Палаццо колонна в риме как посетить

Обновлено: 18.09.2024

О том, что французам все-таки достались не все блага вселенной, напоминает стоящая сбоку от посольства полосатая церковь Санта-Бриджида (Santa Brigida, XVIII век): она посвящена энергичной шведской монахине, в 1350 году начавшей борьбу за возвращение пап из Авиньона в Рим. А с другой стороны площади, на зависть всем гражданам бывшего ссср, красуется вывеска посольства Казахстана.

За дворцом начинается пустынная, тенистая улица Джулия (via Giulia). В начале XVI века, когда Браманте проложил ее по приказу Юлия II, это была большая сенсация: первая абсолютно прямая улица за десять с лишним веков. Изначальная идея состояла в том, чтобы собрать здесь все главные государственные учреждения — Браманте начал даже строить здание Трибунала, но тут Юлий умер, а улицу заселили кардиналы и богатые флорентийские коммерсанты. От Трибунала остался только рустованный цоколь с каменными скамьями на углу улицы Гонфалоне да еще построенная веком позже тюрьма (N29), где в XX веке открыли Музей криминологии.
Музей криминологии
Via Gonfalone 29
30 августа — 6 августа: вт-сб 9.00-13.00, вт, чт 14.30-18.30

Заднюю кулису улицы Джулия образует плющ, свисающий с арки Фарнезе — когда-то она служила началом особого хода, соединявшего дворец с виллой Фарнезина на другой стороне реки. А в двух шагах от арки стоит церковь Санта-Мария-дель-Орацьоне-э-Морте (Santa Maria dell’Orazione e Morte) с крайне своеобразными украшениями на фасаде: изо всех углов торчат черепа и скелеты с косами. Дело в том, что здешним священникам вменялось в обязанность хоронить всех бесхозных мертвецов, которых вблизи реки попадалось великое множество.

Следующая примечательная церковь находится с другого конца улицы — там, где она утыкается в площадь Оро (piazza dell’Oro). Это Сан-Джованни-деи-Фьорентини (San Giovanni dei Fiorentini), центр местной флорентийской колонии. Флорентийцы по своему ренессансному обыкновению собрали здесь всех главных мастеров эпохи (стройке покровительствовал сам Лев X). Конкурс на лучший проект выиграл Сансовино, главным архитектором наняли Карло Мадерно (он же — автор купола), ему в помощники взяли Сангалло Младшего и Джакомо делла Порта. Украшением алтаря занимался Борромини, похороненный здесь же, у третьей колонны слева. Мадерно, кстати, тоже покоится в Сан-Джованни-деи-Фьорентини: его надгробная плита находится прямо под куполом. В результате архитектура в этой церкви совершенно затмила скульптуру и живопись, несмотря на то что многие памятники делали мастера вроде Бернини. Впрочем, заглянуть внутрь все равно стоит — хотя бы для того, чтобы оценить организацию пространства.
Посещение церкви

Сан-Джованни-деи-Фьорентини
пн-вс 9.00-12.00, 15.00-18.00

вс 10.30-12.30
Посещение церкви Санта-Мария-ин-Монсеррато
вс 9.30-13.30, 18.30-19.30

Беатриче Ченчи (1577-1599) — один из главных романтических персонажей в римской истории. Слава этой двадцатилетней девушки была столь велика, что она не только попала в героини к Дюма, Стендалю, Шелли и Моравиа, но удостоилась еще целой оперы (Альберто Гинастера, 1971) и фильма (Лючио Фульчи, 1969) — не говоря уже о площади (piazza dei Cenci), набережной (lungotevere dei Cenci) и портрете кисти Гвидо Рени, висящем в Галерее Барберини.

Отец Беатриче, бывший казначей Пия V, был человек богатый, скупой и крайне жестокий. Выдавать дочь замуж Франческо наотрез отказался, а заступничество влиятельных сановников при папском дворе только усугубило ситуацию: разгневанный синьор Ченчи заявил, что никому не позволит лезть в его семейные дела, и увез жену Лукрецию и троих детей в отдаленное поместье. Действительно ли он пытался там изнасиловать родную дочь, никто никогда не узнает. Так или иначе, терпение девушки лопнуло, и она решила избавиться от отца. Кого именно она взяла в помощники — управляющего, брата Джакомо или возлюбленного Олимпио, — тоже неясно: версии расходятся. Известно, что поначалу было задумано отравление, но никакой опиум синьора Франческо не брал. Пришлось прибегнуть к оружию, а искалеченный труп выкинуть из окна, чтобы изобразить несчастный случай. Папская полиция, однако, в эту версию верить отказалась. Всю семью арестовали, начался процесс. Дознание длилось год. За это время старшего брата Джакомо успели замучить до смерти на глазах у родной сестры, сама же Беатриче прославилась на весь город своим мужественным и дерзким поведением. Но смелость не помогла: Климент VIII не был настроен прощать отцеубийцу (тем более что был шанс заполучить для папской казны все фамильное имущество Ченчи). В конце концов Беатриче вместе с Лукрецией приговорили к отсечению головы. Бернардо, младшего брата, который вообще никак не был замешан в этой истории, тоже вывели на эшафот, но в последний момент помиловали — правда, только после того как казнили на его глазах сестру и мачеху.

09. ВАТИКАН И ОКРЕСТНОСТИ

Площадь Сан-Пьетро от остального Рима отделяет тонкая белая линия. Ее обычно переходят, даже не замечая — а это, между прочим, государственная граница. Дальше начинается Ватикан (Vaticano). С других сторон все выглядит более убедительно: по периметру папские владения обнесены высокой и толстой стеной, которую папа Лев VI поставил в IX веке, чтобы оградить базилику и оседавших вокруг нее пилигримов от варварских набегов. Впрочем, даже и глядя на стену, трудно поверить, что все это не понарошку и весь смысл ватиканского суверенитета не сводится к туристическим аттракционам вроде отправки открыток с ватиканской маркой.

До тех пор пока (в 1870 году) пап не лишили светской власти, государство их было существенно больше: в свое время оно занимало большую часть полуострова. Но когда гарибальдийцы захватили Рим и Квиринальский дворец, тогдашний понтифик Пий IX удалился под защиту средневековых стен, объявил себя ватиканским узником и запутал все так, что только при Муссолини папам удалось договориться с окружающими их крепость супостатами. 11 февраля 1929 года были подписаны так называемые Латеранские соглашения, по которым король признавал духовную власть папы и его владычество над Ватиканом, а также выделял ему на содержание довольно значительную сумму из государственной казны в качестве компенсации за утраченные территории. Папа, в свою очередь, признавал короля и соглашался пускать туристов в Сикстинскую капеллу и во все прочие музеи, оставшиеся в его владениях. В честь этого события была (как водится, по живому, то есть по средневековому кварталу) прорублена улица Кончилиацьоне (via della Conciliazione) — Примирения, ведущая от набережной прямо к площади Святого Петра.

ПЛОЩАДЬ СВЯТОГО ПЕТРА

До тех пор пока Муссолини не приложил руку к ватиканским окрестностям, площадь Святого Петра (piazza San Pietro) была одним из самых впечатляющих градостроительных сюрпризов Рима. Из узких, путаных cредневековых улочек, где даже не виднелся над головой соборный купол, все, кто шел к Сан-Пьетро, вдруг оказывались в огромном, величественно-пустом пространстве, с двух сторон обрамленном колоннами, а с третьей — замкнутом гигантским соборным фасадом.
Metro Ottaviano-San Pietro

Колоннада Бернини (1656-1667), многократно воспроизведенная по всему миру (в частности в петербургском Казанском соборе), должна была решать довольно сложную задачу: надо было сохранить старый вход в папский дворец (он находился к северу от соборного портика) и площадку непосредственно перед входом в базилику, да еще ни в коем случае не загораживать вид на дворцовое окно и балкон над центральным входом в базилику, откуда папа благословлял паству. Считается, что получившаяся в результате полусфера символизирует объятия веры, в которые площадь принимает всякого, кто решит подойти к главной католической святыне. Не обошлось и без оптических эффектов. Если подойти к отмечающему центр площади обелиску и встать на один из расположенных слева и справа от него белых мраморных кругов, окажется, что все ряды колонн слились в один: колоннада отсюда видится почти плоской.

В колоннаде Бернини 284 колонны, расположенные в 4 ряда; над ними — 162 восьмиметровые статуи святых
Окна папского кабинета — крайние слева в последнем этаже здания, что стоит за колоннадой справа; они всегда затянуты темным

С утра по воскресеньям и в праздники площадь заставляется стульями: сюда стекаются желающие послушать папскую проповедь, которая произносится с балкончика над главным входом в базилику. В остальное время люди жмутся в тени колоннады: слева — просто глазеющие, справа — те, кто направляется в собор. Последним следует помнить, что никакой фривольности в одежде на территории Ватикана не допускается. Ни мини-юбкам, ни топам до пупка, ни коротким шортам мимо стражников не просочиться; лучше просто прихватить с собой какой-нибудь платок или быстренько купить в сувенирной палатке футболку с рукавами. И не пропустить по дороге Главную лестницу (Scala Regia) под сияющим голубым сводом, которую охраняет парочка гвардейцев в пестрой форме, — она ведет во внутренние покои Ватикана. Лестницу тоже придумал Бернини: на самом деле она во много раз ниже, чем кажется на первый взгляд, просто каждая ступенька немного короче предыдущей.

СОБОР СВЯТОГО ПАВЛА
Скорее всего, святой Петр действительно был замучен на арене цирка Нерона, неподалеку от Ватикана. По крайней мере, молиться на это место христиане стали приходить почти сразу, хотя поначалу никакого храма здесь не было, а было просто кладбище, кости с которого во времена совсем уж страшных гонений на всякий случай припрятали в катакомбах Сан-Себастьяно на Аппиевой дороге и только в IV веке вернули обратно.

Первую базилику поставил император Константин, и было это где-то около 320 года. Сооружение получилось огромное: 64 на 119 метров. Дело в том, что многие праведники желали быть погребенными рядом с апостолом, поэтому все пять нефов храма поневоле служили заодно и кладбищем. К тому же к реликвиям первоапостола стекалось невероятное количество верующих, так что пришлось — впервые за всю историю христианской архитектуры — предусмотреть перед алтарем трансепт, который вмещал бы молящиеся толпы в промежутках между богослужениями.

Посещение собора Святого Петра
Апрель-сентябрь: пн-вс 7.00-19.00; октябрь-март: пн-вс 7.00-18.00

От этого здания, впрочем, почти ничего не сохранилось, кроме разве что мощей, кованых ворот, перекочевавших в новый собор скульптур и отдельных фрагментов мозаик. К XV веку базилика, несмотря на все перестройки и все украшения, одряхлела настолько, что стало ясно: каким бы святотатством это ни казалось, старое здание придется сносить. Юлий II, который вообще отличался решительностью и смелостью, назначил главным архитектором Браманте, и в 1506 году работы начались. Ватикан на полтора столетия превратился в стройплощадку, где успели отметиться едва ли не все главные архитекторы итальянского Возрождения.

Храм, задуманный Браманте, в плане должен был представлять собой греческий равносторонний крест, но в 1514 году Браманте умер, и проект начал жить своей жизнью. Рафаэль, занимавший должность главного архитектора Сан-Пьетро с 1514 по 1520 год, предложил вытянуть базилику в длину и сделать из нее латинский крест. Идея его, впрочем, в жизнь не воплотилась; споры, стоит ли это делать, разгорелись уже после его смерти. Сменивший Рафаэля Антонио да Сангалло Младший решил, что здание получается не очень пропорциональное, и приподнял пол, чтобы высота соответствовала длине и ширине. Так образовалась грандиозная крипта — Священные гроты (Grotte Vaticane), где сейчас хранятся реликвии и обломки древней базилики. Дальше за дело взялся Микеланджело, который раскритиковал всех предшественников и вернулся к первоначальному плану Браманте — только изменил купол и подправил столбы под ним. Однако и от микеланджеловской версии мало что осталось: в нетронутом виде сохранилась только наружная часть апсиды, на которую простым смертным и посмотреть-то невозможно. Все остальное — включая пресловутый купол, проглядывающий на всех решительно римских видах, — после смерти автора подкорректировали Виньола и Джакомо делла Порта. Наконец фасад с портиком достроил в начале XVII века Карло Мадерна, площадь перед собором доделал через пару десятков лет Бернини, а интерьер потом разукрашивали еще целое столетие.
Священные гроты
Октябрь-март: пн-вс 7.00-17.00; апрель-сентябрь: пн-вс 8.00-17.45

Когда видишь собор Святого Петра живьем, первый и главный вопрос, возникающий в голове, — не кто это построил, а каким вообще образом в чьей-нибудь голове мог зародиться столь титанический проект. Снаружи грандиозность здания в глаза не бросается: отчасти она скрадывается колоннадой и простором площади. Полностью осознать масштабы сооружения не позволяет даже подъем на купол (лифт плюс 320 очень неудобных ступенек) — внимание отвлекается на виды и притупляется от физической усталости.

Смирившись с масштабами, можно наконец переключиться на отдельные детали. Посмотреть, к примеру, на соборные двери. Дверей пять, и крайняя справа почти всегда заперта — открывается она только в юбилейный год. Центральная дверь (тоже обычно закрытая) перенесена из старой базилики и примечательна главным образом видами Рима, выкованными на ее створках мастером Филарете (XV век): в клеймах, изображающих мучения апостолов, фигурируют пирамида Гая Цестия и еще до конца не перестроенный замок Святого Ангела. На внутренней стороне — подпись автора: небольшой барельеф, где Филарете, сидя на осле, возглавляет небольшую процессию строительных рабочих.

За балдахином — апсида с причудливой золоченой конструкцией, сверкающей от проходящего сквозь купол света: это оклад, в который все тот же Бернини заключил остатки древней кафедры святого Петра.

Вдоль стен собора выстроились мраморные погребальные монументы: тут похоронено несколько десятков пап, а заодно стоят памятники выдающимся католикам королевской крови: Матильде Тосканской, у чьего замка три дня простоял на коленях император Генрих IV, вымаливая прощение у папы; последним Стюартам, так и не вернувшим католичество в Великобританию; Кристине Шведской, перекрестившейся в 28 лет и прожившей остаток жизни в Риме. Среди этих мраморов есть несколько работ Бернини, два Кановы и один Поллайоло, но посетители едва удостаивают их взглядом: толпа собирается обычно только у одной капеллы, первой справа — там, за нещадно бликующим толстым стеклом, хранится Пьета, вытесанная 23-летним Микеланджело по заказу французского посла, кардинала Жана де Вильера. Это, между прочим, единственная работа, которую скульптор подписал: вырезал свое имя на ленте, идущей у Мадонны через плечо.

БОРГО И ЗАМОК СВЯТОГО АНГЕЛА
Обычай отправляться в Рим, чтобы помолиться на могилах апостолов и мучеников, распространился еще в Византийской империи. С VII века паломники стали прибывать и из варварских стран. Многие, раз добравшись, так и оставались в Риме: во-первых, считалось, что если умереть в непосредственной близости от святых захоронений, будет гораздо проще попасть на небо, а во-вторых, обратный путь был нелегок и неблизок. Все эти люди селились вокруг базилики Святого Петра — так образовался квартал Борго (Borgo), на старинных картах именуемый Civitas Leonina, потому что именно Лев IV впервые обнес Борго стеной после очередного разрушительного сарацинского набега.

Если повернуть с Кончилиацьоне влево, то рано или поздно — мимо старинной церкви Санто-Спирито-ин-Сассиа (Santo Spirito in Sassia), основанной теми самыми саксонскими (отсюда Sassia) пилигримами, что дали название кварталу, — вы выберетесь к Яникулу. Справа же уткнетесь в стену, по которой проходил тайный коридор (Passetto), соединявший Ватиканский дворец с крепостью, где папы имели обыкновение пересиживать любые неприятности. Именно по этому коридору бежал в панике переодетый Климент VII, когда Рим в 1527 году захватили ландскнехты Карла V.

Церковь Санто-Спирито-ин-Сассиа
Via dei Penitenzier 12

Крепость, о которой идет речь, — замок Святого Ангела (Castel Sant’Angelo). Строился он изначально вполне в мирных целях: здесь был мавзолей императора Адриана (135-139). Как это выглядело, легче судить по сохранившимся развалинам мавзолея Августа: гигантская цилиндрическая структура с коническим, засаженным кипарисами холмом на вершине. На самой высокой точке, видимо, имелось изображение императора в виде бога солнца, правящего квадригой, — совсем как на московском Большом театре. Но еще до окончательного разрушения Римской империи мавзолей превратился в один из бастионов стены Аврелия и с тех пор участвовал во всех сколько-нибудь значительных военных кампаниях, разворачивавшихся вокруг Рима. Папы укрывались там от сарацин, от норманнов и, наконец, от протестантских ландскнехтов, которые оказались хуже любых турок. В перерывах между сражениями замок служил тюрьмой и имел славу самого ужасного застенка во всем папском государстве. Достоверно известно, что сбежать оттуда удалось лишь одному человеку. Это был скульптор, ювелир и авантюрист Бенвенуто Челлини, одним этим побегом заработавший себе такую славу, какая не светила никакому золотых дел мастеру. Впрочем, справедливости ради приходится заметить, что Бенвенуто сидел в обычной камере, а здесь были еще клетушки, устроенные в вентиляционных трубах, в которых узник не мог даже повернуться.

Теперь тюрьма — одна из главных приманок замка. Камеры, правда, пока что ремонтируются, и внутрь попасть нельзя. Зато можно гулять по расписным галереям с гротескными фресками и сниматься на фоне ядер, аккуратными пирамидками наваленных по всему периметру стены, либо на фоне бронзового ангела. Ангел, кстати, уже шестой: предыдущие изваяния пали жертвой молний и нехватки металла на оружие. А первый очутился здесь еще в VIII веке, при Григории Великом: в городе бушевала чума, папа организовал крестный ход по всему городу, и внезапно над мавзолеем явилась фигура архангела Михаила, вкладывавшего меч в ножны. Знак был истолкован как предвестие скорейшего избавления от мора, а замок немедленно перекрестили в честь видения. Приблизительно тогда же был заведен обычай стрелять из замковой пушки, оповещая население города, что настал полдень; пальба продолжается и по сей день.

Палаццо Колонна (итал. Palazzo Colonna ) — дворец (палаццо) в центре Рима, в районе Треви на площади Санти-Апостоли. Палаццо на протяжении более чем двадцати поколений принадлежит знатному семейству Колонна. Площадь, ранее занимаемая собственно зданием, а также прилегающими садами и виллой Квиринале, составляет около трёх гектаров, что делало дворец в своё время самым большим в городе [1] . По некоторым данным, фамильный герб и здание получили своё название от находящейся поблизости Колонны Траяна. По иной версии: от городка Колонна, находящегося в окрестностях Рима, откуда ведёт свое происхождение с XII века род Колонна. [2] .

История [ | ]

В средневековье на этом месте стояла резиденция графов Тускулумских, от которых предположительно происходит род Колонна. Сведения о дворце, частично построенном на руинах древнеримского серапиума, а также о других зданиях, принадлежавших семье Колонна в окрестностях, появляются начиная с XIII века. Предположительно во дворце останавливался Данте Алигьери во время своего пребывания в Риме [3] .

Палаццо перестраивали для кардинала Оддоне Колонна, пока он в 1417 году не был избран папой под именем Мартина V. Кардинал перестроил дворец, который был его домом до его смерти в 1431 году.

После смерти Мартина V здание временно перешло к другим владельцам, включая кардинала Виссариона Никейского, который увеличил постройку, и семье Делла Ровере, родственников Папы Сикста IV, в том числе Джулиано делла Ровере. Зданием владел Папа Юлий II (1503—1513), при котором интерьеры расписывал Пинтуриккьо. Дворец вернулся в собственность рода Колонна в 1517 году, когда Маркантонио I Колонна женился на Лукреции Гаре Франчоти делла Ровере, племяннице папы Юлия II. В этот период Палаццо соединили проходами с церковью Санти-Апостоли для удобства проведения домашних служб [4] .

Лояльность семьи Колонна к Габсбургам спасло дворец Колонна от разграбления войсками Карла V в 1527 году. Начиная с Филиппа Колонны (1578—1639) Палаццо стали активно расширять, превратив со временем в комплекс зданий вокруг внутреннего сада. Палаццо Колонна с садами заняло весь квартал и включило церковь с фасадом, выходящим на Пьяцца Санти Апостоли [5] .

В XVI веке семья вернула во владение дворцы Риарио и Делла Ровере, а в начале XVII века на этой территории располагалось шесть дворцов Колонна. Дворец Колонна-делла-Ровере, ранее известный как дель Вазо, после того, как он был временно заброшен в результате грабежей и пожаров в первой половине века, и на его основе постепенно построили новое здание.

В 1702 году Климент XI поручил капитальную реконструкцию здания архитектору Франческо Фонтана, преждевременно скончавшемуся в 1708 году. Ему наследовал его отец Карло Фонтана, которого в 1712 году заменил Николо Микетти. Архитектор спроектировал и построил 1731—1735 годах Новые апартаменты (Appartamenti nuovi). Были созданы новые фасады, выходящие на Пьяцца Санти-Апостоли и Виа делла Пилотта. Фасад, выходящий на площадь, с угловыми флигелями (добавление Паоло Пози) окончательно включил церковь в архитектуру дворца.

Художественная галерея [ | ]

По воле кардинала Джироламо Колонны в 1649 году начался амбициозный проект слияния различных зданий в единый большой архитектурный комплекс, включая помещения для размещения семейной коллекции произведений искусства. В основном, они были сооружены по проекту Антонио дель Гранде в 1654 году и Джироламо Фонтаны, с 1671 года оформлявшего интерьеры.

Галерея Колонна (Galleria Colonna) была торжественно открыта коннетаблем Филиппом II в 1703 году, в ней размещена коллекция предметов искусства, которую члены семьи Колонна собирали начиная с 1650 года. Наибольший вклад внесли кардиналы Джироламо I Колонна и его племянник Лоренцо I Онофрио. Коллекция включает в себя произведения живописи, скульптуры, мебели, изделия декоративно-прикладного искусства [7] .

Чтобы помочь Папскому государству сся с тяжелыми обязательствами, предусмотренными Толентинским договором 1797 года члены семьи Колонна были вынуждены продать, помимо большинства семейных драгоценностей и серебра, некоторые из наиболее значительных произведений Рафаэля, Тициана, Веронезе, Корреджо, Рени, Гверчино, лишь частично компенсированные последующими приобретениями.

Дворец до сих пор сохраняет все очарование римской патрицианской резиденции эпохи барокко; различные залы украшают росписи Джузеппе Бартоломео Киари, Бенедетто Лути, Помпео Батони, картины таких художников, как Аньоло Бронзино, Аннибале Карраччи, Косме Тура, Франческо Альбани, Пьетро да Кортона, Гверчино, Маттиа Прети, Тинторетто и Паоло Веронезе.

В собрании живописи имеются работы таких мастеров как Лоренцо Монако, Доменико Гирландайо, Пальмы старшего, Франческо Сальвиати, Бронзино, Тинторетто, Пьетро да Кортоны, Аннибале Карраччи, Гверчино, Альбани и Гвидо Рени.

В Палаццо Колонна (Итальянское произношение: [paˈlattso koˈlɔnna] ) представляет собой дворцовый квартал в центральной Рим, Италия, в основании Квиринальский холм, и рядом с церковью Санти Апостоли. Он частично построен на руинах древнеримского серапеум, и он принадлежал выдающимся Семья Колонна более двадцати поколений.

История

Первая часть дворца датируется 13 веком, и по традиции в этом здании Данте во время своего визита в Рим. В первом документальном упоминании отмечается, что в 13 веке в этом отеле жили кардиналы Джованни и Джакомо Колонна. Он также был домом для кардинала Оддоне Колонны до того, как он стал папой. Папа Мартин V в 1417 г.

С его кончиной дворец был разграблен во время междоусобиц, а основное имущество перешло в руки Делла Ровере семья. Он вернулся в семью Колонна, когда Маркантонио I Колонна женился на Лукреции Гара Франсиотти Делла Ровере, племяннице Папа Юлий II. Альянс семьи Колонна с Габсбург власть, вероятно, защитила дворец от разграбления во время Мешок Рима (1527).

Начиная с Филиппо Колонна (1578–1639), многие изменения были отремонтированы и создают единый комплекс вокруг центрального сада. Архитекторы в том числе Джироламо Райнальди и Паоло Маручелли работал над конкретными проектами. Только в 17-18 веках были завершены основные фасады, один из которых выходил на площадь СС. Апостоли и другой выходят на Виа делла Пилотта. Большая часть этого дизайна была завершена Антонио дель Гранде (включая большую галерею) и Джироламо Фонтана (оформление галереи). В 18 веке длинный низкий фасад спроектировал Никола Мичетти, с более поздними добавлениями Паоло Поси с более высокими угловыми блоками (обращенными к площади СС. Апостоли), был построен и напоминает более ранние постройки, напоминающие укрепления.

Художественная галерея Колонна

В старом крыле комплекса, ныне известном как апартаменты принцессы Изабель, но когда-то в нем размещались библиотека и дворец Мартина V, сохранились фрески автора Пинтуриккьо, Антонио Темпеста, Крещенцио Онофри, Джачинто Джиминьяни, и Карло Чези. Он также содержит коллекцию пейзажей и жанровых сцен таких художников, как Гаспар Дюге, Каспар Ван Виттель (Ванвителли) и Ян Брейгель Старший.

Наряду с имуществом Дориа-Памфилий и Паллавичини-Роспильози семьями, это одна из крупнейших частных коллекций произведений искусства в Риме.

История

Художественная галерея Колонна

Читайте также: