Что посмотреть в варанаси
Обновлено: 18.09.2024
История Варанаси уходит в глубину веков. Его посещали древние цари из династии Маурьев – Чандрагупта, который в III в. создал первую в истории Индии единую державу[25], и ревностный буддист Ашока, и покровитель поэтов и ученых Хар-шавардхана из династии Пушпабхути, правившей в VI–VII вв. в Стханешваре в нижнем течении Ганга. Побывали здесь и могольские императоры: Акбар, Джахангир и Аурангзеб.
На протяжении веков Варанаси олицетворял разум и дух Индии. Город, омываемый священными водами Ганга, являлся средоточием религии, философии и науки. Здесь проповедовали пророк джайнизма Махавира и основатель религии сикхов[26] Гуру Нанака. А двадцать пять веков тому назад в городке Сарнатх, что находится в 10 километрах от Варанаси, Будда впервые поведал миру о своем учении о просветлении.
Позднее Варанаси превратился в важнейший центр индуизма, хотя, начиная с XI в., неоднократно подвергался вторжениям исламских завоевателей. Апогей этих разрушительных нападений был во времена правления императора из династии Великих Моголов Аурангзеба, который разрушил практически все храмы города, а самые значительные из них превратил в мечети.
В Варанаси особо почитают Шиву, и, по легенде, этот город – его земная обитель. Когда Шива женился на Парвати, они обосновались в его небесном жилище на горе Кайлас. Но однажды, когда божественные супруги рассматривали Землю, их глазам предстал дивный город, полный великолепных дворцов, храмов и садов. Тогда Шива и Парвати спустились на Землю и поселились в Каши.
В полном мистики городе Варанаси есть и совсем иная культовая архитектура. Город расположен на берегу Ганга и спускается к воде многочисленными гатами. Гат, или гхат, – это особая лестница, нисходящая прямо к воде. Она служит для исполнения религиозных церемоний. Вообще, большинство водоемов в Индии являются священными и обрамлены гатами, на которых верующие совершают обряды омовения. Практически в каждом индуистском храме существует священный водоем с гатами. Но гаты Ганга – самые многолюдные в Индии, поскольку Ганг является самой священной рекой, символом жизни и плодородия. Одни индусы считают эту реку порожденной Шивой, другие верят в то, что она родилась из стоп бога Вишну.
В Варанаси – 80 гатов, и все они спускаются к западному берегу великой реки. Да и все постройки Варанаси, будь то храмы или магазины, кафе, офисы или жилые дома, тоже находятся на западном берегу. А на восточном нет ничего. Там никто никогда не жил. Случайность? Отнюдь нет. На восточном берегу – мир мертвых, место, куда Шива переправляет души умерших людей.
Шива – разрушитель, но он же – тот, без которого новое не могло бы родиться. Сила Шивы, как утверждают индусские учителя-гуру, направлена не против человека, а против всего иллюзорного в мире. Он уничтожает и саму смерть, уничтожает время, ибо все, что существует во времени, тленно и обречено на смерть. Освобождая верующего из пут времени, Шива ставит его вне времени. Поэтому наполненный паломниками Варанаси считается благоприятным местом для… умирания и обеспечивает прерывание бесконечной цепочки перерождений. Люди стремятся умереть в Варанаси, чтобы умереть не умирая и перенестись в вечное блаженство, слиться после телесной смерти с вечной истиной. Многие умирают по дороге в душных поездах, так и не добравшись до заветного места. Сюда же люди привозят тела умерших, чтобы сжечь их на одном из гатов – даже это облегчает дальнейшую судьбу покойного. Важно лишь, чтобы тело было сожжено, а его прах опущен в воды священной реки – великий Ганг считается одновременно и Рекой Жизни, и Рекой Смерти.
Погребальные костры на гатах горят и днем, и ночью. Пепел сбрасывают прямо в воду. Часто бывает так, что остатки не полностью прогоревших тел сбрасывают в реку, и они становятся пищей для рыб или собак. Трупы сжигают не бесплатно. Фиксированной цены нет. Вязанка обычных пальмовых дров, которую неприкасаемые строго отмеривают на огромных чашах древних весов, стоит около 50 $, сандала – до 200 $. Возжечь погребальный костер можно лишь из священного огнища, по преданию, данного богом Вишну, – и тоже за отдельную плату. Сожжением трупов заведуют молчаливые
Многие люди не выдерживают даже вида шмашана, одного запаха, осознания того, что тут горят тела, но некоторые на шмашане живут. Он становится их домом, местом, где они регулярно проводят свои мистические практики – садханы.
В Индии очень серьезно относятся к святости, духовному знанию, просветлению. В большинстве индуистских домов, магазинов и офисов стоят алтари и святыни, и день, как заведено, начинается с почитания богов и учителей-гуру. Для индуистов духовное просветление всегда являлось высшей задачей в жизни, единственной вещью, которая дает ей смысл и цель. Более того, просветление – это состояние бытия, которое в принципе достижимо каждым. Обычному человеку, тем не менее, нужно пройти много рождений, чтобы стать просветленным, видеть Бога и слиться с Брахманом.
С незапамятных времен индусы верили, что есть кратчайший путь для желающих достичь просветления в этой жизни, а не в следующих. Те, кто следует ему, – это садху. Индусы считают их святыми. Садху радикально отвергают мир, всецело фокусируясь на Высшей Реальности, лежащей за его пределами. Они обрывают все семейные узы, не имеют ни дома, ни имущества, носят минимум одежды или не носят ее вообще, едят скудную и простую пищу. Обычно они живут сами по себе, вне общества, и проводят свои дни в поклонении божеству. Некоторые проводят магические ритуалы, другие практикуют сильные формы йоги и медитации, чтобы увеличить свою духовную силу и достичь мистического знания.
Обычному человеку трудно понять эту степень самоотречения.
А экстремальные умерщвления плоти, которыми некоторые садху намереваются ускорить свое просветление, и вовсе непостижимы. Есть такие, кто держит свою правую руку поднятой до тех пор, пока она не превратится в подобие палки. Некоторые вообще не садятся и не ложатся годами, хранят молчание много лет или подолгу голодают… Существуют и совсем уж необычные формы аскезы. Постоянные обитатели мест кремации – адепты мистической секты агхора, хотя сектой агхору можно назвать условно: разные люди исповедуют это учение по-разному.
Агхори совершенно спокойно могут сидеть рядом с трупом и ждать пока под действием температуры обгоревший череп с глухим хлопком лопается, и тогда они выковыривают и съедают слегка проваренное желеобразное содержимое. Вместо тарелок они могут использовать черепа, не удосужившись очистить их от остатков мозгового вещества и варят рис в воде, которую черпают из реки тут же у шмашана. Что это – кадры из мистического триллера? Нет. Это ритуалы.
Агхори принимают все существующее во Вселенной, как часть Бога – Бог ничем не ограничен и присутствует во всех явлениях. Легко видеть божественное в приятных и красивых феноменах и очень трудно признать божественное начало во всем губительном, уродливом и грязном. Таким образом, ум человека находится в плену и не в силах насладиться безграничным единством. Смерть, страдания и уродства обладают огромным могуществом и силой и поэтому контролируют человеческую жизнь. Избегать и ненавидеть их глупо, так как убежать от них нельзя. Воевать с этим еще глупее: кто победит – человек или могучие божества? Попусту страдать от этих явлений – тоже проявление глупости. Для победы над ужасными силами, как полагают агхори, надо постичь их значение и их тайны, более того, смертью можно воспользоваться. Здесь заканчивается психология и начинается магия.
Агхори проводят разные ритуалы и совершают разные садханы. Большая часть из них направлена на общение с духами, с духами умерших людей, с сущностями, которые никогда не были людьми, которые могут стать людьми, и с теми, которые никогда ими стать не смогут… Агхори признают, что это очень опасный путь. Агхори подобен минеру, который может ошибиться лишь раз в жизни. Малейшая неточность во время проведения ритуала или же малейшая психологическая слабинка – и все. Последствия общения с духами могут быть непредсказуемыми и ужасными. В лучшем случае агхори умирает.
В прошлом численность последователей агхоры была очень велика. В начале XX века только в священном городе Варанаси было несколько сотен агхори. Сейчас в Индии насчитывается около тысячи адептов этого учения, полностью отрекшихся от мира. Внешне их легко распознать – они обвешаны гирляндами из костей змей и повсюду носят с собой человеческие черепа.
История города Варанаси
История города насчитывает не одно тысячелетие, по одним источникам считают, что Варанаси образовалось 3 000 лет назад. Согласно легендам город был основан богом Шива 5 000 лет назад и является главным местом паломничества индусов.
Город расположен на берегу священной для индусов реки Ганг на протяжении 7 км. С северной стороны города в Ганг впадает река Варуна, а с южной стороны – река Асси. От названий рек, скорее всего, город стал так называться. Население города – более миллиона человек.
Варанаси – город богатой истории и культуры. Основной религией является индуизм, которая считает Варанаси главным местом почитания Бога Шивы и Ганги. Этот город почитают и буддисты, и мусульмане, и христиане. Правда, последних немного и они появились в Индии, благодаря христианским миссиям во время европейской колонизации.
Основная религиозная активность Варанаси связана с набережными вдоль левого (западного) берега реки Ганг, которые называются гхатами. Всего их насчитывается 84.
Чем славится город Варанаси
Образование. Варанаси – это важный образовательный центр. Здесь расположены Санскритский университет Сампурнананд и Центральный университет тибетологических исследований, единственное в Индии высшее учебное заведение с государственной аккредитацией и финансированием, ведущее преподавание на тибетском языке. Институт был основан в 1967 году по инициативе Джавахарлала Неру и Далай-ламы XIV.
Что можно посмотреть в Варанаси
- Золотой Храм считается самым священным местом в Индии, но иностранцев туда не пускают. Это место паломничество индусов и он посвящен богу Шиве. Оказавшись рядом с храмом туристам можно полюбоваться его золотыми куполами, которые выполнены из чистого золота и весят 800 кг.
- Кедарешвар – храм тоже посвящен богу Шиве. Он расположен на берегу Ганга, его найти легко в отличие от Золотого Храма. Туристов внутрь храма пускают, но надо быть одетыми так, чтобы локти и колени были закрыты одеждой. Фотографировать в храме запрещают.
- Музей Бхарат-Кала-Бхаван. В этом музее любители искусства могут насладиться красивыми предметами индийской культуры: скульптурами, статуями из бронзы, всевозможными украшениями из драгоценных металлов и керамики, с древними рукописями и т.д.
- Храм Дурги. Храм построен в честь богини Дурги и его называют еще Обезьяним храмом потому, что здесь слишком много живет этих животных. Находясь в храме надо быть осторожными и следить за своими вещами: обезьянки могут что-нибудь украсть. В Индии обезьян почитают так же, как коров, и обижать их запрещено.
- Мечеть Аврангзеб – самая большая в Варанаси, расположена в восточной части города. Примечательна мечеть своей акустикой и смотровой площадкой, с которой открывается прекрасный вид на город.
Конечно, это далеко не все достопримечательности Варанаси.
Гхаты
Гхаты – это каменные ступени, которые уходят в воду реки Ганг. Это самое важное место, здесь проходят омовение в реке, молитвы, медитации, сжигание усопших. Каждые гхаты имеют свои имя, историю и принадлежность. И каждая их них предназначена для каких-то особых ритуалов. Например, где медитируют, там нельзя сжигать тела умерших и, наоборот.
Обычно гхаки – ступени индусы используют для омовения в реке. Туристы успевают эти моменты сфотографировать, но купаться вместе с ними едва ли кто решится. Ганг считается самой грязной рекой в мире. Хотя и индусы спокойно в этой реке стирают свое белье, моются, чистят зубы и даже пьют эту воду. Сюда же в воду реки распыляют пепел, оставшийся от сжигания трупов, да и в самой реке можно увидеть плавающие останки трупов.
То ли у индусов стойкий иммунитет, то ли великая сила веры в священность воды, но от подобных действий никто не болеет. Мы тут как-то думали над этим фактом и пришли к выводу, что река самообеззараживается. Каким образом? Истоки Ганга начинаются в Западных Гималаях с ледника Ганготри. Возможно, вода проходит через залежи серебра, поэтому вода богата его ионами. А, как известно, ионы серебра обладают антибактериальным действием.
Омовение в священных водах Ганга, как считают паломники, является целебным, ибо есть немало случаев излечения от кожных заболеваний, заживление тяжелых ран и свищей.
Центральные гхаты – это своего рода крематорий, где 24 часа в сутки происходит кремация мертвых тел. За сутки здесь кремируют более 200 покойников. В Индии считается счастьем умереть или быть кремированным в Варанаси. Как считают индусы, здесь душа умерших обретает покой и попадает сразу на небеса в рай.
Если вам было интересно, расскажите об этом со своими друзьями в соц.сетях, просто нажав кнопочки соц. сетей. На моем блоге будут еще статьи о путешествиях, поэтому предлагаю вам подписаться на обновления блога. А пока я с вами прощаюсь до следующей встречи на моем блоге!
Три недели в индуистском Ватикане, в одном из древнейших городов мира, Варанаси.
Я почему-то представлял Ганг жуткой помойкой. Каково же было моё удивление, когда я вышел на прилагавшийся к моей комнатке тесный каменный балкончик, увитый лианами (и облюбованный пальмовыми белками), и в первый раз взглянул на реку. Простор, тишь, вечность! Я не видел реки прекрасней, чем Ганг в Варанаси! И как будто река эта такая родная, и как будто расставание с ней длилось целую вечность.
Не надо ничего прибавлять - картины готовы:
Столько умиротворения в Ганге! Столько жизни!)
Днём ли, утром, ночью - Ганг всегда разный, всегда фантастический.
Таков - Manikarnika Ghat, главный кремационный гхат (ghat/участок набережной).
Один из множества способов заработать на туристах - фальшивый мудрец выпрашивает денюжку за фото. Мастеров актёрского ремесла тут хоть отбавляй.
Ганг ещё и прачечная:
Какие колоритные трусы, правда?)
И лодочная станция, конечно:
Столпотворение лодок у Dasaswamedh Ghat, главного гхата.
Ганг - как большой общий дом.
А ещё воздушные змеи! Парят в небе, опутывают ноги туриста едва видимыми нитями)
Дети играют в крикет камнями - берегись!)
А редкие элементы современности иногда приобретают в Варанаси причудливые формы, например:
Писсуары на открытом воздухе - это для Индии обычно, а вот домик для девочек - такое надо поискать.
А ещё Варанаси - это большой скотный двор. Великий Хлев священных зверей!)
Священные звери
Варанаси наводнён животными, и все они священны! Только курам и рыбам покровителя не досталось - вот и приходится им отдуваться за всех на кухнях )
Коровы в переулках и на набережной - какие разные, какие характерные!
Мохнатые, задумчивые буйволы, топчущиеся в грязи у кромки воды и бредущие по монументальным каменным лестницам.
А вот вам буйволёнок и его мама:
Некоторых животных могут одевать в одежду или раскрашивать:
Зайцеобразные козы, греющиеся в пепле отполыхавшего погребального костра:
Суки, вскармливающие щенят посреди улицы:
Обезьяны, идущие в воровской рейд по крышам города.
Пальмовые белки, словно ящерицы, ползающие по стенам. Мыши, чувствующие себя в полной безопасности в домах, кафе и гестхаусах)
Просыпаюсь и вижу: мышонок под одеялом моим, глядит на меня. И я спросонок первым делом подумал: какой он красивый! А вторым делом - дёрнулся в испуге, и мышонок испарился.) Наверное, грелся - утро холодное, туман с Ганга.
Все эти существа и люди и их быт у реки создают уникальную атмосферу единения. У всех свои этапы жизни, у всех свои проблемы. Концентрация маленьких жизненных драм невероятна. И, вот, мы, люди, может, и поумней, но то, что беспокоит нас, точно так беспокоит животных - в главном, мы одинаковы: cтрадаем, боремся, надеемся, рождаемся и умираем, и всё казалось бы совершенно без толку, но есть в этой бестолковости своя щемящая радость и красота. В Варанаси это бросается в глаза.
В мою комнату только что проникла обезьяна!)) Незаметно, с балкона через открытую дверь и шпионски засела под кроватью!)) Смотрел фейсбук, и тут вижу из-под кровати что-то проявляется. Думаю - кошка. Потом ошарашенно - "откуда здесь кошка. " . Но ничего. Поднялся с кровати, по-"чучу"-кал, и обезьяна мирно выдворилась на балкон, утащив пакет, пропахший индийским хачапуром)
Тепличных условий тут животным не создают - терпят голод и холод не только собаки, но и многие люди, но животных никогда не обижают и не унижают, с ними за милую душу делят тепло костров, их подкармливают, им уделяют внимание. Если случится беда - им помогают. В Варанаси любить животных - это качество настоящего мужчины - уникально.
Расплачиваюсь в кафе, вижу за спиной официанта мышь, ползающую по полкам. Говорю ему: "А у с вас мышь. " Индус смотрит внимательно на грызуна, потом - на меня, и невозмутимо отвечает: "Да, мышь. И очень красивая."
В этой любви нет ничего "квартирного" - человеку, активно спасающему котят и щенят в vkontakte, Варанаси может показаться адом, а экологу - уникальным экспериментом, удивительным единением человека и природы.
Может быть, индус не беспокоится об исхудалых щенках, как изнеженные европейские горожане, но. Но, вот, вы знаете, когда британцы владели Индией, они иногда устраивали облавы и убивали обезьян, чтобы обезопасить поля от их набегов, и в эти моменты индусы укрывали и лечили раненых обезьян, а порой даже убивали людей, чтобы спасти животных.
А ещё я не уверен, есть ли тут разделение на собак своих и чужих, или тут просто люди и уличные стаи собак живут параллельно, как две касты. Существуют ещё свои ручные собачки, но их держат в доме, в чистоте, сытости и безопасности.
Как-то с балкона я увидел сцену - уличная собака запуталась в надетой на неё жилетке - как она выла! Тут же появились люди, перетянули тряпкой морду собаке, чтобы она не покусала от ужаса, и высвободили её. Другие люди вышли подкормить её - эта драма многих заставила запереживать, и я тоже спустился дать перепуганной собаке лепёшку с сыром (владелец гестхауса сказал мне, что это очень хорошо, и эти слова не были формальными). К раненой собаке пришли два дружественных пса, появились коровы . Нет, коровы не помогали собаке, но они просто были - все рядом, все на одних и тех же холодных камнях узких переулков, пахнущих старым добрым навозом. )
Варанаси ночью
Ночь на Ганге это совсем другой мир! Да, здесь - электрическое освещение, но света мало и он жидок, а потому мистических ощущений здесь не избежать)
Так выглядит центральный переулок после наступления темноты:
А это выход к центральному гхату:
где каждый день после захода солнца проходит церемония арати (Ganga Maha Aarti), посвященная матери-Ганге, Шиве и прочим.
Рядовые же гхаты к ночи пустеют, пока наконец не погружаются в полную тишину.
Свечи фонарей, зоны мрака, из звуков - шаги редких прохожих. Теперь это не река, теперь это подземелье, наполненное тьмой, сыростью и холодом.
В индуистских храмах и обрядах вообще есть что-то внешне дьявольское. В ночном Варанаси это чувствуется особенно сильно. И если рядовые гхаты в ночи приобретают очертания подземелья, то кремационный Manikarnika Ghat с его инфернальными картинами и неожиданным в сырую, холодную ночь жаром больше напоминает ад.
Лодочная прогулка
Река принесла - река унесла, новый день - новая жизнь. Выхожу на реку сделать немного туризма - must-do, прогулка на лодке.
Вивек, мой лодочник. "Уже совсем взрослый" - всю дорогу пытался впарить мне поход за шелками, кашемирами и всем прочим - усы проклюнулись, пора отдаться тёмной стороне семейных ценностей: ни чести, ни совести - греби под своих любой ценой! Впрочем, совесть по юности в нём ещё жива - я его стыдил, и он отступал - переходный возраст!
К нам в лодку запрыгнула девочка в красной куртке, а я только рад - новая модель!
- А кто твоя подруга? - спрашиваю. А Вивек отвечает защищающимся тоном:
- Она не моя подруга! Это сестра!
Стоимость экскурсии - 100 рупий - это когда не хочешь, а когда хочешь - 150 рупий (если хорошенько поторгуешься) + плавательная свечка с цветами из рук ребёнка "для хорошей кармы" за 20 рупий.
- Разве можно купить хорошую карму за деньги? - сурово спрашиваю Вивека, отправляя свечку в плавание.
- Нет, нельзя. - отвечает.
- У нашей семьи - магазин! - возобновляет атаку Вивек (ну что за зараза!). - Шёлк, кашемир, рубашки, шарфы, просто заходи посмотреть, не нравится - не покупай! Цены низкие, мы не обманщики!
- Слушай! Я в лодку сел не для того, чтобы про магазин слушать. Знаешь, сколько раз мне эту историю рассказывали - "цены низкие, мы не обманщики".
(Магазины тут далеко не у каждого, а вот комиссию за привлечённого клиента получить каждому встречному охота. И так со всем - аромамасла, гашиш, опиум, доктора, обмен валют, дровяной развод и проч).
Вивеку не всё равно, он очень хорошо понимает, сколько раз мне рассказывали. Он понимает, что я тут не первый день. И умолкает. Даже сдержанно улыбается.
Через 25 минут часовая экскурсия начала спешно подходить к концу. Упреждая такой разворот событий (глаз да глаз, всюду подвох!!), предлагаю плыть на противоположный берег, к шатрам и лошадям. "Отдохнёшь там", - говорю совсем уже взрослому Вивеку, - "а я прогуляюсь, может, на лошади прокачусь".
По тону Вивека я почувствовал, что эти конники ему не семья, не соседи, вообще никто - другой берег, другое племя - чужаки.
Кричат с берега: 500 рупий за прогулку!! 500 рупий! Подростки, убогие, с лицами живодёров. Если Варанаси застрял в XIX веке, то конники. они пожалуй из полноценного средневековья. Вивеку, обходительному, опрятному, англоязычному, привыкшему, как и все или почти все варанасцы, не воровать, не насильничать и держать слово хотя б на треть, я намного ближе, чем это ёб**тое племя с противоположного берега, почувствовал я.
Фотокамеру-то отдай! - кричу я Вивеку.
Прокатиться на лошади лодочникам удаётся так же редко, как конникам прокатиться на лодке. Радуются ребята. Хорошие ребята.
Очень просили фотографии. Мы должны были встретиться к Вивеком у берега на следующий день. Фейсбука у него нет, имейла у него нет, телефона нет, ничего, кроме воздушного змея, нет, поэтому договорились так - авось встретимся, и тогда Вивек даст мне имейл своего старшего брата. Но не встретились, потому что я не пришёл. Закрутило, завертело, как это бывает с занятыми, надменными иностранцами.
Много чего ещё
Вот такой взгляд, такой срез, только начал рассказывать, а уже заканчивать пора.
Было у меня знакомство с местным полицейским - разговорились на улице. Ездил к нему в гости, пиво пил с его друзьями-полицейскими, ужин мне приготовили.)
Познакомился с классными норвегами - свои в доску ребята!
Попал в опиумно-гашишную лавку.) Ох у них скока гашиша!)
Подружился с индийскими детьми. Стал их кумиром.)
И много чего ещё.
Вот такой у меня вышел Варанаси) Волшебный! Чего и вам желаю!
ПС: А про цены в Варанаси и другие практические вопросы - это сюда, по ссылке.)
Про девушек мне трудно судить. Я лично полагаю, всё же лучше в компании хотя бы второй девушки - будь я девушкой, кажется, я бы не поехал туда один.
Девушки вызывают больше неадеквата, чем парни, и обычно они менее способны проявлять резкость; блеск глаз, поднятая бровь многое может изменить, а уж если наорать. Я бы сказал, в прочих странах, где я бывал, орать не лучший способ решить проблему, зачастую всё только усугубляется. Но в Индии (и в Индонезии на Яве) это работает. И тут возникает проблема - как наорать и через минуту забыть? Вот этому я и учился три месяца) Значительные успехи!
А вот с криминалом всё довольно хорошо - безопасно, если следовать здравому смыслу. Я лично чувствовал себя свободно, хотя всякое случалось. Большинство индусов боится полицию намного-намного больше, чем россияне, например.
Не умею строго отнекиваться и отпихиваться --- не помешает в начале, а затем, когда начнёт мешать, умение это придёт - возможно, это произойдёт на первой же неделе ) Нервы треплют, конечно, продавцы-приставалы. Собственная реакция на эту манеру - вот что самое непредсказуемое. Тут надо проверять, больше никак. Моя реакция - они невыносимы, но за всем этим не стоит недоброжелательности. Просто они так выживают, а за этим фасадом - жизнерадостные, приветливые, смешливые люди. Пока мне кажется так. (И многое зависит от региона ещё.)
Прививки, как и медстраховка - решение личное. Я не делал. Мне кажется, большинство не делает.
Поездка в Индию может быть очень разной. Можно есть с грязных тарелок в дешёвейших уличных заведениях, можно питаться в роскошных ресторанах. Так и ездить. Например - частить на такси, останавливаться в хороших отелях, ездить на поезде вторым и первых классами, питаться в хороших ресторанах. (Вон Subway в Мумбае и Калькутте у меня вызвали полное доверие. Правда, надо 7 баксов, чтобы там поесть, так что практиковал несколько раз только в качестве исключения - овощей иногда хотелось с колбаской.) Вот если вот так, то никакая прививка не нужна. Да и по-бекпекерски можно ездить без кошмаров.
---для духовного умиротворения--- Для меня Индия - это приключение, очаровательный дурдом. Умиротворение тоже случается, но скорее в качестве исключения.
Индией я интересовалась с детства. Когда мне было 16 лет, знакомый пригласил меня на фестиваль кришнаитов. В движении сознания Кришны меня больше привлекала не сама организация, а индийская культура в ее общем проявлении. Для меня было важно познать суть Индии: историю, культуру, язык, религию. Я буквально заболела этой страной и восхищаюсь ею до сих пор.
Путь в Индию
Уже при первом посещении Индии я поняла, что хочу жить в этой стране. Оставалось лишь понять, как остаться здесь навсегда. Переезд происходил довольно болезненно из-за материальных и визовых проблем. Мне было 22, я не могла сразу встать на ноги, поэтому приходилось несколько раз в год возвращаться домой. Мой план сработал лишь спустя три года.
Пока я не могла работать, просто стала контактировать с индийскими фотографами и организациями. Мне нужно было понять процесс, получить представление о том, как устроена индийская свадьба, поэтому я предлагала свои услуги студиям бесплатно. Откликнулась лишь одна, и каждый день я ходила на бесплатные съемки и жила на сбережения, сделанные в России.
Спустя некоторое время мне стали платить за съемку сто долларов, хотя позже я узнала, что студия продавала мои работы в несколько раз дороже. Когда я набрала клиентскую базу, решила открыть фирму и работать под собственным именем. Сначала были сложности, но в итоге мы все преодолели, и моя фирма успешно работает по сей день.
Фото опубликовано @inindian_shoes
Варанаси
По приезде в Индию меня ничто не удивило: я была хорошо подготовлена к этой стране, поэтому не возникло диссонанса. Я не мечтала о сказочной Индии и принимала все реалии как данность. Когда чего-то сильно хочешь, перестаешь замечать мелкие неудобства.
Я поселилась в Варанаси, а до этого жила в Гоа и Дели. Варанаси — очень специфический город, он особо почитаем, потому что считается городом Шивы. Многие верят, что Шива здесь присутствует, а тот, кто завершит свой жизненный путь кремацией в Варанаси, сразу получит освобождение, даже если не заслужил его своим образом жизни.
Город похож на лабиринт: новые дороги врезаны в старую часть, находящуюся на побережье реки. До сих пор во время прогулок я нахожу здесь новые улицы, хотя живу тут уже долго.
Я поселилась в старой части Варанаси, потому что хотела быть ближе к реке. Этот район считается европеизированным. Тут мне комфортно, ведь с одной стороны — европейский кусочек жизни, с другой — историческое место с множеством храмов в пешей доступности.
Фото опубликовано @inindian_shoes
Жизнь — игра
Местные жители очень открыты и доброжелательны. Гостеприимство — один из принципов индийской культуры: хозяин должен относиться к гостю как к божеству. Индийцы из всех азиатов больше всего похожи на русских, поэтому я не чувствую барьера в общении. Они могут подойти на улице, расспросить о жизни и сразу стать твоим другом.
Мне удалось пожить некоторое время в индийской семье, благодаря этому я здорово подтянула свой язык, хотя учила хинди еще в России. Даже несмотря на то, что я свободно им владею, стараюсь брать дополнительные уроки у преподавателя.
В Варанаси редко встретишь носителя русского языка, чего нельзя сказать о Гоа. Однако отношение к нашим соотечественникам в этих двух штатах сильно разнится. В Варанаси люди более скромные, придерживаются традиций, а в Гоа люди крутятся в туристическом бизнесе, и многих это испортило. Хотя индийцы не видят ничего плохого в зарабатывании денег. В индийской религии человек должен пройти четыре ступени, чтобы достичь освобождения: кама — удовлетворение желаний, артха — зарабатывание денег, дхарма — духовный рост и мокша — освобождение. Артха — одна из ступеней: человек не считается плохим, если он получает прибыль. На туристах грех не заработать!
Фото опубликовано @inindian_shoes
Традиции
Индия славится несметным количеством праздников и необычными традициями. Новый год — это повод погулять для молодежи. Самый главный индуистский праздник — Девали. Многие пускают фейерверки, украшают дома гирляндами, а бизнесмены закрывают счетные книги, поэтому в моем сознании этот праздник стал Новым годом. Мне важнее праздник победы над злом, я пытаюсь отмечать его с близкими людьми.
Мне нравится наблюдать за свадебными обрядами. В каждом штате они разные, даже разные касты одного штата отмечают это событие по-своему.
Свадебный обряд начинается со сватовства. Родственники жениха приходят к невесте и договариваются о свадьбе. Утром устраивают обряд михенди — кожу невесты и ее подружек расписывают хной. Вечером, накануне свадьбы, проводят сангид — танцевальную свадебную программу. Гвоздем вечера является танец невесты.
В свадебный день организуется обряд халди. Пастой из куркумы, смешанной с маслами и благовониями, умащивают невесту и жениха. На нашей белой коже это смотрится не так красиво — она приобретает желтый оттенок, а индийская переливается золотистым цветом. Свадьба считается завершенной после того, как молодожены обойдут костер семь раз.
Фото опубликовано @inindian_shoes
Квартирный вопрос
Стоимость аренды жилья в индийских городах варьируется в зависимости от района. Апартаменты в жилом комплексе стоят дороже, так как необходимо платить членский взнос. В Дели я снимала трехкомнатную квартиру в спальном районе за 25 тысяч рублей. Апартаменты вне жилого комплекса обойдутся в 10-15 тысяч рублей, однако условия здесь значительно хуже.
Мой район в Варанаси считается дорогим из-за огромного количества европейцев, поэтому за апартаменты я плачу около 20 тысяч рублей. Но это не значит, что бедным людям приходится жить на улице — можно найти комнату даже за две тысячи рублей. Здесь есть жилье на любой кошелек, все зависит от запросов.
Я пользуюсь так называемой бесплатной медициной — то есть государственной. Даже турист в Индии может рассчитывать на льготное обслуживание. Медобслуживание этого типа хорошее, однако больницы оборудованы плохо, а очереди к врачам огромные. Все бедные люди пользуются государственной медициной, ведь посещение казенной клиники стоит всего 20-30 рублей.
Фото опубликовано @inindian_shoes
Недоброжелатели
Вся моя жизнь — отпуск. Я много читаю, изучаю город, занимаюсь йогой, устраиваю мастер-классы для европейских путешественников, которые хотят узнать Индию лучше. Сегодня, например, мы рассказывали об индийской фольклорной живописи. В свободное время веду свой блог. Моя цель — показать Индию во всей ее красе.
Фото опубликовано @inindian_shoes
Индийская сказка
Мама была подготовлена к моему переезду — она знала, что рано или поздно это случится. Настоящие друзья поддержали, а что думают остальные — мне все равно. Это моя жизнь, и мне неважно, как другие относятся к этому.
Я здесь почти десять лет. Часто принимаю знакомых из России. Я меняю устоявшиеся представления об Индии как о небезопасном месте — своей жизнью и блогом я показываю, что это всего лишь штамп и шаблон.
Мне до сих пор непонятно, почему позитивно мыслящему человеку говорят, что он смотрит на мир сквозь розовые очки? Почему мы привыкли к тому, что негатив необходимо принимать как должное? Я показываю Индию такой, какой мы видели ее в детстве: как индийскую сказку, как что-то необычное. Потому что она такая и есть.
Читайте также: