь, например, до Мурманска и взять автомобиль в аренду там. Ещё один вариант — приземлиться сразу на севере Норвегии . Там арендовать машину или взять экскурсию до Нордкапа.
Что бы все красоты увидеть и природные, и городские. Какие отели и гостинници рекомендуете? Музеи? Как удобнее составить маршрут?
прочитала что "лестница троллей" открывается во второй половине мая,может кто-то знает более точную информацию?собираемся в начале мая в Норвегию,очень хотела проехаться по этой дороге
Ходит паром из Питера в Стокгольм Принцесса Анастасия. В высокий сезон 4 человека + пипелац туда и обратно 16 тыщ. Без пропитания. Шведский стол оплачивается на борту. Плюс за 30евро (каждая ночь) можно переночевать на борту после прибытия к шведам и пред убытием от них. До Odda от Стокгольма 900км. 12 часов лета. Мы там бронировали кемпинг.В Odda расположен язык Тролля (Тролтунга). До Бергена 170км, до Флома столько-же. В 40км водопад Сауда. По дороге в Берген водопад в Норхеймсунде. Во Фломе Фламсбана (горная железная дорога) и можно прокатиться на катере по фьордам. В Бергене всего много от фуникулера на смотровую площадку, до набережной и океанариума. При посещении Бергена в выходные дни - парковка бесплатная! А так желательно иметь с собой 200NOK мелочью для оплаты платных дорог и парковок. Наши банковские карты парковочными автоматами не принимаются. В ночное время большинство заправок в авторежиме. Только по банковской карте. На аглицком ни одной надписи. Заправка нами осуществлялась методом научного тыка. В Швеции парковки в Стокгольме от 80 до 120SEK. Бензин в Норвегии 14-15 NOK, у шведов 14-15 SEK. Стоимость "кабины" в кемпинге от 700 до1000 норвежских крон на 4 человек в сутки. Отели дорогущие. Стоимость пропитания приемлема. Стоимость паромов через фьорды от 150 до 250 NOK на 4х чел с машиной. Некоторые туристы едут по кольцу. Когда не сезон отпусков этот вариант не плох, но предварительно лучше кемпинги забронировать (camping.no) Мы выбрали вариант с точкой(базой) в Odda и из нее делали вылазки. Многие туристические маршруты (природные) могут оказаться недоступные если поездка планируется весной или в начале лета. В августе были на языке Тролля и топтали снег. Если вы из Питера, то рекомендую посетить выставку Охота и рыболовство по весне. В прошлом году там был огромный норвежский стенд с кучей литературы, проспектов и журналов. Девчушки все упаковали в пакетик. Очень помогло в будущем при составлении маршрута. Встретили в кемпинге москвичей. Они порекомендовали еще посетить Тронхейм и Ставанджер. (В Ставанджере камешек между скал). Сами планируем попробовать прокатиться по Северной-Атлантической дороге через годик. Если конечно пройдет циркуляр об отмене конца света.
Сергей,а вы на горную железную дорогу покупали билеты уже на месте?Я читала в отзывах,что их лучше забронировать, иначе можно остаться без поездки.И ещё,играет ли роль какая банковская карта:мастеркарт или виза?не знаю на какой остановиться
Билеты на дорогу купили на месте. Поезда курсируют раз в час. Они по вместимости чуть меньше стандартной электрички. Мы приехали за 15 минут до отправления, на нее уже билетов не было, а на следующий рейс ведро и маленькое лукошко. Время в пути час. Всего получается около 2,5 часов. Если брать билеты туда и обратно получается дешевле. Просто допускаю, что может не повезти и на рейс будет много тур.групп, но значит следующий. У нас была и та и другая карта, разницы нет, все зависит от внутреннего переводного курса и комиссии Вашего банка.
у меня дилемма брать 5 дней или 7?планирую 3 мая выехать из Турку,соответственно 4 в Стокгольме и 8 обратно. или всё-таки 10 обратно?В Швеции не планирую задерживаться,а вы там сколько дней были?и ещё сколько примерно ехать из Стокгольма до Осло и из Осло до Бергена?
От Осло до Бергена около 600км. От Стокгольма до Осло около 500-ста. Пяти дней явно мало. Мы были привязаны к парому до Питера. Паром сутки. Вечером в 18.00 прибыли в Стокгольм и сразу рванули в ночь в Норвегию. Прибыли на место в 8.00.У шведов трасса хорошая в основном 90, местами 110 км/час. А вот по Норвегии почти все серпантин, подъемы, спуски, туман в горах. Я по первости немного зомбировал. Через пару дней не уступал норвежским бабушкам за рулем. На обратном пути решили исключить ночной перегон. У нас была забронирована ночь на борту парома. В Питер паром отправлялся утром. Решили день посвятить Стокгольму и соответственно из Норвегии пришлось бронировать хостел на одну ночь. В итоге в Стокгольме ночевали две ночи. Если перемещаться у викингов самолетами, то пяти наверное хватит. У норвежцев есть фишка на авиабилеты. Что-то типа проездного по зонам. Рекомендую покопаться в инете.
Лейла,
Как можно предсказать погоду за пол-года. Каждый раз троллстиген открывается по-разному. На сайте дороге приведены даты за последние годы. В этом году снега немного, потому есть шанс, что откроется дорога непоздно
Лейла,
Фломская ж\д нудная развлекуха для организованных туристов и пассажиров с круизников. Тем более не стОит своих денег. 2\3 маршрута проходят в тоннелях
Читайте также: