Этрета франция что посмотреть

Обновлено: 18.09.2024

Однажды я уже использовала подобное название в своем отзыве, но применительно к Парижу, и пришла к выводу, что из-за Парижа умирать бы не стала. А вот что касается Этрета… Этот город практически перевернул наше с мужем сознание, ворвавшись в наши сердца как вольный океанский ветер, да там навечно и оставшись, заворожив на всю оставшуюся жизнь. До сих пор я так и представляю свежий пьянящий нормандский воздух, шум прибоя, крики чаек, вводящие в полное умиротворение и безжалостно стирающие из памяти все, кроме этого магического места – Этрета! Отвесные меловые скалы высотой до 90 метров, синие океанские дали, симпатичные фахверковые домики – да это ж просто рай для художника. Хотя вдохновение здесь может получить и простой смертный, вовсе не обязательно становиться для этого Клодом Моне, который то как раз и искал в этих местах вдохновение, а еще Ги де Мопассан, Дюма, Гюго, Боден и прочие и прочие.

Подобные меловые скалы протянулись примерно на 140 километров по так называемому Алебастровому побережью пролива Ла-Манш. Но самые эффектные скалы как раз и находятся в районе небольшого прибрежного городка Этрета. Практически такие же меловые горы имеются и на противоположном побережье, в Англии, именуемые Белые скалы Дувра.

Сначала пару слов о том, КАК МОЖНО ДОБРАТЬСЯ В ЭТРЕТА.

Как правило, все в Этрета едут из Парижа. Расстояние между Парижем и Этрета около 200 с лишним километров.

В Этрета обычно все добирались c пересадками: на поезде от Парижа до Гавра (почти два часа в пути), после чего нужно пересесть на рейсовый автобус №24, который довезет до Этрета (время в пути 1 час 10 минут). Но это же еще нужно состыковать график поезда с автобусом, ходит то он поди не часто.

ОТЕЛЬ DORMY HOUSE.

Разумеется, в таком месте и отель хотелось бы достойный, и чтоб с балкончиком, и чтоб все этретатские утесы с него видно было. Из нескольких вариантов склонилась к отелю Dormy House. И, кстати, недавний отзыв Игоря Алексеева только подтвердил, что я не ошиблась с выбором. Отель со всех точек зрения достойный. Уже только на входе на территорию отеля хочется охать и ахать. У отеля свой сад, поэтому вся территория утопает в розах, гортензиях и геранях. Очень козырное место у отеля. Он расположен на возвышенности, откуда и знаменитые утесы как на ладони, и Атлантика, и весь городок Этрета как на картинке. Памятуя, что во Франции глобализмом не страдают, и что все номера в отелях, как правило, малюсенькие, старалась выбрать максимально вместительный номер из имеющихся в наличии. Забронировала заблаговременно номер на букинге, а месяца через два они взяли и в одностороннем порядке отменили бронь (оказывается, номер карты, что я указала, был недействителен, потому что в этот период срок действия карты вышел, и была выпущена новая). Вообще, могли бы письмо написать, дескать, укажите другой номер карты. Но нет, отменили все молча. Я бросилась перебронировать. Слава богу, хоть что-то в наличии осталось из номеров. Итак, в конечном итоге я забронировала номер Directoire с видом на море. Номер довольно просторный, и кровать, и диванчик, столик, кресла – все имеется. И, самое главное, целых два балкона, да еще и с лежаками для солнечных ванн. И балконы с тем самым открыточным видом, как и мечталось. Вечером невозможно было заставить себя уйти с балкона – такие красивые послезакатные краски, хотелось абсолютно каждое мгновение запечатлеть.

Что касается завтраков в отеле…Что-то они абсолютно у меня выветрились из головы. Да, наверно мы на завтрак ходили. Но раз я не могу вспомнить ничего ни плохого, ни хорошего, значит, завтрак был вполне себе обычным, нормальным. Всем довольны. Были бы недовольны, вспомнилось бы)

Что можно купить в Этрета?

Кстати, об устрицах…Произошел забавный случай. Заказали мы как то в ресторане на набережной тарелищу с устрицами и мидиями. Пока мы разбирались с мидиями, оставив устриц на десерт, меня вдруг оглушил мощный удар по голове. Одно мгновение – и практически вся дюжина устриц с блюда пропала. Это была наглая чайка, которая заранее подготовила свою атаку. Но целью ее были нет, не устрицы (их мы потом благополучно собрали со стола, все целы были), а кусочек масла, который подают вместе с устрицами. Кусочек масла был похищен чайкой вместе с блюдцем))) Очень хотелось ей вдогонку и хлебушка к маслицу предложить, но чайка уже была такова и где-то вовсю пировала.

Поскольку Этрета – городок очень небольшой, обойти который можно за пару часов, а то и за час, ноги сразу устремляют тебя к самой красивой и эффектной его части – к набережной, куда, собственно, и ведут все дороги. Шикарный живописный галечный пляж Этрета протянулся на 1100 метров между арками Д’Амонт и Д’Аваль. На берегу можно найти огромное количество разнообразных отполированных морской волной камешков и ракушек. Поскольку дело было летом, в начале августа, набережную мы застали достаточно оживленной. Воздух +25, вода плюс 20-21, народ вовсю купается и принимает солнечные ванны. Но на набережной хорошо даже и не в сезон. Смотреть в бескрайнюю синь Атлантики и слушать ритмичный шум волн можно в любое время года. Можно присесть в пляжную кафешку и, попивая кофе или сидр, наблюдать за деловыми чайками, проводящими осмотр территории. А еще постоянно вертеть головой, пытаясь разглядеть в близстоящих утесах то коня, пьющего воду, то слона, то еще одного коня…

Ближе к закату на вершине утеса начал собираться народ. Закатное шоу – это ведь блокбастер в любой точке мира. А уж в такой живописной – в особенности. В Этрета мы всего лишь один вечер имели, очень боялась, а вдруг заката не будет, а вдруг тучи набегут? Но солнышко сжалилось над нами и отработало по полной. И снова – восторг, релакс и нега. И снова ничего и никуда не хочется. Так бы и сидела здесь на травке, уносясь в бескрайние дали…

Парк так завораживает, что, несмотря на его небольшие размеры (всего 1,5 га), по нему можно бродить часами и каждый раз открывать для себя что-то новое. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. И наши сутки в Этрета пролетели как один миг. Но Нормандия навсегда останется в наших с мужем сердцах. Нужно бы подумать о более глубоком знакомстве с ней. А нас еще ждал Париж – последняя точка нашего швейцарско-французского путешествия.

В Париже только и разговоров, что об Этрета. Говорят, что это самое романтическое место во всей Франции, за исключение, разве что, самой французской столицы. Так это или нет вы поймете, прочитав эту статью, где мы постарались по полочкам разложить стоит ли ехать в Этрета, чем там заняться и сколько это стоит.

Оглавление

Где погулять в Этрета и что посмотреть кроме самих пляжей

Этрета — это не слишком известный городок региона Нормандия и очень известные пляжи, настолько известные, что некоторые едут сюда в обход Парижа, Марселя и Руана.

Город состоит из нескольких улиц и переулков, застроенными невысокими домиками и роскошными виллами, мощеные брусчаткой улицы заставлены клумбами с цветами, а над всей этой красотой парят крикливые, но такие грациозные чайки.

Нормандия славится умопомрачительными пейзажами, обилием морепродуктов, небольшими и очень уютными городами с симпатичными набережными, ресторанчиками и отелями. А самым красивым среди этих пейзажей заслуженно считаются сияюще-белые меловые скалы, которые простираются на несколько километров вдоль берега и потому эти места называют Алебастровым побережьем.

Больше всего в плане живописности повезло именно Этрета, потому что скалы здесь образуют причудливые арки и пики, пройти мимо которых просто невозможно, вот и Клод Моне не прошел. Моне приезжал сюда несколько раз и от каждого приезда остались свидетельства на холсте. Кроме Моне этот берег облюбовали Мане, Делакруа, Эжен Буден, а также писатели Гюго, Дюма и Мопассан, которые подолгу жили здесь.

На некоторые пляжи можно попасть только во время отлива, а потом воды прилива полностью покрывают их водой. Расскажем подробнее о самых известных скалах и пляжах Этрета.

Скалы d’Aval, La Manneporte и L’Aigueille

Это первые скалы слева от набережной. К ним нужно немного пройти по тропе слева от центрального пляжа, которую вы легко найдете по веренице людей, шагающих среди высокой травы в поисках впечатлений. Поднимаясь по тропе вы увидите выдающуюся из воды скалу L’Aigueille, которую по-русски называют Скала Игла, но сверху она выглядит достаточно массивно.

Проходите дальше и видите самую известную в этой местности арку Ля Манпорт. Перед аркой раскинулся пляж, на котором можно взять байдарку напрокат или небольшую лодку, на ней проплыть под аркой и вуаля — в вашем распоряжении целый пляж. В принципе во время отлива туда можно пройти пешком под скалой, но будьте осторожны, во время прилива пляж полностью покрывается водой и выбраться оттуда можно только вплавь, а это очень опасно, поэтому не делайте так.

Церковь на скале

Справа от набережной расположена еще одна скала, которая известна церковью, возведенной на ее вершине. Готическая церковь Notre-Dame de la Garde была построена в 13 веке из грубого камня и выглядит очень лаконично и торжественно, особенно на фоне океана и голубого неба. Церковь украшает башенка, заканчивающаяся шпилем и необычные горгульи в виде дельфинов.

После того, как обследуете все пляжи и погуляете по тропинкам на вершине утесов идите на набережную и закажите устрицы — ведь здесь подают самые свежие морепродукты на побережье.

Кстати об устрицах, у Марии Антуанетты здесь был свой собственный участок морского дна, где собирали устрицы персонально для нее. Остатки устричных ферм и сегодня можно увидеть на пляжах.

Сады Этрета

Автор: Etretatgarden, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Оригинальный сад над морем на скале Этрета - одно из лучших украшений города. На протяжении многих лет сады были в частной собственности и только в 2016 году их открыли для посещения. Бывшая хозяйка садов, Мадам Тебол, восхищалась работами Моне, который в свою очередь восхищался Этрета. Мадам Тебол решила, что красоту его живописи нужно воспроизвести на утесе Этрета.

Несколько лет назад сады были реконструированы под руководством российского ландшафтного дизайнера Александра Гривко и сегодня любой желающий может очутиться в сказке. Здесь высажены деревья причудливой формы, благоухают клумбы и манят свежестью изумрудные газоны, в укромных уголках стоят лавочки, на которых можно отдохнуть, а рядом можно устроить пикник с видом на белоснежные скалы, над которыми носятся чайки.

Сад многоуровневый и поделен на тематические зоны. В саду Аватар вы оказываетесь в футуристическом мире, наполненном фантастическими элементами и необычными скульптурами. В саду Звуков можно насладится атмосферой умиротворения и даже помедитировать, а в саду Эмоций увидеть главную изюминку сада - каучуковые скульптуры - "головы", на которых изображены разные человеческие эмоции. Сад Стихий - идеальная смотровая площадка, откуда открывается невероятный вид на скалы Этрета, океан, набережную города. В саду Орхидей растут разные сорта утонченных цветов, а в саду Деревьев вы увидите необычную композицию скульптора Виктора Шостало, которая призывает к заботе о природе.

Над одним из обрывов стоит необычная скульптура художника Моне перед мольбертом, который рисует скалы. Скульптура создана из тонких веток, но очень легко узнаваема.

С одной стороны сады Этрета высажены в классической европейской традиции, с другой - здесь вы погружаетесь в удивительный мир экспериментов и фантазии. Для того, чтобы познакомиться с этим миром, нужно выделить хотя бы полтора-два часа.

Время работы сада и стоимость посещения:

Сад открыт с апреля по октябрь с 10.00 до 19.00, в декабре, марте и ноябре с 10.00 до 18.00.

Стоимость посещения с 1 по 31 марта и с 1 ноября по 20 декабря 8,8 евро. С 1 апреля по 31 октября 10,5 евро. Есть скидки для студентов и детей.

Чем заняться в Этрета

осмотреть скалы и пляжи;
предаться классическим пляжным утехам: позагорать на пляже, покупаться в море, покормить чаек;
покататься на лодке или байдарке;
попасть на потаенный пляж, открывающийся только во время отлива (подробнее расписание отливов и приливов узнайте на ресепшене вашего отеля — местные всегда в курсе);
сделать миллион фотографий;
попробовать местные морепродукты;
устроить пикник на берегу или на вершине скалы;
проводить закат (говорят, что они здесь невероятно прекрасны);
встретить рассвет (о них говорят то же самое).

Как добраться из Парижа до Этрета

На автобусе

Автобус Flixbus отправляется из Парижа и за 4 часа доезжает до Этрета. Автобусы отправляются от вокзала Берси, а также от станции метро Paris Porte de St Ouen. Бронируя билет вы можете выбрать, что вам удобнее. Вокзал находится в 3 км от центра Парижа - туда очень удобно добираться - ближайшая станция метро называется Bercy.

Автобусы Flixbus самый дешевый способ добраться до Этрета из парижа. Билеты можно купить онлайн на выбранную вами дату. Это очень удобно, потому что вам не придется беспокоиться, приедет ли автобус и что делать, если не приедет.

Билет в одну сторону на одного человека стоит от 10 до 20 евро. Билеты на завтра будут стоить дороже, хотите сэкономить - берите заранее, хотя бы за пару дней.
Купить билет.

Поезд+автобус

Еще один вариант сначала ехать на поезде, а потом пересесть на автобус. Звучит сложно, но на деле все просто.

На парижском вокзале Gare Saint Lazare садитесь на поезд до станции Le Havre. Билеты можно купить в кассах вокзала или в автоматах по продаже билетов. Три часа пути и вы уже в городке La Havre. Там пересядьте на автобус, еще час пути и вы в Этрета.

В общей сложности билеты обойдутся вам примерно в 20-25 евро в одну сторону на одного человека.

На такси или трансфере

Традиционно самым быстрым способом является такси или трансфер. Будет удобно заказать его, если вы едете компанией из нескольких человек или у вас громоздкий багаж. В сервисе Kiwitaxi обычно работают русскоязычные таксисты, что очень удобно за границей, к тому же водитель обязательно поможет с багажом. Заказать трансфер можно по этой ссылке. Стоимость проезда около 350-400 евро для компании из 4 человек.

Где остановиться в Этрета или поблизости

Как мы упоминали раньше, Этрета — город небольшой, но найти жилье по вкусу и кошельку будет несложно.

Самые привлекательные варианты, конечно, расположены на набережной, с видом на скалы, они стоят дороже, но за такие виды дорогого стоят. Из популярных вариантов просторные апартаменты Les Roches Blanches, из окон которых открывается вид на море, и Le Noroit, расположенные буквально на пляже, а также отель Les Galets Bleus, из окон которого открывается вид на церковь Notre-Dame de la Garde.

Более бюджетные варианты находятся ближе к центру города, например уютная вилла Maison D'hôtes Les Polyanthas, комфортный отель Chante Brise, расположенный в 300 метрах от пляжа, курортный отель Chambre D'hôte Villa Maurice, расположенный в старинном особняке, выстроенном в английском стиле.

Цены на отели летом стартуют от 70 евро за двухместный номер в уютном особняке недалеко от пляжа. Средняя цена за номер 100 евро.

В течении года цены на отели практически не меняются, разве что в феврале падают на 10-15 евро, но февраль - не самое подходящее время осматривать местные красоты, дует холодный ветер, возможны осадки.

Что посмотреть в Нормандии кроме Этрета: Онфлер, Довиль и Трувиль

Если вы хотите узнать об этом живописном крае еще больше, вам стоит посетить готический Руан, о котором мы больше рассказывавли в статье Куда поехать из Парижа на один день, тихую деревушку Онфлер, которая является воплощением французской пасторали и роскошный курорт Довиль, куда ездила отдыхать сама Коко Шанель и его брат Трувиль, который также пользуется неизменной популярностью у ценителей песчаных пляжей.

Названия Довиль и Трувиль звучат как имена героев сказки Кэрролла "Траляля и Труляля", которые как и эти французские курорты, были братьями. Только в отличие от братьев из сказки у этих городов чудеснейший нрав - на песчаный берег мягко накатывают волны, чайки пытаются перекричать одна другую, солнце согревает тело, а местное вино душу. Кроме природы и пляжей в Трувиле нужно непременно посетить рыбный рынок, где любители морепродуктов обретут себя у прилавков, заваленных дарами морей.

Самостоятельная поездка может занять пару дней, если хотите сэкономить время, закажите Экскурсию в Нормандию в дегустацией сидра и кальвадоса, во время которой вы не только посетите все самые красивые места в регионе, но и познакомитесь с местными традициями и нормандской кухней.

Во сколько обойдется поездка из Парижа в Этрета на два дня

В расчет берем самые базовые расходы типа проезда в обе стороны, жилья на одну ночь и питания.

Проезд из Парижа до Этрета и обратно обойдется вам примерно в 40 евро на одного человека и, соответственно, 80 евро на двоих.

Двухместный номер на одну ночь будет стоить примерно 100 евро.

За ужин в ресторане на набережной вы заплатите примерно 60 евро за двоих, перекусить в недорогом кафе можно за 15 евро на одного человека или 30 евро на двоих.

Итого: проезд в обе стороны+жилье+питание=80+100+60+30=270 евро на двоих.

Если вы путешествуете на личном автомобиле, то можно сэкономить на проезде почти в 2 раза, в крайнем случае купив билеты на автобус заранее вы также сэкономить около 10-20 евро. На питании тоже можно сэкономить, если ужинать не в ресторане, а в кафе или вообще купить продуктов в супермаркете и устроить романтический пикник на берегу. Бутылка обычного французского вина за 5 евро, фрукты и круассаны, ветчина и сыром. Атмосфера здесь такая, что вообще неважно, откуда наслаждаться этими видами - с террасы кафе или с берега океана.

Статьи по теме, которые возможно вас заинтересуют:

Если вы приехали для того, чтобы проникнуться духом города и увидеть все ключевые достопримечательности, вам лучше поселиться в центре города. С одной стороны в центре самые высокие цены на жилье, с другой, если поискать, можно найти хорошие варианты по приемлимым ценам, что мы для вас и сделали.

В путешествиях по большим городам лучше останавливаться недалеко от центра, чтобы не зависеть от транспорта и не тратить больших денег на такси. Париж — один из самых дорогих городов Европы и найти недорогой и приличный отель здесь не так уж и просто, но мы справились и лучшие из вариантов предлагаем вашему вниманию.

В Париже хочется увидеть все и сразу, но сделать это нелегко, потому что глаза от обилия достопримечательностей просто разбегаются. Это означает, что вам либо нужно тщательно продумать маршрут, либо купить экскурсию, составленную экскурсоводами, которые знают Париж как свои пять пальцев.

Эйфелева башня венчает список достопримечательностей Парижа. Люди съезжаются в этот волшебный город со всего мира, чтобы увидеть как она горделиво стоит посреди Марсова поля, обрамленная деревьями, лугами и сотнями туристов. Многие из тех, кто приехал в Париж, хотели бы, чтобы их день начинался с кофе, круассана и вида на Эйфелеву башню и заканчивался ею же, только переливающейся сотнями огней на фоне ночного неба. Найти такой вид из окна не так-то и легко, к тому же ценник за номер обычно зашкаливает. Но перебрав десятки вариантов, мы все же подготовили обзор относительно бюджетных, но при этом стильных отелей, в которых есть заветные спальни с видом на башню.

Смотровая площадка — идеальное место для начала и окончания прогулки. С высоты можно осмотреть город, чтобы понять его масштабы и нарисовать примерную картину, а в конце дня закрепить увиденное, любуясь тысячей огней, которые вспыхивают после заката солнца. Рассказываем куда пойти в Париже, чтобы насладиться лучшими видами, как туда добраться и сколько это стоит.

Маршрутов по Парижу составлено целое море, но вот вопрос: как в нем не утонуть, если у вас всего два дня и вы хотите увидеть самое главное? Мы составили маршрут по самым интересным и важным достопримечательностям французской столицы, которые нужно увидеть обязательно. При этом мы постарались составить план прогулки так, чтобы у вас было свободное время.

Что делать, если Париж вы уже изучили вдоль и поперек, а время и силы еще остались? Правильный ответ - ехать за город, навстречу новым впечатлениям. Предлагаем вам лучшие варианты, куда поехать из Парижа и что посмотреть за один или два дня.

Приехали мы по Гврской дороге, то есть со стороны Гавра (из Онфлёра).
Перед городом табличка "Последняя бесплатная парковка до Этрета".
Парковка, конечно, большая, но пришлось покрутиться, чтобы пристроиться.

Дорога по лесу в город.

Уже можно увидеть Chapelle Notre-Dame-de-la-Garde:

. и Monument Nungesser et Coli:

В кустах у дороги прячество небольшое "шато":

Hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek hitzegiten ez dutelako baizik
В Брюсселе не бывает солнца
Остенде - северный курорт. Бельгия
Брюгге. Фландрия Западная. Бельгия

Собираемся в сентябре Амстердам - Брюгге - Гент. Пытаюсь уговорить друзей дальше на запад: Этрета -Онфлёр.

Знаете где остановиться в тех места, нужно ночь - две?
А фото Онфлера есть?

Я лично не знаю, где в тех местах остоновиться. Мы проживали немного в другой стороне: Домик в Пласи (Placy). Кальвадос. Нижняя Нормандия
Но Франция такая строна, что там везде можно поселиться

Гостиниц в Этрета навалом, в агусте у меня обошлось без бронирования около 85 евро за дабл (без завтрака), гостиница в ста метрах от моря

Городская архитектура Этрета:

По стрелочке следуем в центр города:

Если бы печку топили, то чайка бы изжарилась:

Небо очень фактурное:

Герб города:

А времени было 14:20:

Злой лев:

А вон туда мы ещё поднимимся (Chapelle Notre-Dame-de-la-Garde):

Центральные улочки:

Флюгер + пернатая:

Люблю такие домики:

Улица ведёт к морю:

Отель в две звезды:

Бутылочки:

Деревянная резьба:

Офис туризма:

Мэрия:

А что на крышах:

Не видел во Франции часов, которые бы стояли. Эти тоже правильно ходят:

Ну вот мы и до моря добрались:

Falaise.
Клиф (англ. cliff — обрыв) — отвесный абразионный обрыв, образовавшийся в результате разрушения высокого коренного берега действием прибоя. Клифф постепенно отступает в сторону суши, увеличивая ширину абразионной береговой террасы, лежащей у его подножия.

Скалы Этрета - главная достопримечательность:

Этого я кормил мидиями по-нормандски:

Пляжи очень каменные:

Скалы вблизи:

Домик заросший:

Укрепления и туристы:

Ещё берег порассматриваем:

Chapelle Notre-Dame-de-la-Garde:

Во какие гаргульи тут живут:

Monument Nungesser et Coli:

Высоко, всё-таки:

263 - количество ступеней, чтобы подняться, а потом спуститься:

Близко:

Островки:

Hotel Etretat:

Повторите, если не боитесь чего-то повредить. :

Это финальная фотография из Этрета:

todos

Все можно. Из Парижа(вокзал Сен-Лазар) на поезде до Гавра, оттуда на автобусе до Этреты. Меньше времени занимает путь от Парижа до Breauté. ( вот что пишут на одном из сайтов For example: On a Friday , leave Paris St Lazare at 17:58 arrive Breaute at 19:48, then take the bus at 19:58 and arrive Etretat at 20:28. This only takes 2:30 instead of over three hours when you change at Le Havre.). Но не знаю, есть ли утренний автобус в Брето. Мы ехали от Гавра. Там автостанция на привокзальной площади. Но, по-моему, 1 день для Этреты маловато, тем более за один день из Парижа. 3 часа в одну сторону, 3 часа в другую, да еще состыковать надо автобус и поезд.
Без французского прекрасно можно обойтись. Пишете название города и показываете кассиру. Все очень доброжелательны и всегда помогут

Большое спасибо за ответ.Конечно же, хотелось бы больше выделить времени, но не получится.А увидеть это место ну очень хочется!В принципе, как указанно на официальном сайте Этрета, от Гавра регулярно ходит автобус № 24.Надеюсь все-таки, удастся добраться и не заблудиться. Еще раз спасибо за ответ.

makesomesport писал(а) 21 мар 2016, 17:23: А как с погодой в Этрета в конце июня? Холодно? Купальный сезоне там вообще бывает?

Был там в начале июня. Солнечно и достаточно тепло, но море прохладное. Тем не менее, судя по наличию домиков, шезлонгов, буйков и прочей пляжной инфраструктуры, ближе к середине лета там вполне себе купальный сезон.

Самостоятельное автопутешествие по северо-западным провинциям Франции: Нормандии и Бретани. Суровая красота скал, вереск вместо лаванды, кладбища кораблей, древние города и сифуд.

В августе 2018 года наша неусидчивая парочка отправились в самостоятельное автопутешествие по Франции, провинциям Бретань и Нормандия. В этом посте я расскажу о нашем маршруте по самым крутым и интересным местам северо-запада Франции. Может быть кому-то пригодится когда откроют границы, а пока что развлечёт и напомнит о том, как мы путешествовали до пандемии.

По ссылке — карта нашего маршрута, более 1700 км, которые мы проехали за 8 с половиной дней. На самом деле, можно двигаться медленнее и смело заложить на такой маршрут недели две.

Маршрут: Париж - Шартр - Антрен - Ренн - Ванн - Морбиан - п-ов Крозон - Брест - Морле - Перрос-Гирек - Плугрескан - Пемполь - м.Фреель - Сен-Мало- Мон-Сен-Мишель - Довиль -Онфлёр - Этрета - Руан - Жюмьеж - Париж

Мы самостоятельно составили маршрут на 9 дней, долетели до Орли (покойся с миром Aigle Azur, твои билеты до Парижа были самыми дешёвыми из прямых), взяли машину в аэропорту и отправились в путь. Нашей первоочередной задачей было до конца дня добраться на свадьбу друзей до замка в Антрене в 350 километрах от Парижа.

Первой остановкой на пути стал Шартр с его готическим собором XIII века, издалека заметный над полями. Мы отметили для себя, что после реставрации, когда собор помыли от копоти веков, он стал выглядеть не таким аутентичным: белый цвет готическим соборам не к лицу. Тем не менее, мы получили сильные впечатления от этого гигантского готического шедевра – он абсолютно стоит посещения и до Шартра можно доехать только ради него.

Уже в Шартре мы почувствовали дух провинциальной Франции, сильно отличающейся от того вайба, который царит в Париже: всё кажется намного более спокойным и тихим и исчезает ощущение мультикультурного Вавилона, которым славится столица франкоязычного мира. Чтобы увидеть Францию — обязательно нужно покинуть Париж.

Мы добрались к друзьям до Антрена к вечеру. Вот небольшое видео оттуда, снятое с дрона — так выглядит настоящая свадьба в шато.

На следующий день мы добрались до Ренна — столицы Бретани и посвятили остаток дня прогулке под дождём по старому центру с его фахверковыми домами. И где, как не здесь можно поесть сытные бретонские солёные блины – crepes (это реально исконно бретонское блюдо) с разнообразными начинками и сидрами в древних ресторанчиках, которым на вид сотня лет.

На Ренн можно с удовольствием заложить от половины до целого дня, чтобы посмотреть старый город как следует.

Вообще, Бретань – очень самобытная провинция со своим языком (который знают, впрочем, весьма немногие из местных) и даже своим сепаратистским движением. Бретонцев видно по именам, а также можно отличить бретонские топонимы по их характерному звучанию и написанию типа Ploulec’h. Отличие бретонцев от других французов объясняется тем, что бретонцы — один из немногих сохранившихся кельтских народов Европы. Должен сказать, что по моему опыту, из всех французов бретонцы – самые дружелюбные и приятные в общении люди.

Третий день пути мы посвятили прогулке по типично бретонскому Ванну, в основном похожему на Ренн.

По берегам бухты то тут, то там разбросаны мегалитические сооружения немыслимой древности: одни из самых знаменитых – Карнакские камни, некоторые из которых были установлены более 6500 лет назад ещё до кельтов. Гигантские замшелые валуны, установленные рядами, производят впечатление: стоит посетить как минимум одну локацию с ними, чтобы составить впечатление. Это примерно час-два времени.

После Карнака мы доехали до края полуострова Киберон и порядком устав, решили поужинать в морском ресторанчике. В заливе Морбиан производится 10% французских устриц, не говоря уже о других видах морских гадов, так что не упустите возможность попробовать местный сифуд.

Вечером третьего дня пути мы остановились в кемпинге со странными номерами – тут и монгольская юрта, и цыганская кибитка, и дом на дереве. Отдали за это более 100 евро и подумали, что того наверное не стоило.

На четвёртый день стало понятно, что до всех запланированные места нам доехать за восемь дней не удастся и что мы совершили обычную для планирования самостоятельных путешествий ошибку – попытались впихнуть слишком много в короткий трип, что привело к тому, что нам пришлось постоянно выбирать чему уделить время и пропуску многих крутых локаций, которые стоило посетить.

Ещё одним аспектом, который мы не приняли во внимание заключался в том, что мы в основном ехали не по автобанам и платным дорогам с допустимой скоростью 120, а по узким дорогам с ограничением 60, а то и 40 километров в час, через все маленькие живописные деревушки. И это нас сильно затормозило, хоть и дало почувствовать дух Франции намного лучше.

Невозможно оторвать взгляд от разваливающихся остовов кораблей на берегу. Прелесть упадка и разрушения.

Мы хотели посмотреть несколько живописных скалистых мысов, выдающихся в океан (Presqu'île de Kermorvan, Pointe de Corsen, Pointe du Raz), но в итоге из-за нехватки времени почти случайно выбрали только один — pointe de Pen-Hir на полуострове Crozon. Мы заехали в городок Camaret sur mer на полуострове, где поели вкуснейших и дешёвых устриц в одном из ресторанов на набережной, а также прогулялись по кладбищу кораблей по дороге к местному морскому музею.

Затем от Camaret sur mer мы доехали до мыса Pen-Hir. На мой взгляд, мы не прогадали – пейзаж весьма драматичный с суровыми скалами, вздымающимися из океана.

Там нас чуть не погубила съёмка с дрона. Во-первых, полеты возле скал на океаническом побережье сложны с точки зрения ветра — дрон просто сносит и нужно быть внимательным, чтобы ветром его не сдуло в скалу или далеко от места запуска, откуда ему уже не вернуться.

Во-вторых, птицы. Когда я взлетел, вокруг коптера начала носиться чайка, совершающая явно агрессивные маневры. Проверять, кто выйдет победителем из столкновения в мои планы не входило и я повел аппарат на посадку.

Естественно, в самый ответственный момент, когда ты ловишь дрон, стоя на краю скалы, а вокруг носится злая птица, вылетает DJI Go и отказывает сенсор снижения. Когда мы хватаем чудо-девайс, он превращается в злобную мясорубку, рубя винтами по рукам, не реагируя на переворот вверх ногами.

Падать вниз метров тридцать – ни ты, ни дрон этого не переживёте. Стискиваешь зубы, усилием воли не отпускаешь коптер, помня, что он стоит 30к рублей. Винты дрона обильно обагрены кровью, ветер пытается столкнуть со скалы, чайка носится над нами с воплями, зеваки-французы, наблюдающие ситуацию, грозящую перерасти в номинацию на Премию Дарвина, в тихом восторге.

Наконец, механические демоны, овладевшие дроном, остаются довольны человеческим жертвоприношением и покидают его залитый кровью корпус — винты останавливаются. Мы с дрожащими ногами, оставляя красные пятна за собой, спускаемся со скалы.

Стоило оно того или нет — судить вам: вот видео, снятое с дрона из этого путешествия.

Чуть не потеряв дрон в борьбе с чайками и ветром, изрезав пальцы в кровь мы двинулись на ночёвку в Брест, где у нас даже не осталось сил, чтобы выйти из отеля и посмотреть город.

Пятый день путешествия мы посвятили берегу Розового гранита. Правда сначала мы заехали в Morlaix, с которым у меня были связаны ностальгические воспоминания о фестивале электронной музыки Panoramas, собирающем ежегодно самых интересных французских музыкантов. Сам город примечателен в первую очередь гигантским железнодорожным мостом, гротескно доминирующим над старым городом.

Оттуда мы двинулись к Ploumanac’h и маяку Men Ruz. Там становится особенно понятно, почему эти места называют берегом Розового гранита: огромные глыбы на берегу имеют розоватый оттенок, обусловленный содержанием полевых шпатов в граните, что особенно видно на контрасте с тёмным цветом воды. Достаточно живописно — стоит потратить несколько часов на посещение, хотя я ожидал чего-то более захватывающего дух.

Прогулявшись по Perros Guirec, в этот же день мы заехали в Plougrescant, где можно посмотреть на дом, уютно втиснутый между скал. В итоге, на осмотр различных местечек берега розового гранита мы потратили остаток пятого дня путешествия и заночевали в городке Пемполь.

На шестой день мы гуляли по заросшему цветущим вереском мысу Фреель с впечатляющими видами с высоты прибрежных скал на Ла-Манш и форт Ла Латт, виднеющийся на соседнем мысе. Жаль, что времени дойти до него совсем не было. Прогулку ничуть не портил ни моросящий дождь, ни шквальный ветер.

В августе Атлантическое побережье Франции расцветает яркими пятнами вереска. Мы не ожидали увидеть столь яркую и живописную картину в этих суровых местах. Цвета — невероятны, ничем не хуже, чем лавандовые поля Прованса.

Мы проезжали прибрежные городки и там ещё одним открытием для меня стала закалка французов, которые подолгу плескаются в холодных водах океана, который вряд ли прогревается более чем до 20 градусов. Часто в массовом сознании русских людей французы — это эдакие утончённые неженки, но смею утверждать, что это неправда — такого количества моржующих людей в ледяной воде я нигде не видел. Меня, сибиряка, на долгое плавание в холодных водах не хватило.

На этот же день у нас были запланированы Динан и Сен-Мало, но по времени мы укладывались только в один из них, а из-за погоды прогулка по Сен-Мало получилась короткой, грустной и мокрой. Говорят, что Сен-Мало очень крутой и интересный город, но под ливнем его смотреть — удовольствия мало.

От Сен-Мало мы двинулись к ещё одному скалистому мысу — Pointe du Grouin. Погода улучшилась и вдалеке стало видно конечную цель дня пути – Мон-Сен-Мишель.

К Мон-Сен-Мишель мы подъехали уже в сумерках, голодные, нервные и вымотанные. Погода, как только мы въехали из Бретани в Нормандию сразу стала лучше. Мы оставили машину на парковке и на шаттле двинулись к крепости.

Многие туристы, посещающие одну из самых знаменитых достопримечательностей Франции за пределами Парижа, останавливаются на ночь в гостиницах в соседних деревнях. Мы ещё на этапе планирования решили переночевать внутри крепостных стен Мон-Сен-Мишеля.

Это, конечно, стоит достаточно дорого (от 100 с лишним евро за ночь), но зато завтрак сервируют в ресторане с мишленовской звездой и на прогулку по крепости с утра можно выйти ещё до того, как количество туристов станет невыносимым.

От входа в крепость улица идёт вверх и вверх к собору в стиле пламенеющей готики, венчающему крепость на внушительной высоте более 150 метров. Именно образ Мон-Сен-Мишель послужил основой для крепости Минас Тирит из экранизации Властелина Колец.

Mont Saint-Michel с высоты птичьего полета. Постройки буквально обвиваются вокруг скалы. Стены в несколько рядов, неприступная скала в основании.

Отдельная фишка этого места – самые сильные в Европе приливы и отливы – со скоростью около 6 км/ч и высотой до 14 метров. В сочетании с зыбучими песками и частыми туманами они делали Мон-Сен-Мишель неприступным для врагов.

Ранее во время приливов остров оказывался отрезан от суши, теперь к нему ведёт насыпь и мост. Несмотря на музейный вид, в Мон-Сен-Мишель до сих пор постоянно живут порядка 30 человек.

Место – потрясающе живописное, было немного жаль, что на него у нас так мало времени и мы не попробовали коронное блюдо тех мест – особую ягнятину, которая получается за счёт того, что барашки просаливаются ещё будучи живыми, пасясь на солончаках.

Про наше посещение Мон-Сен-Мишель есть отдельное видео, enjoy!

Остаток седьмого дня был посвящён курортным городам Нормандии. Вообще курорты Нормандии интересны тем, что не так известны широкой публике, как, например, Лазурный берег.

Вероятно, многим кажется, что "курорты Нормандии" звучит как оксюморон — северное побережье Франции на то и северное, что здесь холодно и нельзя купаться. Однако Нормандия, хоть и находится севернее, всё же кажется более тёплой, чем Бретань. Да и вода в Ла Манше теплее, чем в Атлантике: можно долго плескаться в волнах, особенно летом в августе.

Сперва мы заехали в Довиль – излюбленное место всяких кинозвёзд (на пляже у многих именитых актёров и прочих селебрити есть личная кабинка), где подивились аристократичной публике и внезапно выросшим ценам (в среднем Нормандия на 10% дороже Бретани, а на курортах и того больше), а затем остановились в Онфлёре, послужившем вдохновением для французских импрессионистов.

На фото с воздуха видна гавань городка, окружающая ее пестрая деревянная архитектура, запечатленная на классических полотнах Сера и Моне. В правом краю снимка можно увидеть уникальный пример европейского деревянного церковного зодчества XV века — Церковь Святой Катерины.

Онфлёр правда невероятно живописен — его бухту, а также деревянную церковь Святой Катерины абсолютно стоит посетить. Мы сняли небольшую комнатку над местным бистро и почувствовали себя реально бедными французскими художниками — и атмосферно, и дорого.

Наше путешествие подходило к концу и на следующий день мы направились в Этрета, смотреть на известняковые арки, через один из самых длинных подвесных мостов в мире –двухкилометровый мост Нормандии (2350 м.) через Сену, которая впадает здесь в Ла Манш.

Известняковые арки Этрета – обязательны к посещению, если вы добрались до Нормандии. Их много раз писали художники-импрессионисты и понятно почему – зрелище захватывает дух. Стоит прогуляться по пещерам внизу арок – главное успеть до стремительного прилива, а затем залезть наверх и пройтись по тропинкам на головокружительной высоте.

Я, в итоге оказался отрезан приливом от берега на скале, так что пришлось намочить кроссовки чтобы попасть назад.

От арок мы поднялись к садам Этрета – сюрреалистическому пространству, в котором можно почувствовать себя как будто попавшим в страну чудес или странный сон. Сады открылись для посещения в 2017 и по праву признаны одним из лучших произведений ландшафтного дизайна в мире.

На исходе восьмого дня мы въехали в Руан – древнюю столицу Нормандии с её фахверковыми домами и гигантскими готическими соборами и монастырями. Вечером нам повезло попасть на проекционное шоу у самого главного собора города, где перед нашими глазами прошли эпохи от Рима до современной Республики — получилось очень круто прочувствовать смену эпох и древность этих мест: римляне, галлы, норманны, французские короли, Жанна д'Арк. — часть его можно видеть в большом видео из путешествия в конце поста.

Церковь святой Жанны д´Арк, Руан. Если архитектура - застывшая музыка, то это здание - танцевальный ремикс на католический собор. Поставлена на месте сожжения соответствующего исторического персонажа.

К слову, именно в Руане Жанну д'Арк и сожгли, предварительно объявив ведьмой (шутка ли — когда Бог отвечает тебе на твои молитвы).

С утра, посетив место сожжения Жанны д’Арк и улицу с городскими часами, мы отправились в аббатство Жюмьеж.

После великой французской революции аббатство использовалось как источник камня для строительства. Романские руины очень живописны - каждый шаг открывает новые перспективы на заброшенные здания.

Полуразрушенное аббатство находится неподалёку от Руана и вид свой приобрело после Французской революции, когда местные жители просто-напросто растащили его на камни. Восстанавливать не стали – решили, что так красивее. Возможно они в этом правы – руины выглядят невероятно колоритно.

Аббатство Жюмьеж, стало нашим финальным местом назначения в этом путешествии: оттуда мы напрямик отправились в Орли и покинули Францию.

Подытоживая, стоит сказать, что Нормандия и Бретань однозначно стоят посещения, если вы любите суровую природу, древние города и сифуд. Этот самобытный уголок Франции не столь заполонён туристами как Париж или Лазурный берег, но по интересности им ничем не уступает.

Наше путешествие туда точно нельзя назвать бюджетным – мы довольно много заплатили за машину, а также переплачивали за отели – можно было съездить намного дешевле. В 2018 это показалось нам дорогим. В 2020 после очередного падения курса рубля следует убедиться, что такое путешествие — по карману.

Самой большой нашей ошибкой было попытаться впихнуть всё путешествие в 9 дней – мы проехали более 1700 км. и очень много ехали, потому что не пользовались автострадами и платными дорогами. В итоге, мы совершенно дико уставали, у нас не было толком времени отдохнуть и расслабиться и путешествие, как это часто бывает, не стало отдыхом. Плюс, многое осталось непосмотренным, так что мы решили, что когда-нибудь мы ещё туда вернёмся. Если бы я ехал сейчас, то растянул бы маршрут на пару недель, чтобы посмотреть получше скалистые мысы Бретани с маяками, курортные городки Нормандии, Берег розового гранита.

Надеюсь, вам понравился этот текст – если да, то можете подписаться, чтобы увидеть новые отчёты из поездок. Очень жду комментариев — обратная связь меня мотивирует продолжать писать и снимать. Надеюсь, что границы с Европой скоро вновь будут открыты и вы сможете повторить наше путешествие. А пока — вот полное видео из поездки, которое наилучшим образом иллюстрирует наши приключения в Нормандии и Бретани.

Читайте также: