Что было раньше на месте турции

Обновлено: 18.09.2024

Диярбакыр (Diyarbakir) великолепно расположен на краю затопляемой весенними водами долины Тигра. Старинный город окружает древняя, массивная стена из чёрного базальта, за которой скрывается лабиринт мощённых булыжником улиц с прекрасными мечетями, интересными церквями, впечатляющими ханами и изящными особняками. За Мардинскими воротами недавно начался снос трущоб геджекёндю, на месте которых образовался парк для прогулок. Живая, энергичная атмосфера города передаётся его двухмиллионному населению, состоящему из открытых, дружелюбных и уверенных в себе людей.

Западная часть Диярбакыра не слишком привлекательна: современный город уже давно выплеснулся за ограничивавшие его стены, и бездушные многоэтажки новых районов полностью заслонили собой старый квартал. Несмотря на дружелюбную атмосферу, в других регионах Турции Диярбакыр пользуется дурной славой очага курдского сепаратизма. Яростная демонстрация, произошедшая весной 2006 года, лишь ещё раз подтвердила его репутацию, но если вы будете избегать подобных сборищ, то вам здесь ничего не грозит (тем более что такие демонстрации случаются и в других крупных турецких городах). Гораздо больше досаждают толкотня на улицах и шумные орды нищих детей, способных даже кинуть в туристов камень.

Общая информация о Диярбакыре

Чтобы избежать повышенного внимания предлагающих свои услуги проходимцев и беспризорных детей, которых, по последним данным, насчитывается до 20 тысяч, постарайтесь найти себе гида в лице какого-нибудь изучающего английский язык студента. От него вы узнаете о Диярбакыре и выучите несколько курдских слов, например, спаас – спасибо, роджебош – до свидания. Он расскажет, как курды одеваются, какую музыку любят и чем различаются местные диалекты заза и курманджи. Эти отличительные особенности курдов помогут понять, почему Диярбакыр так долго остаётся камнем преткновения турецкой внутренней политики.

Закон, позволивший вести преподавание на курдском языке, не возымел желательного эффекта, так как коснулся лишь частных, платных школ. Безработица среди взрослого населения достигает в Диярбакыре 40%; о промышленности всерьёз говорить не приходится; единственным важным продуктом являются арбузы, выращиваемые на берегах Тигра, плантации которых удобряют экологически чистым птичьим помётом. В результате здесь легко созревают десятикилограммовые монстры, а местные жители хвастают, что раньше в Диярбакыре нередко встречались арбузы весом в 100 килограмм, которые можно было перевезти только на верблюде, а разрезать только мечом.

Краткая история Диярбакыра

Диярбакыр – это не только главная столица верхней части долины Тигра, но и одно из старейших на земле поселений. С полной уверенностью можно сказать, что этот город существовал уже 5 тысяч лет назад во времена империи Урарту, а потом последовательно переходил в руки ассирийцев, персов, Александра Македонского и, наконец, сельджуков. В 115 году нашей эры здесь появились римляне, которые вместе со своими преемниками, византийцами, на протяжении нескольких веков жестоко боролись за город с персидской династией Сасанидов.

В 297 году римляне, называвшие Диярбакыр Амидой, окружили город внушительной стеной, которую – каждые в своё время – перестраивали византийцы и укрепляли арабские правители. Она существует и сегодня. Грозные оборонительные укрепления из чёрного базальта дали повод называть город Чёрный Амид (это название до сих пор используют местные курды). Современное же название имеет арабское происхождение: в 638 году арабское племя бакров переименовало город в Дияр Бакр (Место бакров).

По мере уменьшения арабского влияния, Диярбакыр перешёл в руки сельджукам, потом туркменам и, наконец, стал османской крепостью. В 1925 году, после того как новое правительство положило конец надеждам курдов на автономию, окрестности Диярбакыра стали центром курдского сопротивления. Турецкие войска, прорвавшись на поезде через оккупированную французами территорию, осадили город. По окончании осады многие повстанцы были повешены, но кровопролитие на этом не закончилось, и за несколько последующих лет было репрессировано от сорока тысяч до четверти миллиона курдов.

Приезд и размещение в Диярбакыре

Большая часть того, что следует посмотреть в Диярбакыре, находится в старом квартале, в пределах городских стен древнего города. Железнодорожный вокзал располагается в 1 километре к западу от Диярбакыра в конце улицы Istasyon Caddesi, автовокзал – в 2 километрах к северо-западу, в верхней части бульвара Ziya Gokalp. Дальше за пределами города в настоящее время строится новый автовокзал. В центр с автовокзала ходят удобные долмуши; не верьте таксистам, которые будут уверять вас, что иначе, как на такси, нельзя добраться до города.

Выйдите у Даг-Капысы (раньше эти ворота назывались Харпут-Капысы). Башня ворот, одних из нескольких гигантских ворот на территорию старого города, сохранилась до наших дней. Долмуши из Мардина прибывают в Диярбакыр на конечную остановку у Урфа-Капысы. Трансфер из аэропорта Капланер в 3 километрах к юго-западу от города до его центра обойдётся вам в 15 лир. Офис THY находится по адресу: Inonu Cad 8, а офис Onur Air – недалеко отсюда, в доме № 28.

Туристическая справочная расположена в башне Даг-Капысы. Вы там найдёте лишь не слишком подробные карты города и её сотрудников, горящих желанием попрактиковаться в своём не слишком хорошем английском. Если вы не собираетесь сворачивать с больших улиц, то ориентироваться в Диярбакыре несложно. От Даг-Капысы Gazi Caddesi ведёт к Мардин-Капысы, пересекая город с севера на юг. То же самое, но с запада на восток делает Melik Ahmat Caddesi, переходящая в Yeni Kapi Caddesi. Задние улочки, однако, представляют собой лабиринт узких проходов, в которых очень легко заблудиться.

Гостиницы Диярбакыра

Большая часть нужных вам гостиниц расположена в двух шагах от Даг-Капысы (чем дальше от ворот, тем спокойнее в гостиницах).

Достопримечательности Диярбакыра

Главной достопримечательностью Диярбакыра является его шестикилометровая городская стена с 72 башнями, четырьмя большими и несколькими малыми воротами. Стену построили римляне, большинство её башен – византийцы. Стена, дошедшая до нас, относится в основном к XI веку и возведена правителем династии Артукидов Малык Салих-шахом. Отправляясь на экскурсию вдоль стены в жаркий летний день, не забудьте взять с собой головной убор, воду и фонарик на случай, если вы захотите забраться внутрь какой-нибудь сторожевой башни.

От Сарай-Капысы к Огрун-Капысы и Ич-Кале

Крепость является военным объектом, её стены патрулируются солдатами, поэтому там вы ничего не увидите. Единственное доступное здесь здание – это построенная в 1160 году при артукидах Хазрети Сулейман Джамии, чёрное каменное сооружение с огромным квадратным минаретом, больше всего напоминающим угрюмый завод Викторианской эпохи. Холодный источник шадырвана в крепости, возможно, был источником воды самых первых возникших на этом месте поселений.

От Мардин-Капысы к Урфа-Капысы

Лучше всего сохранился участок стены от Мардин-Капысы до Урфа-Капысы. Идите по Gazi Caddesi на юг, а у Мардин-Капысы поверните направо и пройдите около 400 метров до места, откуда наверх ведут недавно отреставрированные ступени. Поверните налево и вернитесь по извилистым сводчатым проходам к Мардин-Капысы, полюбуйтесь лучшим видом с этого отрезка стены, а затем спуститесь по тем же ступеням и идите вдоль укреплений на восток. Первой достопримечательностью на вашем пути станет Йеди Кардеш Бурджу (Башня семи братьев), огромный, округлый, украшенный двухголовыми орлами и сельджукскими львами бастион, за которым стоит Меликшах Бурджу (её также называют Улу Бадан), также с сельджукскими мотивами.

Со стен и башен открываются виды не только на долину Тигра, но и на окрестные крыши, где течёт повседневная жизнь города, дома которого поражают своим сходством с сооружениями крепости. 2-метровой ширины проходы на стенах не ограждены перилами, поэтому опасайтесь выбоин, незаметных под гравием. Если соблюдать осторожность, то на прогулку до Урфа-Капысы потребуется 30 минут. Внутри башни Урфа-Капысы спуститесь вниз по ступеням (закройте нос, так как тут стоит сильный запах человеческих экскрементов) и поищите в темноте лестницу, ведущую на улицу.

Неби Джамии и Хасан-паша ханы

Сразу к югу от ворот, на пересечении Gazi Caddesi и Inonu Caddesi, находится Неби Джамии, мечеть Пророка конца XV века, построенная туркменами-аккоюнами. Самой выдающейся чертой мечети являются перемежающиеся полосы чёрного базальта и белого песчаника, которые особенно красиво смотрятся на минарете.

Это сочетание цветов часто встречается на зданиях Диярбакыра, так как оба эти камня добываются здесь же. Чёрный с белым смотрится всё же не так мрачно, как сплошь чёрный базальт стен крепости. Продолжая идти по Gazi Caddesi, на восточной стороне улицы вы вскоре увидите караван-сарай Хасан-паша ханы конца XVI века. Он до сих пор используется по назначению: в нём продают ковры и размещаются ювелирные мастерские, а узкие, извилистые улочки вокруг него занимает главный базар города.

Улу Джамии и её окрестности

Напротив хана стоит главная мечеть Диярбакыра Улу (Великая) Джамии. Это первая в Анатолии большая сельджукская мечеть была построена в 1091 году захватившим город Мелик-шахом, но существует легенда, согласно которой она воздвигнута на месте и на фундаменте разрушенной в 639 году во время арабского набега византийской церкви Святого Фомы, что даёт основание считать её старейшей мечетью Анатолии. Она очень сильно напоминает мечеть Умайяд в Дамаске, и это сходство свидетельствует в пользу её более позднего возведения. В 1155 году Улу Джамии сильно пострадала от пожара, была полностью обновлена и с тех пор мало изменилась.

Через украшенный рисунками с буйволами и львами главный вход вы попадаете в большой внутренний двор, который, возможно, является самой выдающейся частью здания. В центре двора с двухэтажными фасадами с запада и востока имеется два шадырвана. С северной и южной стороны расположены арки, при строительстве которых использовались колонны ранних римских и византийских зданий, о чём говорят греческие надписи, заметные на некоторых колоннах и их капителях. Библиотека в восточной части двора, на крыше которой свили гнездо аисты, стоит над гораздо более древней крытой колоннадой.

Великая (Улу) мечеть

Выйдя из внутреннего двора мечети через дверь в его юго-западном углу, вы попадаете на узкую аллею. Если свернуть с неё налево на рынок одежды, а потом через некоторое время направо, то вы, в конце концов, придёте к музею Зии Гёкальпа. Это дом бывшего архитектора турецкой национальной идеи, экспозиция которого включает раздел, посвящённый жизни этого выдающегося человека, и замечательную этнографическую коллекцию.

Ещё один отреставрированный особняк напротив церкви Сурп Гирагос называется Эсма Оджак Диярбакыр Эви и представляет собой типичное чёрно-белое здание вокруг закрытого внутреннего двора. Комнаты дома обставлены по моде 1899 года, а на стенах висят фотографии его прежних хозяев. Попасть внутрь можно, попросив разрешения осмотреть музей и немного заплатив его смотрителю за беспокойство.

Другие мечети Диярбакыра

К западу от Музея Зии Гёкальпа находится удивительная Сафа Джамии XV века, известная изяществом архитектуры и дизайна. На её высоком цилиндрическом минарете на белой рельефной поверхности до сих пор сохранились остатки голубой изразцовой плитки, что является отступлением от принятых в городе норм. Ведущая во внутренний двор чёрно-белая арка выполнена в характерном местном стиле, а потолок мечети украшен голубыми и зелёными изразцами. Немного южнее, за Melik Ahmet Caddesi находится самая большая мечеть Диярбакыра, Бехрам-паша Джамии. Её возвёл в 1572 году губернатор города Бехрам-паша, но на момент написания данной статьи она была закрыта на реставрацию (возможно сейчас уже открыта).

Также стоит посмотреть на Касым Падишах Джамии XVI века, которая находится восточнее Gazi Caddesi, в районе рыбного базара Балыкчиларбаши, на Yenukapi Caddesi. Очевидно, это последний памятник аккоюнов, построенный накануне захвата города османами. Высокий, отделённый от неё площадью минарет стоит на четырёх двухметровых базальтовых колоннах и известен под названием Дёрт Аяклы Минаре (Четырёхногий минарет). Согласно легенде, если загадать желание и обойти вокруг минарета семь раз, то оно сбудется.

Церкви Диярбакыра

Чтобы добраться до Келданы Килисеси, идите мимо Касым Падишах Джамии, за которой поверните налево, а потом сразу направо. Церковь находится приблизительно в 100 метрах, справа по аллее. Чтобы войти внутрь, позвоните в колокольчик. Церковь с колокольней была построена в 1602 году. В просторном, с арками помещении находится привлекающий внимание алтарь с распятием и иконами. Она была построена халдеями (католическая секта несторианского толка). Тридцать семей верующих до сих пор молятся в ней каждое второе воскресенье месяца.

В Диярбакыре есть и сирийская ортодоксальная церковь, Мерьямана Килисеси (Церковь Девы Марии), которая находится к юго-западу от Бехрам-паша Джамии. Чтобы попасть к ней, ориентируйтесь по хорошо заметной со всех сторон колокольне. Небольшая дверь ведёт в мощёный внутренний двор, окружённый зданиями монастыря VII века. Сама церковь относится к III столетию и занимает помещение дохристианского храма бога солнца (этим временем датируются четыре вывешенные в церкви мраморные таблички), что делает её одним из самых старых, непрерывно использовавшихся культовых сооружений в мире.

Церковь Девы Марии

Два века назад она была повреждена пожаром, а недавно значительно перестроена на деньги довольно большой сирийской ортодоксальной диаспоры. Посторонних с радостью приглашают принять участие в службе, которая проводится как на сирийском (разновидность арамейского), так и на турецком языках в 8.00 каждое воскресенье, но сюда можно заглянуть и в любое другое время. Пожертвования на храм отдают либо смотрителю, либо сирийскому священнику, который изо всех сил старается объединить вокруг церкви свою небольшую паству (около 45 семей), а перед посторонними вообще готов разбиться в лепёшку.

Археологический музей

Археологический музей Диярбакыра находится за пределами старого города, недалеко от почтамта. Идите по Ziya Gokalp Caddesi, и вскоре справа (на северо-востоке) вы увидите ярмарочную площадь и чёрно-коричневый знак, указывающий на боковую улочку, где находится музей. Кроме древней резьбы, в его экспозиции находятся предметы, сохранившиеся со времён Рима и от времени туркменов-аккоюнов и туркменов-каракоюнов, правивших в Средние века в Восточной Анатолии и Западной Персии, а также Кораны и ритуальные предметы из монастырей Дервиш Текке.

Рестораны и бары Диярбакыра

Достопримечательность местной кухни, кубургу (фаршированные рисом рёбрышки ягнёнка), можно попробовать практически во всех ресторанах города. Особенностью уличной торговли являются работающие в летние вечера стойки на Gazi Cad и Kibris Cad, где на гриле готовят бараньи сердце, печень и требуху.

Куски мяса нарезаются и поджариваются прямо у вас на глазах, а потом, горячие и ароматные, подаются с гарниром из свежих овощей. Порции щедрые, и вы можете легко наесться за какие-нибудь 2 доллара. Только не переусердствуйте, а то на следующий день вам будет плохо. Другие рестораны, где готовят на гриле, также есть и в тенистых садах, раскинувшихся у городской стены недалеко от Урфа-Капысы.

В этих трущобах люди создают семьи и рожают детей, которые играют в куче мусора. Жизнь здесь похожа на выживание и просто невозможно представить, что эти места люди всерьез считают своим домом. И это самой центр столицы Турции, жизнь в которой порой совсем далека от того, что привыкли видеть туристы в отелях "все включено".

2. Древняя крепость Хисар расположена на большом холме недалеко от современного центра Анкары. Это главная достопримечательность турецкой столицы, на крепости возвышается государственный флаг, а вокруг даже орагнизовано подобие "Старого города". Сюда приезжают тысячи турецких и иностранных туристов, они гуляют по крепости и смотрят с высоты панорамы города. Но если свернуть с красивого туристического маршрута, можно увидеть страшное.
Холмы вокруг крепости усыпаны настоящими трущобами. В них живут люди, хотя называть жизнью существование в таких условиях очень трудно.

3. Обратная сторона туристической Анкары выглядит так. В Турции трущобы имеют свое название Gecekondu, если переводить дословно - это слово обозначает что-то вроде "построенные за ночь". Многие из подобных домов бедные семьи действительно возводили за ночь из подручных материалов, такие районы есть и в Стамбуле, и в других городах Турции.
Население турецких геджеконду по разным данным превышает десять или даже пятнадцать миллионов человек! То есть в таких условиях живет больше людей, чем в какой-нибудь европейской стране вроде Швеции или Бельгии!

4.Эти дома впритык примыкают к крепостным стенам. С другой стороны, в 30 метрах отсюда, тысячи туристов любуются красотами "Старого города"

5. Старый город здесь действительно сделали в лучших традициях подобных туристических объектов. Улочки со стилизованными под старину домами, кафешки и сувенирные магазины

6. А за углом обычная жизнь турецкой столицы. Да, это не помойка, а дома, в которых живут люди

7. Живущие в таких ужасных условиях люди приветливы и улыбаются. Но после фотографии родители говорят что-то вроде "Пепси, Кола. " и показывают на детей, которые уже стоят у ног с протянутой рукой.

8. Старый город Анкары

9. Надо сказать, что несмотря на все разногласия между Турцией и соседней Арменией, у этих стран невероятно много общего. Точно такой же район с непригодными для жизни трущобами на большом холме недалеко от самого центра города есть в Ереване. Обязательно посмотрите репортаж оттуда.

10. Эти места просто не отличить от центра Еревана! Такие разные и такие одинаковые народы.

11. Взрослые в этих местах не очень любят фотографироваться, а вот дети просто обожают. Еще одно развлечение у местных детей - кричать случайно оказавшемуся в трущобах иностранцу "Хеллоу!"

12. Ребенок из "богатого" дома

13. Уже больше пятидесяти лет Турция пытается бороться с проблемой геджеконду, но ничего не выходит. Людям просто негде жить.

14.

15. Анкара застраивается вширь новостройками, которым не видно конца и края. Люди со всей Турции едут в столицу, а в центре города на холме продолжают возвышаться жуткие дома-геджеконду.

16. Вид на соседний холм с трущобами, там местные даже выстроили небольшую мечеть

17. А вот вид снизу уже в другую сторону, уже от мечети.

18. Трудно поверить что это столица крупного государства и на дворе двадцать первый век

19. Тут же снова местные дети, мечтающие сфотографироваться

20. Развлечений у детворы немного. Дети катаются по асфальтовой горке на куске деревяшки!

21. Еще раз. Главное развлечение у этих детей - катание на куске деревяшки по асфальтовой горке!

22. Много домов разрушено и все просто завалено остатками от бывших домов

23. Взрослые собирают камни в мешки, в быту пригодятся.

24. Очень жутко, ведь среди всего этого есть вполне жилые дома

25. Например, в этом доме кто-то живет

26. Местная банда

27. Жилые дома

28. Интересно в кучах мусора смотрится мусорный контейнер. Или его тоже кто-то выкинул?

29. Вместо стекол на окнах у многих целлофан

30. Эти дети, как и их родители, проживут в трущобах всю жизнь? Или уедут на заработки за границу?

31. Геджеконду.

Владимир Путин относится "с пониманием" к деятельности Реджепа Эрдогана в тюркских странах бывшего СССР. Не поздно ли будет начинать действовать, когда в создаваемый Турцией экономический и военно-политический союз подтянутся российские республики?

Созданы Тюркские Соединённые Штаты

Азербайджана — Ильхама Алиева,
Казахстана — Касым-Жомарта Токаева,
Киргизии — Садыра Жапарова,
Узбекистана — Шавката Мирзиёева,
Туркмении — Гурбангулы Бердымухамедова;
присутствовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Отметим, что впервые приехал на саммит президент Туркмении (что противоречит его установке уклоняться от внешнеполитических союзов). Тема была заявлена следующая: "Зелёные технологии и умные города в цифровую эпоху". Однако решались гораздо более важные вопросы, а именно представлена глобальная концепция "Видение тюркского мира на период до 2040 года".

"Этот документ покажет, что наш кругозор не ограничивается только странами-членами, и будет проявлением нашей воли к распространению мира, спокойствия и процветания во всём нашем регионе", — сказал Эрдоган, которого цитирует турецкая пресса.

Президент Турции также заявил, что страны-члены изменят название "Тюркский совет" на "Организация тюркских государств". В Турции её уже назвали "Тюркские Соединённые Штаты (государства)".

Создана альтернатива ЕАЭС

Прозвучал призыв к торговле в национальных валютах, и сделано определение статусов "партнёрство" и "наблюдатель". Потенциал нового союза — 300 миллионов жителей и триллионы долларов экономического потенциала.

Фактически институализирована альтернатива ЕАЭС, а возможно, и ЕС, о чём говорит присутствие Венгрии на высшем уровне.

Заметим, что Концепция-2040 подготовлена по инициативе первого президента Казахстана, почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева.

По мнению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, тюркоязычные страны должны определять развитие процессов, а не реагировать на них.

"Это возможно лишь при наличии механизмов оперативного принятия решений", — сказал министр.

По итогам саммита подписана Стамбульская декларация.

Заложена также идеологическая база и для военного сотрудничества. Так, Эрдоган заявил, что совместная борьба с террористическими организациями должна быть одним из важных элементов повестки дня.

"Мы полны решимости продолжать нашу борьбу со всеми видами терроризма, особенно с центрами зла, такими как PKK-YPG, DAESH и FETO. Мы должны расширять наше сотрудничество в этом отношении. Вдобавок к таким бедствиям нашего времени, как исламофобия и ксенофобия. Мы должны действовать сообща в борьбе с деструктивными течениями", — сказал Эрдоган.

Следующими на саммит приедут представители Татарстана?

Пока Владимир Путин признаёт за Азербайджаном право выбирать союзников, Эрдоган активно их вербует. Для президента Турции очень важно "быть сейчас", и для него открылось окно возможностей в связи с

победой Азербайджана в Карабахской войне,
падением США в Афганистане
и появлением новой инициативы из Китая, направленной на Сирию и Восточное Средиземноморье.

Анкара активно работает по линии "три плюс три" на Кавказе (Армения, Азербайджан и Грузия плюс Россия, Иран и Турция) и на создание зоны влияния вплоть до Чёрного моря — Балканы, Украина, Белоруссия, Польша.

Что будет, если на следующий саммит к Эрдогану явятся главы тюркских мусульманских республик Российской Федерации? Эрдоган ведь заявил, что влияние блока будет распространяться не только на его членов, и он уже работает в РФ через свои фонды и инвестиции.

Возможно, именно для этого Татарстан отказался понижать свой институализационный уровень, оставив у власти "президента", отказавшись делать из него "главу".

Пока это "политические игры"

В комментарии для Pravda.Ru заместитель руководителя Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции (Москва) Алмаз Усувалиев отметил, что пока то, что делает Эрдоган, — это "политические игры".

По его словам, если говорить о политических направлениях сотрудничества, то для Киргизии всегда были важными в первую очередь отношения

с Россией,
с бывшими советскими республиками,
с Евразийским союзом.

"Общее прошлое, сохранившиеся культурные и экономические связи определяют сегодня экономическую и культурную жизнь и политическую ориентацию нашей страны", — сказал эксперт.

Он объяснил "политические игры" тем, что идёт передел мира, и в этих условиях "многие лидеры стремятся повысить свою роль в новом мировом порядке".

Комментируя слова Эрдогана о борьбе "сообща" против врагов Турции, Алмаз Усувалиев отметил, что "сейчас это жонглирование и манипулирование политическими терминами, что видно по тем событиям, которые происходят в Сирии".

"Жонглирование политическими терминами и введение людей в заблуждение — это инструмент в руках политиков, которые стремятся расширить свои сферы влияния и захватить лакомые куски в мировой экономике", — добавил он.

Отвечая на вопрос, отдалятся ли тюркские страны СНГ от РФ, эксперт обратил внимание, что у него нет полномочий выстраивать вектор политики государств Средней Азии.

Однако отметил, что Россия является участником БРИКС, G20 и "мы же не начинаем подозревать здесь какие-то политические шаги".

Читайте по теме:

Кемер расположился в исторической части страны – Ликии. Здесь до сих пор витает дух Александра Македонского и Марка Антония. О том, что на территории современного города были образованы первые поселения еще в IX веке до нашей эры, рассказывают первые археологические находки, извлеченные из недр земли во второй половине минувшего века. Эти артефакты и поведали миру о том, что в этой части Турции на рубеже VIII и VII веков до н.э. зародился город Фазелис, жители которого не признавали властей острова и держались особняком, словом были свободолюбивыми. Сегодня руины города вы можете увидеть южнее самого Кемера, который в конце VI века н.э. являлся все6го лишь границей Ликии и Памфилии.

Расцвет Ликии произошел несколько позже. Здесь перед началом новой эры началось градостроительство, развивалась торговля, архитектура. Так на территории сегодняшнего Кемера вырос Идирос – небольшое поселение, а вблизи его, южнее Фазелиса, образовывается и развивается Олимпос (в честь него и названа упомянутая канатная дорога), известный Химерой – горой, которая постоянно горит. В последние столетия до нашей эры оба города - Фазелис и Олимпос – решили стать составляющими Ликийского союза, в который входили исключительно те города, экономика которых была достаточно крепка. Они существуют и до наших дней (Фетхие, например). В начале нашей эры в этот союз входило 23 города.

Примерно этот же период вошел в мировую историю благодаря завоеваниям Александра Македонского, который в 334 году взял Фазелис, но при этом вместе со своим войском значительно измучился в пути. Начались сильные приливы, и воины буквально перемещались в воде. Однако это не помешало им осуществить свои грандиозные планы.

Сегодня в Фазелисе существуют три гавани. Они были образованы спусти несколько лет после подвигов Македонского. В те же времена в Ликийском союзе появились первые каменные здания (330-200 г. до н.э.) главные улицы, известные и поныне, а также театр, который с годами развивался и дожил до наших дней.

Экономически развивались и города Олимпос и Фезалис, крепла их инфраструктура. Их жители занимались торговлей зерном, древесиной, овощами. Даже невзирая на то, что начиная с 200 года, на протяжении 50 лет, главной политической и военной силой в Средиземноморье был Рим, в Ликии сохранилось право самоуправления. Здесь даже чеканили собственную монету.

Но свобода длилась недолго. В 70-ых годах до нашей эры в морях промышлял пират по имени Зеникет, который вблизи Кемера создал собственное укрепление, с которого открывался великолепный вид на Ликию. Ликийцы были не в восторге от такого соседства, поэтому и призвали себе на помощь римлян. После взятия укрепления пират поджог себя вместе со своим домом.

Пираты были повержены, а жители Олимпоса на радостях возвели несколько построек в своем городе, который вместе и Фазелисом стал частью Римского государства. В городах начался строительный бум. Многие из построек того времени сохранились и до наших дней: руины акведука, общественные здания и бани. И хотя они и пострадали от землетрясения в 141 году, их быстро восстановили, мало того, построили новые храмы, театры и дома.

Но стихия – не единственное разрушительное явление, постигшее Ликию. В 250-ых годах произошел кризис Римской империи, которого Ликия почти не заметила: обошлось без бунтов. А вот пираты, заметив, что империя стала ослабевать, воспользовались моментом и снова занялись своим мерзким промыслом, значительно навредив экономике Ликии.

В VI-VII веках Фазелис пришел в упадок, Олимпос, благодаря своему стратегическому объекту – порту и морскому гарнизону, наоборот, повышает свое значение, став центром епархии. Нанести урон Фазелису пираты не могли: город выдерживал натиски благодаря могущественным воинам гарнизона.

Византийская империя пала.

До 1960 года в Кемер можно было добраться только водным путем. Но когда Анталья начала развиваться как крупный курорт, к городу проложили трассу. После этого, в 1970 году, правительство приняло решение развивать здесь туризм. Городом-курортом, причем, одним из крупнейших в Турции, Кемер стал в 1990 году. В 2010 году, спустя сто лет с момента основания Кемера, здесь построили еще три автодорожные туннеля.

Сегодня все берега знаменитого города-курорта застроены шикарными виллами и отелями, которые гармонично сочетаются с руинами Олимпоса и Фезалиса, которые и стояли у истоков создания Кемера.

Читайте также: