Алтай или хакасия где лучше отдых
Обновлено: 18.09.2024
Как живут монахини, и почему они решили прийти в монастырь.
Баргуджим – Токум: путешествие на родину ветра. Часть вторая
О достопримечательностях правой стороны Баргузина.
Бугульдейка, Аршан или Тажераны? Выбираем, куда поехать на майских праздниках
Своими впечатлениями поделилась Анна Свинаренко.
Отдыхаем в России: Екатеринбург
Что посмотреть в столице Урала.
Куда полететь в отпуск? Открытые страны и их требования к въезжающим
Горячие обсуждения
В Роспотребнадзоре РФ изучают опыт других стран по штрафам за отказ от вакцинации от COVID-19
Правительство Иркутской области увеличило размер прожиточного минимума на 2022 год
В Ангарске водитель автобуса сбил семилетнего мальчика
Алтай — популярная среди туристов территория России, в которую входит Республика Алтай и Алтайский край. Иркутянка Екатерина рассказала об автопутешествии в край живописных равнин, гор, рек и водопадов.
Июль. До отпуска оставалось всего две недели, а мы с мужем так и не могли определиться с направлением для отдыха. Тем временем цены на путевки за границу и на юг России взлетели до небес, а байкальские берега переполнились туристами. Пришлось рассмотреть альтернативные варианты — Монголия и Алтай. Остановились на последнем. Решили ехать на одной машине, взяв с собой родителей супруга. Вся подготовка свелась к проверке технического состояния авто и минимальному знакомству с маршрутом. Наметили примерные точки для остановки (село Шира в Хакасии, Новосибирск, село Смоленское в Алтайском крае, поселок Артыбаш на Телецком озере, Красноярск), ничего не бронировали. Сразу оговорюсь, нам повезло: в Сибири у нас много родственников, практически везде останавливались на ночлег у них.
Республика Хакасия — край степей
Республика Хакасия славится бескрайними степями, солеными озерами и памятниками природы — кромлехами (каменные сооружения-гробницы), горными грядами — Сундуками, ущельями и пещерами. В прошлый раз мы были здесь зимой, посетили озера, Туимский провал, гробницу шаманки и камень-гриб. А летние дороги позволили нам посмотреть еще больше интересных мест — Долину царей, Тропу предков, скалу с рисунками древних людей.
В Долине царей более 50 курганов — древних захоронений знатных людей. Самый большой из них, Салбыкский курган, называют сибирским Стоунхенджем. Его построили посреди степи в третьем веке до нашей эры. Когда видишь сооружение, в голове не укладывается, как же людям без какой-либо техники удалось создать такое?! Каменные плиты были будто отрезаны лазером.
Каменный забор ограждал гробницу — земляную насыпь высотой с трехэтажный дом. Ее сравняли с землей при раскопках в советское время
На Тропе предков множество пещер. По всей длине маршрута открывается прекрасный вид на реку Белый Июс Пещеры от метра в глубину до таких, в которые может въехать поезд
По дороге из Хакасии на Алтай заночевали в Новосибирске, оттуда пять часов ушло на путь до Бийска и полчаса — до точки назначения, села Смоленское. Кстати, за всю поездку протяженностью шесть тысяч километров на 95-й бензин у нас ушло около 20 тысяч рублей.
Оказавшись на Алтае, первым делом мы отправились знакомиться с легендарным курортом Белокуриха. Городская его часть непримечательна, в основном состоит из панельных домов советской постройки, а вот туристическую зону посетить определенно стоит.
Здесь множество кафе, сувенирных лавок, гостиниц, санаториев, турагентств, предлагающих сплавы, конные туры, различные экскурсии. В Белокурихе есть где погулять, можно найти маршруты для велосипедов или квадроциклов. У каждого санатория своя сеть терренкуров — троп для оздоровительных прогулок. Мы прошлись по одному из самых популярных и простых, до старой мельницы.
В тот же день мы посетили туристско-рекреационный кластер Белокуриха-2. Это место, где вскоре появятся современные гостиничные комплексы и горнолыжные трассы.
На следующий день мы поехали в Чемальский район на реку Катунь, чтобы лично убедиться в том, что вода в ней бирюзовая. Как рассказали местные жители, в июле для этого не самая подходящая пора из-за таяния ледников, в воду попадает много песка и глины со склонов. Лучше ехать на Катунь весной и осенью. Однако нам все же удалось увидеть в тихих заводях ту самую сказочную бирюзу.
Остановились в палатках на берегу и заночевали. Кстати, если вы едете по алтайским землям вблизи рек или озер и видите живописное место, где можно разбить лагерь, с вероятностью 80%, как только вы остановитесь, к вам подойдет улыбчивая женщина и сообщит стоимость размещения. Практически везде — кемпинги. В этот раз мы заплатили по 300 рублей с палатки за ночь.
Камышлинский водопад
Водопад окружен туристической зоной с сувенирными лавками, кафе, развлечениями для детей типа батутов. Местная фишка — по территории свободно бегают кролики, жуют травку. Если бы мы знали об этом, взяли бы с собой угощение для ушастых. И еще нужно было захватить мелочь, чтобы подняться на смотровую площадку на вершину водопада, нужно заплатить 10 рублей.
Кролик свободно гулял на территории возле водопада
Одна из немногих достопримечательностей на Алтае, за просмотр которой не нужно платить — это остров Патмос, он находится всё в том же Чемальском районе на Катуни. На узком скалистом острове расположился Храм апостола Иоанна Богослова, к нему ведет подвесной пешеходный мост пропускной способностью в 15 человек. Так как мы попали в самый разгар турсезона, пришлось час отстоять в очереди. С моста открывается красивый вид, в скале на острове можно разглядеть высеченный образ Богородицы.
От пешеходного моста на Патмос есть тропа до недействующей Чемальской ГЭС. Гидроэлектростанцию вывели из эксплуатации всего семь лет назад из-за аварии, после которой затопило машинный зал. А в 2014 году наводнением размыло часть плотины. Сейчас Чемальская ГЭС — очередное туристическое место, где можно сфотографироваться, купить сувениров (например, знаменитый алтайский мед, продукцию из пантов марала, всевозможные травяные бальзамы и чаи, изделия из дерева), а еще прыгнуть с тарзанки.
Финальной точкой нашего маршрута было Телецкое озеро (четыре часа пути от Чемальской ГЭС), которое сравнивают с Байкалом из-за тектонического происхождения, чистоты воды и множества окружающих его легенд. Оно значительно уступает Байкалу по возрасту и глубине: один миллион лет против 25 миллионов, 325 метров против 1642. Тем не менее, озеро завораживает своими красотами, и насладиться ими лучше всего с борта теплохода или катера.
Во время пути пассажиры слушают аудиогид по Телецкому озеру, интересные факты перемежаются советскими шлягерами. В пункте назначения теплоход причаливает к берегу, и всего в ста метрах можно увидеть прекрасный бушующий водопад. Некоторые особо рисковые граждане даже купаются в водах Корбу.
Наше путешествие завершилось на Телецком озере, мы пробыли там пару дней. Изначально планировали остановиться с палаткой прямо на берегу, в кемпинге, но все хорошие места уже заняли. Нам повезло найти свободный домик на базе отдыха, расположенной у истока реки Бии, в прекрасном сосновом бору. Цены на размещение на Алтае в большинстве своем очень демократичные. В самый разгар сезона сутки в трехместном домике обошлись в 1800 рублей, на территории базы были теплый душ, туалет, беседки, костровища и мангалы без дополнительной платы.
Всего во время путешествия расходы составили около 20 тысяч рублей на человека. В эту сумму включены траты на бензин и исключены — на сувениры и подарки (например, на Телецком озере можно было приобрести картину местного художника за 30-100 тысяч рублей).
Алтай оставил очень яркие и теплые воспоминания. Это край бесконечных разноцветных полей, величественных гор, чистых рек и озер, шумных водопадов. Местные рады туристам, но пока не чересчур избалованы ими. Здесь есть всё для активного и даже пляжного отдыха. На Алтае прекрасный климат и экология (чисто даже в самых переполненных путешественниками местах!). Очень хочется надеяться, что когда-то и Иркутская область станет таким же развитым туристическим регионом.
Сколько денег брать?
Берите больше. На бензин из Красноярска до Манжерока и назад ушло примерно 200 литров – то есть около 8 тысяч рублей. Причем по самому Алтаю на своей машине практически не катались – пользовались услугами турагентства.
Проживание можно найти и недорогое, рублей на 500-700 в сутки, если готовы жить в домике без удобств. Если же хотите с душем и туалетом, то придется отдать от 2000 рублей за ночь.
В среднем, завтрак, обед или ужин на одного, состоящий из 2 блюд и компота (то есть без алкоголя), обходится в 300-400 рублей, что весьма недешево. Так что в день на питание закладывайте минимум тысячу на человека (если едите 2 раза в день – около 700 рублей).
Развлечения на Алтае очень дорогие. Например, 10-минутная прогулка на моторной лодке по Катуни обойдется вам в 500 рублей с человека. Даже вход на скалы ущелья Чеч-Кыш платный (о нем позже) – 100 рублей с туриста.
За 4 дня я потратила 40 тысяч рублей (туда входит проживание, питание, бензин, две экскурсии, покупка чаев и сувениров, прогулка по канатной дороге в Манжероке) – сопоставимо даже не с Турцией или Таиландом, а с Норвегией или Швецией.
Как лучше ехать?
Из Красноярска нужно ехать до Кемерова (дорога прямая, не промахнетесь). Оттуда выйти за автомагистраль и ехать до Белова, а там повернуть направо – на трассу Кузбасс – Алтай. Она довольно неплохая, но главное ее достоинство – там почти никто не ездит, так что не надо заморачиваться обгоном фур. Правда, связи на протяжении дороги почти нет.
В целом, без навигатора ехать не советую – и в Алтайском крае, и в Республике указателей очень мало, так что легко заблудиться.
По дороге вам встретятся живописные поля с пшеницей, рожью и гречихой. Там можно устроить отличную фотосессию.
А что с коронавирусными ограничениями?
Они как в анекдоте. – Видишь слона? – Нет. – А он есть. Так и с ограничениями. На бумаге они есть, а по факту нет. Маски не носят даже в супермаркетах. Туристы их тоже не надевают. О социальной дистанции, кажется, никто и не слышал.
Но на Алтае мне встретилось большое количество людей с соплями и кашлем, которые не носили масок. И некоторые из них – работники общепита. Так что вернулась я оттуда сильно простывшей.
На Алтае множество мест, где можно поселиться – и санатории, и отели, и базы отдыха, и частные дома. Имейте в виду, что на озере Ая часто собираются компании, которые гудят до утра. Также там очень высокие цены.
На берегу Катуни тоже много баз. Если любите спокойный отдых, ищите ту, где предпочитают жить семьи с детьми. Я жила как раз на такой – и после 23 часов стояла тишина. К тем, кто успокаиваться не хотел, приходила охрана. Но до конфликтов не дошло ни разу.
Чем заняться?
Посмотреть достопримечательности можно двумя способами – поехать самому или взять экскурсию. Если местные пугают вас плохими дорогами, не верьте. На Алтае прекрасные дороги, и 2 колдобины на километр они уже считают за разбитую трассу.
Например, до Телецкого вполне можно доехать на своей машине. Я брала экскурсию, где гид пугал ужасной дорогой с кочками. На самом деле трасса была похожа на ул. Металлургов в ее худшие годы – то есть ничего особо криминального. Доехать вполне можно. Поезжайте до села Артыбаш, а на месте можно взять экскурсию на катере по водопадам или просто по озеру – она будет стоить примерно 1800 рублей с человека и продлится 3 часа.
Лайфхак: по дороге остановитесь на стоянке, где торгуют блинчиками, и срочно бегите к продавцу. Я обещаю, такой вкусноты вы больше не попробуете нигде! Один блинчик будет стоить около 70 рублей.
В ущелье Чеч-Кыш ехать не советую. Там узкая тропа (не более метра), которая идет над обрывом. Никаких страховок не дают, перил и ограждений тоже нет. Так что если боитесь высоты – туда вам путь заказан.
На острове Патмос можно насладиться слиянием Чемала и Катуни – плотность воды у рек разная, так что они не смешиваются. Это красиво, но еще красивее это зрелище осенью, когда Катунь становится бирюзовой. Сейчас она зеленоватая из-за многочисленных осадков. Однако горная тропа там еще более опасная.
Чемальская ГЭС не впечатляет. Она небольшая и полуразрушенная. Выход с нее идет через рынок с крайне навязчивыми продавцами.
Лайфхак: если у вас с собой банковская карта, то в кассу можно не ходить. На турникетах на входе на канатку стоит терминал – можно рассчитаться прямо там.
Озеро Манжерокское – очень грязное. Говорят, там лечебные грязи. Есть платный пляж (200 рублей). От бесплатного отличается лишь наличием шезлонгов и зонтиков. Уборкой территории там никто себя не утруждает.
Что купить на Алтае?
Выбор на самом деле невелик. Можно привезти домой самых разных чаев. Многие из них помечены как целебные, но так это или нет – вопрос открытый. Если придерживаетесь доказательной медицины, то просто выбирайте по своему вкусу.
Мази тоже очень вряд ли вас вылечат, как и пантовые растворы. Но если верите – покупайте. Чаи стоят 250-300 рублей за большую пачку, мази около 200-300 рублей. Также можно купить сушеные белые грибы. Я нашла лишь в одном месте – не доезжая до Манжерока (если ехать от Чемала) километра 4. По левой стороне есть рынок, там они продаются по 400 рублей за 100 граммов.
- Воздух. Для красноярца, привыкшего дышать полным набором таблицы Менделеева, это просто спасение. Голова не болит, кашель не мучает.
- Красивые горы, реки, озера, водопады.
- Много источников питьевой воды. Например, можно заехать в Черемшанку – там есть святой источник, оттуда можно набрать вкусной питьевой воды с серебром.
- Отличные дороги. Чуйский тракт, например, по качестве покрытия не уступит кузбасской автомагистрали.
- Почти нигде не рассчитывают по банковским картам.
- Крайне высокие (и даже завышенные) цены. В том же Таиланде или Турции вы отдохнете раза в 2-3 дешевле. А в Европе или Америке – в ту же цену. К примеру, проживание в 5-звездочном отеле в центре Мехико стоит столько же, сколько на турбазе на Алтае за 3 ночи.
- Отсутствие сервиса. Грубости и хамства я не встретила, но об автобусах с кондиционерами или туалетах с унитазами можете забыть.
- Попрошайничество. Нет, речь идет не о привычных нам попрошайках на улицах. В туристической сфере работники (именно такой гид мне попался) просят – дайте сверху, сколько не жалко.
Бонус. История с непорядочным гидом
Название турагентства упоминать не буду. Однако встретился мне непорядочный гид, который все делал в последний момент. Например, предлагал сообщить о начале экскурсии лишь утром или пытался взять 10 тысяч рублей за простой ответ на вопрос – во сколько начало?
Экскурсии он смог организовать, но с моей стороны было потрачено огромное количество сил и нервов, чтобы заставить его это сделать. В чем было дело, я разбираться уже не стала, но общение свернула и больше ему не звонила.
Ехать или не ехать?
Здесь каждый решает сам, исходя из своих желаний и возможностей. Нужно быть готовым к тому, что Алтай – это не просто дорого, это очень дорого. Перекрывает ли дороговизну красота этих мест – решать вам.
В предыдущей части я остановил свое повествование в месте ночевки на берегу реки Каргы. Мы пытались за сутки своим маршрутом объединить 3 республики (Хакасия, Тыва, Алтай). Но неверно оценили свои силы и возможности, не доехав до границы с Республикой Алтай 120 км. Поэтому пришлось, как этого не хотелось, разбить свой лагерь в Тыве.
Ночевка прошла спокойно. Никто не заглянул к нам на огонек, хоть и остановились мы в 500 метрах от дороги. Не факт, что ночные знакомства имели бы осложнения, но рисковать не хотелось.
Парковались в темноте. И об окружающих стоянку пейзажах можно было только догадываться. В таких случаях всегда ожидаешь увидеть утром по соседству чей-нибудь дом/ферму, юрты пастухов, секретную военную базу или толпу злых местных жителей с ружьями и вилами. В некоторых случаях так уже с нами было.
В этот раз загон для скота рядом присутствовал. Но обошлось без близкого жилья. Пейзажи напомнили окрестности Чарынского каньона в Казахстане.
Утром собрали лагерь и снялись пораньше. Надо было выйти до темноты к поселку Кош-Агач в Республике Алтай. А это более 200 км горных дорог и бездорожья.
Недалеко от места ночевки дорога разделяется на два маршрута. Первый идет к поселку Мугур-Аксы, потом огибает горный массив Монгун-Тайга с севера и, минуя озеро Хиндиктиг-Холь, снова объединяется со вторым. Второй же до этого момента вдоль границы с Монголией огибает горный массив Монгун-Тайга с юга и минует поселок Кызыл-Хая. Северный маршрут живописней из-за озера Хиндиктиг-Холь. Однако он сложнее, т.к. придется преодолевать верховые болота. Учитывая, что целью нашей поездки не было засаживание машины в топях вдалеке от цивилизации, решили воспользоваться южным маршрутом.
В детстве всегда представлял границу своей страны как забор со рвами и вышками, вдоль которых курсируют отряды пограничников с собаками. Оказалось, что это не совсем так. Кто признает в двух рядах железных столбиков государственную границу? Пройди 50 метров в сторону от дороги, и ты уже в Монголии.
И вроде как озеро у обочины манит задержаться уставших путников. Но нельзя. Редкие столбики перед ним намекают, что это уже другая страна.
Но пограничная служба на самом деле не дремлет. Чуть дальше по дороге и нас останавливает пограничный патруль, как надо - с собакой. Ограничивается проверкой документов и беглым досмотром багажника. Никаких пропусков, чтобы вот так ехать в 5 метрах от государственной границы нынче не надо оформлять.
Довольно унылые пейзажи высокогорья периодически сменяются речками и заснеженными вершинами на горизонте. Это река Тоолайты. Горы на заднем плане и есть массив Монгун-Тайга, который огибают два маршрута из Тывы на Алтай с разных сторон. Его высшая точка 3976 метров.
А это река Ортаа-Шегетей, вытекающая из озера Сиве-Холь.
Мостик через нее.
Опять дорога. с указателями советской эпохи.
С булыжниками, разбивающими подвеску.
Или ровная, как только что уложенный асфальт.
нажмите для увеличения
Последний тывинский поселок на нашем пути - Кызыл-Хая.
Он оказался не таким маленьким, как я ожидал. Бензин в нем можно купить только с рук. Платить двойную цену местным не стали. По расчетам должно было хватить до следующего села на территории Республики Алтай. Без задержек едем дальше.
За Кызыл-Хая дорога становится похуже, но ненамного. Видно, что ей активно пользуются местные.
Через реку Моген-Бурен, по ущелью в которой ведет маршрут, перекинуто четыре деревянных моста.
Если дорога по каменистому ущелью не впечатлила своей красотой, то открывшаяся за ним равнина оказалось куда живописней. И облачка на небе оказались к месту.
Здесь же сыскалось небольшое озеро Кок-Холь.
Судя по белым камням, оно соленое.
Река Моген-Бурен на равнине.
Идеальное место для высокогорных пастбищ.
Местные жители думают об этом также. За очередной неровностью ландшафта встречаем стадо яков (или сарлыков, как называют их местные).
Довольно забавные животные, как по внешнему виду, так и по поведению.
На этом плато, разделившиеся ранее дороги через Кызыл-Хая и Мугур-Аксы, снова объединяются.
Наш путь лежит дальше. На одном из перевалов встречаем буханку с новосибирцами. Обменялись информацией о маршруте. Новосибирцы оказались единственными туристами, встреченными по пути с Тывы в Алтай. Ожидал увидеть больше. Джиперы тут не такая уж и редкость.
За очередным перевалом открылся красивый вид на озеро Ак-Холь.
Это конечно не Хиндиктиг-Холь, на который мы не попали, но тоже красиво.
Остановились на озере чтобы пообедать и отдохнуть с дороги. Озеро мелкое с песчаным дном, а вода вполне теплая для высокогорья. Кругом ни души. Пожалуй, это лучшее место, встреченное по пути из Хакасии. Если бы не холодные ночи, можно было здесь задержаться на ночевку.
Дальше в дорогу. Мост через реку Сарыг-Даш, вытекающую из озера.
Панорама озера с другого берега. Все же мы были на нем не одни. Видны стоянка археологов (слева) и юрты пастухов (справа).
На очередном перевале. С этой стороны мы приехали. Вдалеке еще видно озеро Ак-Холь, где мы останавливались на обед.
В эту сторону нам предстоит ехать.
Спуск с перевала. Последний отрезок довольно сносной дороги.
За этим хребтом Чихачева (Сайлюгемским) уже начинается республика Алтай. Перевал в его седловине с высотой 2608 метров называется Бугузун.
Местность не радует цветочным изобилием.
Речка Джеты-Тей у подножия перевала
Сам перевал Бугузун в кадр не попал. Он оказался не особо живописен, а знаменитые скульптуры сурков на вершине с ходу не заметили. В сухую погоду преодолеть его не сложно. Нужен только высокий клиренс автомобиля. В распутицу могут возникнуть проблемы с северным склоном, где присутствует заболоченная местность. С перевала дорога сначала извивается по руслу одноименной реки, а потом выходит в просторную долину.
Дальше по накатанной не сбавляя скорости.
Мимо летних стоянок пастухов.
Вдоль, становящейся с каждым километром все более полноводной, реки.
Однако переживания, что придется преодолевать глубокий брод в ее низовьях были лишние. Его глубина не добралась и до полуметра.
Еще несколько десятков километров степной дороги и под колесами после села Кокоря зашумел асфальт.
В Кош-Агач на заправке избавились еще от одного переживания - нехватки бензина. Стрелка еще в степи легла в горизонт. Но все обошлось. От Хандагайты в Республика Тыва до Каш-Агач в Республике Алтай прошли на одном баке.
Самый сложный участок нашего путешествия остался позади. Небеса в честь этого события устроили светопреставление.
На ночевку остановились на берегу реки Чуя в 30 км от Кош-Агач. После долгой дороги от Абакана нужен был продолжительный отдых.
Горы и пустыни Центральной Азии - от Гималаев до Алтая и Саян, от Каспийского моря до озера Цинхай и Лёссового плато в Китае, необозримые и суровые просторы. Здесь, во внешней части Алтайской горной страны, между Бийском, Телецким озером и Сёминским перевалом, они ближе всего. Почти пересекаются с нашей равнинной российской действительностью, пусть даже и западно-сибирской, но привычной - ведь наша страна для своего размера потрясающе однородна по колориту и стилю жизни на большей части своей территории.
Это внешний, или Ближний Алтай: горы невысокие, покрытые лесом - ни ледников, ни скал.
Асфальтированных дорог, сёл и деревень сравнительно много - большая часть речных долин обитаема.
По значительной части перевалов проложены дороги, и для передвижения по этим местам не надо делать многокилометровые петли, как это часто бывает в глубинных районах республики.
Граничащая со Степным Алтаем 60-километровая полоса горной местности, высота хребтов не превышает 2 километров над уровнем моря, чаще составляя 1-1.5 километра.
Почти все турбазы и вообще туристическая инфраструктура республики Алтай расположены здесь, плотность населения выше; в 5 внешних сельских районах и единственном городе Горно-Алтайске на четверти территории региона сосредоточено 55% населения региона.
Республика Алтай - один из 44 российских регионов, где наблюдается естественный прирост населения (превышение рождаемости над смертностью); по этому показателю республика занимает 10-е место среди регионов страны. Вероятно, рождаемость выше в дальних районах с более простой и патриархальной жизнью, но зато ближние/внешние районы более привлекательны для жизни, особенно Горно-Алтайск и прилегающий Майминский район; впрочем, подозреваю, что лежащие севернее большие города (Барнаул, Новосибирск) оттягивают на себя как минимум не меньше мигрантов.
Так что на внешние земли Горного Алтая в итоге приходится почти весь прирост населения региона (более чем на 20% с 1989 года).
Цивильные, "организованные" туристы, которые забираются дальше "Алтая-лайт", представленного Белокурихой, кажется, в основном остаются на турбазах Чемала, Шебалинского района и северного берега Телецкого озера.
Сюда не надо ехать 10 часов и больше по разбитым дорогам от ближайшего города/железнодорожной станции, это 2 или 3 часа пути. Климат мягче, местность не так живописна, как в дальних горных районах, но как-то привычнее и нет ощущения своей ничтожности и бессмысленности от довлеющих гор, как это часто бывает ближе к высоким хребтам.
Логично, что и местные, включая алтайцев, здесь более рафинированные и неотличимые от среднего россиянина.
Люди, посетившие только внешние районы - они съездили на Алтай, они видели кедровые леса и шишки, горные реки, дышали горным воздухом, но не видели ни настоящих скалистых гор под облака, ни вечного снега и льда.
Дальше, за Телецким озером и Сёминским перевалом, начинается внутренний, или Дальний Алтай - уже настоящая горная страна огромной красоты, со своими сюрпризами, где возможностей для комфортного и не дикого отдыха не так уж много.
Само население в Ближнем Алтае более привычно к туристам, да и собственно алтайцев, повторюсь, здесь не так много; отчасти поэтому здесь безопаснее.
До сих пор большая часть населения республики Алтай - русские (56%); их доля постепенно снижается, но гораздо медленнее, чем во многих других национальных республиках нашей страны - в 1989 г. этот показатель составлял 60%. Ещё 36% составляют представители алтайских народов (теленгиты, тубалары, челканцы), ещё 6% - казахи, живущие в основном на юге и юго-западе республики, в самом дальнем районе Дальнего Алтая (Кош-Агачский). Уникальность региона среди национальных республик в том, что русские исторически сосредоточены здесь не только в городах и крупных поселениях. Причина в том, что русские здесь - в том числе и коренное сельское население; это в отличие от большинства советских национальных образований, где русские приезжали в города из внешнего мира, часто по распределению на промышленные предприятия. Исторически сюда, на глухую и неосвоенную окраину страны, переселялись от гонений старообрядцы; во внешние районы республики прибывало немало и других русских переселенцев. В Ближнем Алтае русские составляют от половины до 90% населения. В целом, по мере удаления от равнины уменьшается и доля русских в населении; но и в глубине гор есть русские поселения и целые районы - это запад Дальнего Алтая, прежде всего Уймонская долина (Усть-Коксинский район), где и сейчас велико присутствие старообрядцев; но об этом в следующих постах.
Алтайцы - это тюркские народы, родственные тувинцам, якутам, казахам и киргизам. Как и многие другие восточно- и североазиатские народы, алтайцы, как считается, обладают меньшей устойчивостью к алкоголю - они быстрее пьянеют, а потом он на них сильнее действует. Кроме того, алтайцы - это жители далекой и суровой горной страны.
Горцы, привыкшие к постоянной борьбе за скудные в этих землях ресурсы, что не способствует миролюбию, зато хорошо воспитывает боевые качества.
В общем, алкоголь ли виной или горская специфика местного населения - скорее всего, и то и другое - но Алтай стабильно входит в пятерку самых криминальных и небезопасных регионов России; по количеству преступлений на душу населения регион уступает только соседней республике Тува, а также восточносибирскому Забайкальскому краю. И это чувствуется - сильнее, чем в том же Забайкальском крае; видимо, играет роль этнический фактор: местные (особенно в Дальнем Алтае) воспринимают тебя как чужака.
У нас принято не любить/опасаться кавказцев - дескать, они агрессивные, горячие, сплоченные и любят все на одного, особенно если этот один не их одноплеменник. Но при этом кажется бесспорным, что они вместе с тем гостеприимные, часто великодушные люди, и если ты для них друг/гость - то они сделают для тебя все.
Так вот, на Алтае туристу гораздо сложнее стать гостем. Алтайцы, по моим наблюдениям - это те же горцы как на Кавказе, но при этом холодные и враждебные к любым чужакам - не так важно, кто они и зачем пришли сюда. Как правило, в обычной жизни алтаец сдержан, но появляется алкоголь - и накопленные обиды и раздражение выплескивается совсем без ограничений и тормозов. Все это усугубляется социальными проблемами (бедность, неразвитость экономики и инфраструктуры), удаленностью региона (слабый контроль дальних районов даже региональными властями); все это отлично сочетается с привычкой алтайцев к войнам и стычкам, плюс они почти все охотники/стрелки и боевое оружие тут у очень многих чуть ли не с Гражданской. Как и много где за Уралом, на Алтае Гражданская война - война №1: в этих местах она была длиннее и часто ожесточённее. Надо отметить, что среди алтайского неблагополучного и криминализованного населения немало и русских; прилегающие районы Алтайского края и Алтайский край в целом относится к числу регионов с наименее удовлетворительной криминальной обстановкой. Впрочем, республика Алтай всё же опережает сопредельный Алтайский край по удельному уровню преступности (количество преступлений на душу населения); и самыми опасными для приезжих районами считаются именно районы, в населении которых больше доля алтайских народов.
В общем, Горный Алтай остается довольно небезопасным для туризма местом; впрочем, в п.ервую очередь это относится к внутренним районам, в Ближнем Алтае гораздо больше и цивилизации, и туристов, и русского населения; это все облегчает ситуацию. Говорят, что еще лет 10 назад Алтай был примерно как Тува, где даже в Кызыле буддийские ламы не выходят после заката на улицу, а полицейские не ходят поодиночке. Но сейчас, по мере того, как количество туристов каждые несколько лет удваивается, все больше местных родов/семей/кланов согласны с тем, что с туристов можно срубить гораздо больше денег, если их не грабить, а если, например, организовать турбазу или хотя бы кемпинг.
Понятно, что в таких условиях не самым разумным поступком было ехать в пятничных сумерках 180 километров автостопом от Горно-Алтайска до Телецкого озера. Пусть даже это и гипотетически безопасные окрестности регионального центра, и Ближний Алтай, где нет совсем глухих мест, но тем не менее.
Я изначально предполагал, что поеду от Бийска автостопом вверх вдоль Бии до самого Иогача на берегу Телецкого озера. Но судьба распорядилась иначе, и в горные алтайские районы я попал, двигаясь из Горно-Алтайска на восток по Телецкому тракту в сторону одноимённого озера.
Сначала все шло хорошо - сначала местные алтайцы, потом русские туристы первые несколько деревень. Потом, уже в почти полной темноте, подобрали два алтайца, один постарше, другой помоложе; машина была такси и, судя по всему, пожилой алтаец как водитель вёз более молодого. Тут надо отметить, что, несмотря на гипотетическую близость трёх североалтайских народов, внешность у них порой очень разнится - так, молодой алтаец по лицу был просто вылитый турок, в то время как алтаец постарше был больше похож на киргиза или казаха.
Сначала всё по-прежнему шло более-менее, но с течением времени в молодом алтайце оказывалось всё больше пива, он становился всё недоброжелательнее и резче.
Пошли уже полузабытые, не слышанные мною несколько лет высказывания и зажравшейся Москве, о "понаехали тут", "всё скупают в наших горах", плюс "мы тебя подобрали, ты должен нам быть прям вот так благодарен". Я реагировал спокойно, что воспринималось как высокомерие; обстановка определённо накалялась. Я был, кажется, больше удивлён, чем испуган - за три на тот момент года автостопа это был первый случай не то чтобы опасного автостопа, но даже просто открыто недружелюбного отношения к попутчику.
В итоге всё обошлось, хотя в какой-то момент дело чуть не дошло до драки.
Они просто оставили меня на берегу Бии не доезжая пары десятков километров до Телецкого озера, где я с явным облегчением поставил палатку.
Читайте также: