Отдых в монголии озеро хубсугул
Обновлено: 18.09.2024
Утро 10 дня нашей фотоэкспедиции по Монголии началось с красивого рассвета на берегу озера Хубсугул. В 7 утра мы с Женей прогулялись на берег, правда чуть-чуть опоздали: как раз солнце поднималось из-за гор, надо было на пол часика раньше прийти, походить по местности в поисках переднего плана.
На берегу много пней. Их вообще по всему Хубсугулу много, я бы даже назвал их визитной карточкой озера. Об их появлении есть версия, что уровень Хубсугула поднялся на 1 метр, и прибрежные деревья затопило, после чего их распилили на дрова.
Правда, не все с ней согласны, и в комментариях к фото из первой части моего рассказа шли жаркие споры о правомерности таких рассуждений. Я пожалуй, самоустранюсь от полемики, т.к. не компетентен в данном вопросе, но раз дискуссия имеет место быть — прошу в комментарии всех желающих;)))
По большому счёту фотографировать на этом берегу кроме пней особо то и нечего, чем мы увлечённо занимались минут сорок. Правда потом я почти всё поудалял: слишком однообразно. Оставил только пару снимков.
Турбаза "Ховсгол-Сор-Ресорт", куда мы заселились прошлым вечером была на самом деле третьей куда мы заехали, но в первых двух внезапно не было мест. Очень странно, т.к. сезон то уже вроде как закончился. Но в принципе мы остались довольны этой турбазой. На территории есть как домики, так и юрты, и даже один псевдо-чум:)
А ещё отлично сделанный ресторан, и даже, представьте себе, туалеты с белыми унитазами: очень большая редкость для Монголии;) Мы заселились в домиках, всё-таки мы русские люди, хватит с нас юрт. Но минус в том, что домики летние, с огромными щелями в дверном проёме и отапливаются они всё той же печкой, которая прогорает на раз-два. Среди персонала есть даже специально обученный дедушка, который следит за печкой, приходит в номер и растапливает. При этом в номерах не оказалось розеток. Видимо, чтобы свои обогреватели не включали, я другого объяснения не вижу, ведь электричество то подведено.
Почему я так подробно всё описываю: это была самая дорогая турбаза за всё путешествие. Проживание стоило 50 тысяч тугриков за ночь с завтраком. И это мы ещё сторговались: сначала загнули вообще 90 тысяч и трёхразовое питание, но нам-то утром уезжать, так что взяли только завтрак. Но в целом весьма достойная турбаза, и это в любом случае дешевле большинства баз на Байкале. Позавтракав наконец в приличной столовой, собираемся к недолгому переезду в Хатгал. Сфотал небольшую кучку вещей: это где-то треть общего количества, не видно кучи спальников-ковриков-котелков и прочего мелкого хлама. Ритуал вытаскивания и запихивания всего этого обратно изрядно надоел за всю поездку, но вскоре мы научились довольно быстро всё это утрамбовывать.
Сегодня мы едем в Хатгал, до него всего 20 километров по хорошей гравийке, так что у нас по сути отдых после вчерашнего вояжа. Проезжаем мимо ущелья, откуда вчера приехали в полной темноте.
Потом недалеко от Хатгала Сэсэр остановился рядом с необычно закрученным деревом, под названием Могой-мод. Тут культовое место, увешенное тряпками и красивого вида холм напротив.
Через некоторое время мы достигли южной оконечности озера Хубсугул. Добрались до асфальта на 10-й день пути! Вон там, за мостом из озера вытекает река Эгин-гол, левый приток Селенги. Так воды Хубсугула в конечном итоге попадают в Байкал, а потом, через Ангару и Енисей – и вовсе в Северный Ледовитый океан:) Мужчина на этом фото наливал воду в канистры видимо здесь, где течение, она чище. До моста ещё считается как бы озеро, но фактически это уже река.
Переезжаем по мосту на противоположную сторону: посёлок Хатгал виднеется на берегу. Здесь снимаем виды на изогнутую южную оконечность Хубсугула и разноцветные крыши посёлка.
На холме, откуда открывается вид на озеро, интересные камни. Это место называется Чулут.
И не менее интересное обо в виде беседки с лавочкой. Можно бурханить прямо тут под крышей;)
С другой стороны неплохой вид на Эгийн-гол, которая после того, как вытекает из озера, сразу же разливается по долине множеством рукавов. Очень понравилось, как расположились камни на переднем плане: напомнило этакий монгольский Стоунхендж.
Поснимав немного, едем в посёлок затариваться продуктами на оставшуюся часть пути и искать жильё. В местном супермаркете мы с Женей обнаружили много всяких неизвестных на тот момент в России вкусов газировки.
А так же нашли совсем задёшево (меньше 500р.) бутылку Киндзмараули: сегодня юбилей, 10 лет БАФ (Байкальской Академии Фотографии), которая и замутила эту экспедицию. К сожалению, в данный момент БАФ уже не существует: Наталья Байбородина сложила с себя полномочия директора уже зимой 2018 года, после чего ещё какое-то время академия просуществовала в малоактивном режиме, да так и закрылась потихоньку, я даже не уследил, когда это произошло. А жаль, в своё время здесь преподавали такие классные фотографы, как Олег Костюнин, Стас Толстнев, Сергей Дидоренко, Анатолий Бызов, и многие другие, коих я не упомянул в силу что, что не сталкивался с ними в стенах академии.
Рядом с пристанью находим неплохое жильё без щелей в стене и с электрическим обогревателем! Хватит нам уже этих печек, надоело просыпаться среди ночи и растапливать заново. И всё это удовольствие всего по 30 тысяч за номер, да ещё и с видом на Хубсугул! На территории гостиницы есть столовая, где нам очень долго готовили обед. Вспомнился фильм Snatch Гая Ричи: — Когда будут готовы сосиски? – Через 5 минут – Ты 5 минут назад говорил, что будут через 5 минут! Тут же мы вместо обещанных 20 минут прождали час;)
Осмотрелись: на пристани стоит гордость монгольского флота – пассажирское судно, переоборудованное из буксира, "Сухбаатар". Раньше он назывался "Иссык-Куль" и принадлежал "Восточно-Сибирскому речному пароходству", но в 2005 году был куплен для хождения по акватории Хубсугула. Узнали, сколько стоит его арендовать: 20 миллионов тугриков;)
Там же на берегу есть суда, которым меньше повезло. Случайно я наткнулся на интересную статью про монгольский флот, почитайте, кому интересно.
Тут же на пристани находятся торговые ряды. Прогулялись, но ничего полезного из сувениров я так и не выбрал: одни безделушки по большому счёту. Странно. То ли не сезон уже, то ли их и не было тут. Хотя должны быть: иностранцев то не мало приезжает в Хатгал. Сразу же за гостиницей неплохая горка, на которую можно залезть и обозреть всё вокруг, что мы и делаем. Снимаем виды на Хатгал, южную оконечность Хубсугула и остров Бага-Крй.
Надо бы немного рассказать об этом посёлке. Основан он в 18 веке как форпост империи Цин, и был важным населённым пунктом для торговли с Россией, здесь жило более сотни русских поселенцев. В советское время, когда Монголия была чуть ли не 17-й республикой СССР, он сохранял своё значение как важный перевалочный пункт. Так, здесь была нефтебаза для транспортировки нефтепродуктов из СССР в Монголию. Теперь, так же как и в Ханхе, она закрыта.
В 90-е годы посёлку пришлось не сладко: население сократилось с 7000 до 2500 человек, но в последнее время на юго-западе Хубсугула активно развивается международный туризм, по всему берегу стоят турбазы, так что думаю теперь здесь всё хорошо;) Говорят, летом в Хатгале как в нашей Листвянке ни пройти не проехать! Для иностранных туристов это ворота в Хубсугул, ведь через Монды — Ханх могут проезжать только русские и монголы, поэтому сюда едут из Улан-Батора. От областного центра аймака Хувсгел города Мурэна даже проложена асфальтированная дорога! А в 2007 году открыли аэропорт. Очень многие столичные монголы так же едут сюда на выходные: для них это как для нас на Малое Море съездить.
Вообще, этот день запомнился каким-то вялым настроением: появилась некая психологическая усталость от экспедиции, особенно здесь, в цивилизации. Осталось всего несколько дней, и делать уже ничего неохота: ни снимать, ни гулять, так что после обеда просто сплю в номере. Но вечером я взял себя в руки: после ужина вместо того, чтобы сразу идти пить вино, я решил поснимать корабли со звёздами, а вскоре ко мне присоединился и Женя. В итоге получилось неплохо. Вино же никуда не убежало;)
Под вино, кстати, хорошо зашёл фильм "Охотница с орлом" на Женином ноутбуке. Рекомендую к просмотру, хотя он и не совсем про монголов, а про населяющих Монголию казахов.
На этом всё. Завтра мы начнём движение обратно на север Хубсугула в Ханх, но сперва заедем в одно очень интересное место!
При этом в номерах не оказалось розеток. Видимо, чтобы свои обогреватели не включали, я другого объяснения не вижу, ведь электричество то подведено.
Так может оно от солнца/ветра? Т.е. только на освещение и хватает.
В советское время, когда Монголия была чуть ли не 17-й республикой СССР
Я похоже что-то пропустил. 16-я, это которая? :)
Классный отчёт!
К слову, а не спрашивали, каким путем и способом доставляли бывший "Иссык-Куль" на Хубсугул?
Жду продолжения. Спасибо за фото и рассказ.
"На берегу много пней. Их вообще по всему Хубсугулу много, я бы даже назвал их визитной карточкой озера. Об их появлении есть версия, что уровень Хубсугула поднялся на 1 метр," тут не уровень поднялся, а непонятная динамика тектонического изменения рельефа. Если бы поднялся уровень, то представьте какой бы был сток Эгийн-Гола! И он был бы "разовым" — что пришло, то и ушло. т.е. пришло — поднялся на "метр", пол-года прошло, все вытекло, и уровень — упал. Но пни-то стоят сколько лет замоченые.
Последние фотки с пнями как я понял, были км в 20-ти к северу от Хатгала.
А по восточной стороне?
Вообщем вам ребята надо ехать снова и смотреть месторасположения этих пней :))
Составить карту расположения, по которой можно будет определить участки просевшей береговой линии озера. Либо искать результаты нивелировки реперов в Ханхе и Хатгале. Если она была в режиме мониторинга.
Дмитрий Мызников: Теперь понятно откуда взялись пеньки
Меня заинтересовала эта тема и я разыскал книжку А.А. Рогозина "Береговая зона Байкала и Хубсугула: Морфология, динамика и история развития", в которой есть упоминание об этом селе.
После ознакомления с этой монографией я подумал, что имеет смысл выложить ее электронный вариант на сайт, поскольку там есть довольно много интересной информации о том, как формировалась береговая зона Байкала и Хубсугула в голоцене.
Вот ссылка на pdf-документ, 88 Мб. Возможен текстовый поиск по файлу. Вопрос изменения уровня Хубсугула обсуждается в главе "История формирования истока р. Эхийн-Гол" (страницы 85-88).
Также поискал в библиотеке статью, на которую ссылается Рогозин в своей монографии: "А.Е. Черкасов и др. Гидрогеологический режим рек бассейна Хубсугула". Именно этой работы не нашел, но в сборнике статей "Природные условия и ресурсы Прихубсугулья, 1972 г" есть статья Черкасова "Изучение водных ресурсов с помощью репрезентативных бассейнов (на примере рек бассейна Хубсугула)". Думаю, это тоже полезный материал для размышлений.
Ссылки на оба pdf-документа есть в списке моих загруженных файлов.
И. Фефелов: Похоже, не только на южном Байкале в 1971 году дождило.
Ещё как дождило! Я в тот год окончил школу и внезапно поступил (не надолго) на биолого-почвенный факультет ИГУ. Для этого с посёлка Строитель (пригород Ангарска), который оказался в результате дождей островом, приходилось ездить в Иркутск. И Китой, и Иркут были явно шире Нила. Правда Нил я не видел.
А вот западнее уже было иначе. Например, летний паводок на Оке был в 1971 году хотя и очень приличным, но далеко не дотягивающим до 1967 и 1984 годов.
Итак, нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти. Поэтому летом мы решили пойти, а точнее поехать в маленькое соседнее государство под названием Монголия. Для поездки туда не требуется виза, ее штампуют прямо на границе, а вот загранпаспорт иметь нужно. Ну и водительские права международного образца ( говорят, и российские простые подходят), и документы на машину. Добраться до Хубсугула со стороны Иркутска нетрудно - от города идет трасса Иркутск - Монды, полностью асфальтированная. По дороге много живописных мест. В районе поселка Шоры дежурит непонятно какой патруль, взимающий плату за въезд на территорию Тункинской долины ( а ее придется проезжать). Но с нас ничего не взяли, так как на вопрос "Цель поездки?" мы ответили, что едем в Монголию. В Мондах действует еще один контроль, так как зона эта приграничная, и без паспортов просто не пропустят. На КПП проверили наши паспорта и до границы оставалось максимум минут 20. Всего дорога заняла 5 часов. Имейте ввиду, что заправки по трассе есть. последняя в Мондах, а вот в Монголии их нет.
Ввозить в страну можно не все, существуют определенные правила. На российской стороне пограничники работали очень быстро -проверили, посмотрели машину, и выпустили из страны. А вот на монгольской погранзаставе пришлось постоять, эти люди никуда не торопятся, вскоре стало ясно, почему. На обратном пути мы там тоже проторчали часа три точно. Причем монгольская сторона работает не всегда, у них есть национальные праздники, во время которых все отдыхают, и вы просто не попадете домой. Планируйте свою поездку заранее. Часы работы тоже строго определены : с 10 до 18 - 00. Но вот шлагбаум поднялся, и мы на территории чужого государства. Пейзаж с лесного российского сибирского резко сменился на степной.
Стада монгольских яков, пушистых и мохнатых. А все потому, что ветра здесь пронизывающие, и вообще, погода ведет себя непредсказуемо.
Дорог тут нет, только одни направления. До ближайшего поселка на берегу озера - Ханха ехать совсем недолго, но придется заплатить за въезд на территорию национального парка "озеро Хубсугул". Причем есть фиксированная плата (честно говоря не помню, сколько и отдали), а есть еще какая - то мзда, которую люди в зеленой одежде назначают от фонаря. Видимо, по традиции взимают дань с русских).
В Ханхе хватает турбаз, есть хорошо обустроенные, и даже имеющие сайты в интернете- "Радиан - Саян", например. В них не было свободных мест, да и цены там недемократичные, правда турбазы неплохо обустроены, поэтому углубились дальше в поселок, к самому берегу Хубсугула.
Колорит местечковый монголы поддерживают, поэтому на многих турбазах можно увидеть юрты. Вот в этих юртах туристы и селятся, правда, на мой взгляд, там холодновато, ветра неласковые. Вот строится какая - то турбаза на берегу озера.
Хозяева здешних турбаз - монголы, немногие из них говорят по русски, но договориться о деньгах всегда можно. Рубли здесь в ходу, причем совсем неудивительно, если на ваши российские рубли в магазине дадут сдачу ворохом разноцветных тугриков. Курс рубля по отношению к тугрику у каждого монгола свой).
Мы остановились на еще строящейся турбазе с цветочным названием, чуть дальше располагалась база с веселым названием "СССР - наш".
Вот комната в жилом доме
Эта персона в представлении не нуждается
На территории базы было еще несколько маленьких домиков, одна юрта, внизу магазинчик. который и держали хозяева турбазы. Там же можно было заказать еду " в номера". Правда. ассортимент небольшой. Монголы не едят рыбу совсем, она для них священна, как символ жизни. Картошку я тоже не видела, так что основное меню - суп - лапша, монгольские позы и чебуреки. Сплошное мясо, и через пару дней начинает хотеться уже куриного бульончика. В магазинах можно купить питание, и конфеты, и мясо, и макароны - не проблема.
На более цивильных турбазах готовят по заказу гостей национальные блюда - тушу барана, запеченного целиком в глине и прочие монгольские деликатесы. Баня теоретически есть, но ее как бы нет.
Свет в поселке бывает не всегда, днем не было, давали по вечерам на несколько часов и ранним утром. Холодно, поэтому даже в доме стояла буржуйка и лежали дрова. Приходилось топить, дым в комнату. Цивилизации там по минимуму. Связь телефонная тоже не всегда. что уж говорить об интернете. Попадались кафе в поселке с вывеской WI - FI, но, честно говоря, я сомневаюсь что там есть. Вообщем, кто едет на Хубсугул -приготовьтесь к тому, что блага цивилизации остались где - то там. Здесь они по минимуму.
Монголы вообще никуда никогда не торопятся, и даже, если вы сделали заказ, к примеру в кафе, будьте готовы к тому. что ждать его придется дооолго, отнюдь не 20 обещанных минут. Готовят тут же на допотопных буржуйках. Совершенно неторопливые люди, может быть, так и надо жить, ведь завтра будет тоже самое, что и вчера, куда торопиться.
Хубсугул прекрасен, спору нет. Прозрачная вода, похож на Байкал, купаться в нем невозможно, он ледяной, но монгольские ребятишки умудрялись плюхаться у бережка.
В ясную погоду видно заснеженный седой Мунку - Сардык
Так как монголы не едят рыбу, наши туристы едут по большей части туда на рыбалку, ведь в озере полно рыбы, причем редких и ценных сортов. Лодки везут с собой. ловля сетями запрещена, иногда по глади озера рассекает монгольский патрульный катер в поисках браконьеров. А штраф тут скажем, немаленький, 960000 тугриков. Рыбы много и в мелких речушках, бегущих к озеру, так что любителям рыбалки есть где разгуляться. От Ханха идет дорога до следующего поселка - Хатгала, всего 177 км, но вот на легковушке тут не проехать. Минимум 4wd нужно, лучше какой - нибудь джип или уазик. Дорога тянется вдоль берега, сплошные торчащие камни, мосты через речушки зачастую отсутствуют, а яки не столь дружелюбны. Плюс навигатор желателен, так как путей, а точнее, направлений, очень много.
В степях попадаются курганы, раскапывать которые категорически запрещено.
Есть в округе уникальные и интересные места, куда попасть можно только в сопровождении проводника. Об этом лучше договариваться в поселке на цивильных турбазах, есть и конные прогулки…
Хугну Хан Уул
Расположенный по дороге из Улан-Батора в Хархорин национальный парк очень мало посещается туристами. Это красивое место представляет собой каменистую полупустыню. У подножья гор расположен старинный монастырь Увгун Хийд, построенный и разрушенный в 17 веке. В летнее время сейчас здесь проживает около 10 монахов. В 45 минутах ходьбы находятся руины еще одного монастыря. На территории национального парка живут волки, множество грызунов и птиц и огромное количество велосипедных маршрутов.
Хархорин (Каракорум)
В середине 13 века Хархорин был хорошим местом. Чингисхан основал здесь лагерь и его сын Угедей построил здесь столицу, ставшую узловым городом в Азии. Хорошее время правда продолжалось всего 40 лет, когда Кублай-хан переместил столицу отсюда. В 1388 году Хархорин был уничтожен воинами из Манчжурии. Восстановлен город был в 16 веке, но он значительно преобразился в советский период. В этом смысле не стоит ждать впечатления средневекового города, вы будете разочарованы. Вместе с тем, Хархорин – типичный монгольский город и отличная база для посещения старейших монастырей, расположенных по соседству.
Эрдэнэ зуу Хийд
Первый буддистский монастырь в Монголии, основанный в 1586 году Алтай Ханом. В разное время в него входило от 60 до 100 церквей, около 300 ступ и около 1000 монахов здесь жили. Большинство построек были разрушены в 1937 году. Монастырь стал восстанавливаться с 1965 года, сначала как музей, затем снова стал действующим (в 1990).
Тувхун Хийд
Расположенный в 60 км от Хархорина у подножья гор Хангай, этот монастырь является у монгол основным местом паломничества. Монастырь был основан Занабазаром в 1653 году, который жил и медитировал здесь на протяжении 30 лет. Как и многие другие буддистские места в Монголии монастырь был разрушен в 1937 и восстановлен в начале 90-х. Рядом с монастырем находится национальный парк Хангай, дорога в него занимает 20 минут на джипах или около часа пешком по лесу. Летом в парк можно съездить на лошадях. Продолжить прогулку можно к водопаду Орхон Хурхрээ, лучшему в Монголии, но слишком разрекламированному и большую часть года запруженному туристами. Оптимальное время для посещения водопада – поздний июль и начало августа, хотя дорога к нему часто бывает размыта. Мы попробуем проехать туда по состоянию дороги и желанию.
Цэцэрлэг
Один из самых уютных монгольских провинциальных городков, комфортная точка остановки на пути в маршруте, сочетающем посещение монгольской пустыни (Хархорин) и лесного севера.
Хорго-Тэрхийн Цагаан Нуур
Национальный парк и одноименное озеро вулканического происхождения. Это знаменитое Белое озеро, не такое большое и лесистое, как Хувсгул, но расположенное ближе к центральной части страны. Здесь гнездится множество птиц. В озере прекрасно плавать. Его вода прохладная по утрам, но прогревается к концу дня. Здесь прекрасные, не заболоченные пляжи, что прекрасно после летней жары и отсутствия воды. Можно совершить пешую прогулку на вершину местного вулкана. Здесь также можно покататься на лодках.
Мурун
Столица провинции Хувсугул, не являющаяся такой прекрасной как все остальное. Место для технической остановки в пути на север, пополнения запасов и зарядки аккумуляторов.
Булган
Это провинция, а также одноименный город по дороге от Амарбаясгалант Хийд к озеру Хувсгул. Булган редко посещается туристами, спешащими проехать от озера к монастырю или обратно, хотя для остановки в пути здесь есть интересное. Булган отличное место для велосипедных прогулок. Монастырь Дашчойнхорлон Хийд, как и большинство монастырей в Монголии, это новая постройка в замен старого монастыря, разрушенного в 1937 году. Около 1000 монахов жили здесь до этого момента, когда они были захвачены и большей частью уничтожены. От старого монастыря осталось несколько старинных ступ. Сейчас здесь живет община из 30 монахов. Старейший из сохранившихся дацанов построен в 1876 году. Еще одна известная постройка в этой местности – это Магсаржавын Бунхан. Одиозное сооружение, представляющее собой мавзолей героя, освобождавшего Монголию из-под Китая во время революции 1911 года.
Амарбаясгалант Хийд
Монастырь, входящий в число трех важнейших буддистких центров в Монголии и наиболее значительный в стране археологический комплекс. Он построен в 1727-1737 годах императором Манчжурии. Он построен великим монгольским буддистом и скульптором Занабазаром, чье мумифицированное тело было помещено сюда в 1779 году. Монастырь выдержан в Манчжурском стиле по цветам и симметричной планировке. Коммунисты провели здесь рейд в 1937, но уничтожили только 10 из 37 церквей и статуй, возможно из-за скрытых симпатий к местным военным властям. Монастырь был восстановлен в период с 1975 пер 1990 годы. Сейчас здесь живет около 30 монахов, в сравнении с 2000 в 1936 году. Церкви в монастыре обычно закрыты, но можно попросить у монахов ключи и посидеть в тишине и спокойствии. В главном холле находится прижизненная статуя Ринпоче Гудвары, ламы из Внутренней Монголии, который после служения в Тибете и Непале вернулся в Монголию в 1992 году и собрал пожертвования для восстановления монастыря. Службы проводятся здесь дважды в день утром и днем и мы сможем посетить одну из них. Также можно подняться на расположенный рядом горный хребет, чтобы увидеть монастырь и окрестности сверху. Поселиться можно недалеко от монастыря.
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Северная Монголия. Саанбайну, Хубсугул!
Сказочное озеро. Титаник. Гости. Демоническая белка и светлые монголы.
Так мы въехали на Планету Монголию.
Прохождение таможни было молниеносным. Особенно монгольской стороны. Все уже собирались домой и бряцали ключами, спеша закрыть границу на замок. :)
Лапокрузер выпуливает из ворот погранпоста и на всех парах мчится к озеру. Полное имя-отчество которого Далай Хубсугул.
Озеро сказочное. Младший брат Байкала. Только чище, холоднее и свободнее :)
Вода Хубсугула - она как воздух, только гуще :)
Под ногами раскиданы всякие самоцветы.
И даже куски лиственничного янтаря!
Попадаются под ногами и другие интересные вещи. Вот, например, штуковина. Судя по всему, кормовое весло затонувшего флагмана хубсугульского военно-морского флота.
Но загадка в том, что в Монголии нет флота. Единственный Хубсугульский корабль "Сухэбатор" стоит у причала в Хатгале и похоже, прирос к нему навечно.
Флота нет, а весло есть. Парадокс!
Тайна весла открылась позже, когда в городе Мороне мы купили булку хлеба. Отгадка была на этикетке.
Весло это принадлежало Хубсугульскому Титанику. Он, разумеется, затонул, как и положено титаникам. А весло всплыло. Такие вот тайны истории раскиданы по берегам Далай Хубсугула!
Солнце тем временем клонит к закату
И мы находим место для ночлега. Чудесное место, на поляне у края лиственничной тайги.
Всходит полная луна. Светит она в Монголии просто охрененно.
Одновременно видны и звёзды в небе, и травинки под ногами
И пофиг что рыба категорически не клюет. Всё равно сайн! что по-монгольски значит "хорошо!"
Наутро к нам приходят гости. Первым гостем стала демоническая чёрная белка.
Она не бегала по деревьям, как это делают наши рыжие домашние белки.
Черная белка пришла из глубины леса и неподвижно замерла на ветке.
Так она просидела несколько минут, пристально сверля нас своим тяжёлым демоническим взглядом.
Следующие гости приехали на мотоцикле. Замечательная монгольская пара, Таун и Отхон.
Таун и Отхон приезжают в этот лес за брусникой. Брусники в тайге уйма. Монголы ходят по лесу и чешут брусничник своими совками
Мы обедали, пили чай с печеньем и разговаривали. На русском и монгольском. Всё было понятно и без водки :)
Совершенно замечательные, светлые, весёлые и уравновешенные люди :) :)
Отхон подарила нам ведёрко с брусникой. Варенье из которой едим до сих пор.
С полными закромами брусники ребята отправились в свою юрту. А мы завтра отправимся на экскурсию по окрестностям.
Читайте также: