Что делать после автозапуска двигателя чтоб поехать

Обновлено: 18.09.2024

Однажды это произойдет. С вами лично, с соседом или коллегой. В самый неподходящий момент машина не заведется из-за разряженного аккумулятора.

Как понять, что аккумулятор сел

Понять, что сел аккумулятор, несложно. Вот несколько признаков:

Машина не открывается с брелока или не реагирует на бесключевой доступ.
Машина открылась, но фары и габариты моргнули тускло.
Открылась как обычно, но двигатель не запустился. Стартер крутится медленно и с характерным звуком, спустя пару-тройку попыток запустить двигатель слышны щелчки — это специальное реле сообщает о дефиците энергии.

Причины разрядки аккумуляторов

Аккумулятор может разрядиться из-за невнимательности водителя, старости или неисправной электрики автомобиля. Первая причина — самая обидная.

Потребители электричества, которые забыли выключить. Это нормально для бюджетных авто с несложной электрикой, особенно для отечественных. В такой машине можно оставить включенными, например, габаритные огни или аудиосистему. Этого достаточно, чтобы за несколько часов полностью разрядить аккумулятор. Иномарки давно умеют принудительно отключать питание большинства систем при закрытии центрального замка.

Электроэнергию может потреблять охранный комплекс или автономная система прогрева двигателя и салона. Они могут разрядить аккумулятор, если автомобиль используют для коротких городских поездок или оставляют надолго при температуре ниже −20 °C.

Мороз. Чем ниже температура, тем больше нагрузка на аккумулятор. После ночной стоянки для пуска автомобиля требуется больше энергии: масло в двигателе становится гуще. При этом в самом аккумуляторе замедляются все электрохимические реакции — примерно в 2—4 раза при понижении температуры на каждые 10 градусов. Именно поэтому зимой аккумулятор отдает и принимает энергию гораздо хуже, чем летом.

Неисправность в электрике автомобиля. Это могут быть проблемы с проводкой: перетерся или оборвался провод, окислились контакты, нарушилась целостность изоляции. Может быть неисправность одного из электронных блоков. Понять, что с электрикой что-то не так, можно по неадекватной работе электрооборудования. Вот некоторые признаки:

дворники двигаются слишком медленно;
фары светят непривычно ярко или, наоборот, тускло;
реле поворотников щелкает слишком быстро.

В любой подобной ситуации записывайтесь к диагносту и автоэлектрику.

Достаточно часто дело в генераторе: он отвечает за преобразование механической энергии в электрическую — заряжает аккумулятор и питает электрические системы автомобиля, пока запущен двигатель. Это происходит через приводной ремень, который связан с навесным оборудованием двигателя. Ремень может лопнуть или слететь из-за какого-нибудь шкива или ролика — тогда абсолютно исправный генератор не сможет питать электросистемы автомобиля.

Генератор может перестать работать во время движения автомобиля. Когда это происходит, электрика автомобиля питается от аккумулятора и заряда хватает совсем ненадолго. Бортовой компьютер просигналит, что аккумулятор не заряжается: на приборной панели начнут загораться красные и желтые значки — это постепенно отключаются электрические системы.

Хотите купить машину?

Когда менять аккумулятор

Перечислим основные причины, почему аккумулятор может выйти из строя. Когда речь идет о личном автомобиле, в каждом из перечисленных ниже случаев целесообразно купить новый аккумулятор.

Сульфатация пластин. В аккумуляторе автомобиля протекает сложная электрохимическая реакция, которая при разряде происходит в одном направлении, а при заряде — в противоположном. Когда аккумулятор отдает энергию, то есть всегда, когда двигатель автомобиля не запущен, на свинцовых пластинах в нем оседают сложные эфиры серной кислоты, которая входит в состав электролита. Чем больше кристаллов, тем ниже эффективность аккумулятора: уменьшается площадь контакта пластин с электролитом, из-за чего падает емкость. О сульфатации пластин говорят два косвенных признака: на крышке, скорее всего, появится белый налет, а сам аккумулятор будет разряжаться за ночь — утром машину будет не завести.

Главные причины сульфатации — полный и продолжительный разряд батареи или ее хронический недозаряд. Избежать этого достаточно просто: если машину приходится оставлять надолго без движения, скидывайте с аккумулятора клеммы. Если аккумулятор хранится отдельно, следите, чтобы он был заряжен.

Короткое замыкание. Положительные и отрицательные пластины внутри исправного аккумулятора изолированы друг от друга и не соприкасаются. Короткое замыкание происходит, когда между ними появляется проводник. В обычной электросети при замыкании срабатывает автомат, горит предохранитель или проводка. У аккумуляторов есть менее явные признаки:

Аккумулятор быстро теряет емкость, а также разряжается за 1—3 суток без каких-либо потребителей электроэнергии.
Нагрузочная вилка показывает напряжение до 9 В и ниже.
Кипит электролит, если подать на клеммы напряжение 14,4 В — можно услышать бульканье. Гелевые аккумуляторы тоже могут кипеть, но узнать об этом по звукам невозможно — только если не сработает газоотводный клапан.

Короткое замыкание характерно для сильно изношенных или механически поврежденных аккумуляторов. Так бывает, если заряжать аккумулятор повышенным зарядным током или уронить его. Нет способа восстановить такой аккумулятор — его придется заменить.

Осыпание активной массы. Пластины аккумулятора покрывают активной массой, чтобы они были более эффективными. Для положительного электрода это перекись свинца, а для отрицательного — чистый свинец. Когда говорят, что активная масса осыпалась, подразумевают, что покрытие отделилось от пластин. Вот причины, по которым это может произойти:

коррозия пластин;
вибрация при частом движении по плохим дорогам;
замерзание электролита с деформацией пластин.

Все это может произойти с батареями, которые отработали больше половины своего ресурса. Как и при коротком замыкании, осыпание активной массы невозможно починить — придется купить новую батарею.

Выкипание электролита. Процесс похож на кипение воды, но увидеть его можно только у обслуживаемых аккумуляторов — через крышку одной из секций. В необслуживаемых остаются только косвенные признаки, например зеленый или белый налет на клеммах и около них. Электролит на 60% состоит из воды и на 40% из серной кислоты. Вода выкипает, то есть распадается на кислород и водород. Это происходит при перезарядке аккумулятора, если на его клеммы подается напряжение больше 14,4 В — его может давать неисправный генератор или неисправное внешнее зарядное устройство.

Кипение нарушит баланс воды и кислоты в аккумуляторе, кислота начнет растворять пластины и повредит их, может возникнуть короткое замыкание. Если электролит будет кипеть незначительно, будет только коррозия клемм аккумулятора и контактных проводов. Для необслуживаемых батарей это однозначный повод поменять батарею. Перед этим важно устранить причины перезарядки, иначе следующий аккумулятор быстро придет в негодность.

Что делать, если аккумулятор сел, а ехать нужно

Не стоит делать что-то с автомобилем и аккумулятором, если нет инструментов и приспособлений, а также уверенности в том, что вы поступаете правильно. Есть риск повредить проводку или электронные блоки автомобиля. Выгоднее вызвать эвакуатор или службу помощи на дорогах.

Что бы вы ни делали с аккумулятором, важно, чтобы ключ зажигания был у вас в руках — его нельзя оставлять в автомобиле, потому что в любой момент может сработать центральный замок. В идеале держите открытой одну из дверей, кроме водительской, если это возможно и никому не мешает.

Попытаться завести машину можно несколькими способами: прикурить с проводами или без них, завести с толкача или с помощью пуско-зарядного устройства. Расскажу о каждом способе подробно.

Прикуривание с проводами

Чтобы зарядить аккумулятор, нужны внешний источник энергии, например другая машина, и специальные провода с зажимными клеммами-крокодилами.

Заранее осмотрите автомобиль и продумайте подключение проводов. В современных авто аккумулятор может быть под капотом, в багажнике или нише для запасного колеса. Необязательно подключаться к АКБ — под капотом могут быть специальные контактные участки. Где аккумулятор и куда подключаться — читайте в инструкции к автомобилю или ищите информацию в сети.

Автомобиль-донор должен быть аналогичного или более высокого класса. Важно, чтобы этот автомобиль потреблял такое же топливо, что и ваш. Не стоит прикуривать большой рамный внедорожник от Киа Рио: автомобили должны потреблять примерно одинаковое количество тока, аккумуляторы должны быть идентичны. Также не стоит прикуривать дизельный Мерседес E-класса от точно такого же внешне, но бензинового E-класса: у дизельных авто другой пусковой ток, на них ставят аккумуляторы большей емкости. Если не учесть эти моменты, есть риск получить два недвижимых автомобиля с разряженными аккумуляторами.

Продумайте взаимное расположение автомобилей. Иногда длины проводов не хватает, например в тесном дворе в окружении других авто. Провода должны быть плотно зафиксированы на клеммах.

Audi Q5, клеммы расположены далеко друг от друга и не в самых удобных местах. Важно заранее подключить провода к машине-донору и проверить, куда они дотянутся. Чтобы избежать замыкания, свободные концы проводов необходимо держать на расстоянии

На автомобилях должно быть выключено зажигание. Это убережет электросистемы обеих машин от перепадов напряжения, которые могут негативно сказаться на оборудовании, а также не позволит расходовать энергию аккумулятора автомобиля-донора.

Подождите 2—3 минуты. Это позволит осмотреться и убедиться, что все подключено правильно, а также облегчит запуск.

Если не получилось, убедитесь, что в автомобиле-реципиенте выключены все потребители электроэнергии. Выньте ключ из замка зажигания.

Заведите автомобиль, от которого прикуриваете, и подождите 15 минут. Это позволит немного зарядить севший аккумулятор. Заглушите донора.

Прикуривание без проводов

Это более экстремальный способ, не стоит применять его без крайней необходимости. Если можете съездить на такси за проводами или новым аккумулятором, вызвать техпомощь или эвакуатор, то так и сделайте. Если выбора нет, действуйте по следующему алгоритму:

Запуск с толкача

Эта часть статьи будет полезна только для обладателей авто с механической коробкой переключения передач. Этот способ не подойдет для других типов коробок — роботов, вариаторов, классических автоматов — из-за особенностей устройства таких трансмиссий. Мотор и колеса автомобиля с механической коробкой передач связаны через планетарную систему шестерней в обе стороны. Работает мотор — крутящий момент передается на колеса и наоборот — если крутятся колеса, можно раскрутить мотор. Толкая автомобиль, мы делаем то, что должен был сделать стартер — проворачиваем маховик двигателя.

Приступайте к работе, только если уверены, что ваших навыков достаточно, чтобы управлять автомобилем в нестандартной ситуации. Также пригодятся помощники — 2—3 человека или еще один автомобиль с водителем и надежным тросом.

Убедитесь, что маневры для запуска автомобиля будут безопасны для вас, ваших помощников и окружающих. Не стоит делать это на улице с оживленным движением, тем более на загородном шоссе.

Порядок действий таков. Сядьте за руль автомобиля, выключите все потребители электроэнергии. Опустите боковые стекла: это позволит вам лучше слышать помощников. Не забудьте снять с ручного тормоза, переключите коробку передач в нейтральное положение.

Если вам помогают пешеходы. Предупредите их, что не стоит упираться в фонари — задние фары — автомобиля или какие-либо хрупкие элементы вроде стекол. Лучше надавить в стойки кузова или крышку багажника, в общем, в любое железо.

В остальном действовать нужно так:

Выбирайте прямую и по возможности ровную дорогу не в горку.
Включите зажигание ключом или кнопкой запуска автомобиля.
Пусть помощники начинают толкать автомобиль вперед как можно сильнее и быстрее.
Предупредите помощников, что при запуске двигателя автомобиль от них сразу уедет — им нужно постараться не упасть.
В момент, когда автомобиль уже уверенно двигается, а толкающие почти бегут, наступает ответственный момент запуска. Водитель должен выжать сцепление, включить первую или вторую передачу, отпустить сцепление и слегка нажать педаль газа. Если все хорошо, автомобиль заведется и продолжит движение как обычно.
Остановитесь и дайте машине поработать 3—5 минут. Пока можно поблагодарить помощников, предложить им влажные салфетки для рук.
Хотя бы полчаса проедьтесь и дайте аккумулятору полноценно зарядиться.

Если вам помогает автомобиль с тросом. Заранее договоритесь об условных знаках с тем, кто вас буксирует. Например, два гудка — команда, что пора останавливаться.

Будьте готовы сами и предупредите водителя буксира, что до момента запуска двигателя тормозная система автомобиля, который буксируют, намного менее эффективна: при заглушенном двигателе не работает вакуумный усилитель тормозов — давить на педаль тормоза для остановки придется изо всех сил. К сожалению, любое резкое торможение переднего автомобиля может привести к аварии: маловероятно, что водитель автомобиля, который буксируют, сможет оттормозиться.

В остальном план такой:

Надежно соедините два автомобиля тросом исключительно с помощью штатных креплений, буксировочных проушин или петель. В некоторых авто нужно будет вкрутить специальную проушину. В инструкции обычно пишут, где ее искать и куда именно вкручивать. Вкручивать необходимо полностью, так как на узел колоссальная нагрузка. Если проушины потеряны, петли сорваны, а штатных креплений нет, лучше воздержаться от буксировки: трос обязательно соскочит и повредит какой-то из автомобилей. Даже самые незначительные повреждения обойдутся дороже, чем эвакуатор или поездка на такси за новым аккумулятором.
Натяните трос. Для этого водитель машины-буксира должен двигаться очень медленно. Потом движение стоит продолжить на большей скорости, но она не должна превышать 20—25 км/ч.
Когда машина уже уверенно двигается со скоростью 20—25 км/ч , водитель буксируемого авто должен выжать сцепление, включить первую или вторую передачу, отпустить сцепление и слегка нажать педаль газа. Если все хорошо — автомобиль заведется и продолжит движение как обычно.
Подайте условный звуковой сигнал тягачу, убедитесь что он плавно замедляется и замедляйтесь сами с мыслью, что между вами трос и его лучше не рвать.
Отсоедините трос от обеих машин, выкручивайте проушины, благодарите за помощь.
Хотя бы полчаса поездите и дайте аккумулятору полноценно зарядиться.

Резьба буксировочной проушины может заржаветь, в ней может скопиться грязь, тогда руками закрутить проушину полностью не получится. Затяните ее подручными средствами, например отверткой из штатного набора инструментов

Запуск с помощью пуско-зарядного устройства

Такие устройства одновременно заряжают аккумулятор автомобиля и способствуют его запуску. Пользоваться просто — достаточно подключить устройство к машине поверх проводов на аккумуляторе. Есть три типа.

Импульсные, или трансформаторные, зарядно-пусковые устройства — зарядные устройства с функцией запуска двигателя. В основном нужны, чтобы зарядить аккумулятор дома. Способны только дополнить частично разряженный аккумулятор и добавить пусковой ток. При полном разряде бесполезны — придется снимать аккумулятор и заряжать его. Компактны и универсальны, но требуют подключения к сети 220 В и не имеют аккумулятора.

Пуско-зарядные устройства со встроенным аккумулятором могут запустить автомобиль даже с полностью разряженным аккумулятором. Подходят также для поддержания напряжения в электросистеме автомобиля, например при обновлении программного обеспечения электронных блоков. Но полностью зарядить аккумулятор от такого устройства не получится. Обычно ПЗУ с аккумулятором используют в автосервисах и автосалонах: их не очень удобно возить с собой из-за габаритов. Для запуска двигателя устройство подключают к клеммам автомобиля, для поддержания напряжения в бортовой сети — в гнездо прикуривателя.

Конденсаторные пусковые устройства накапливают энергию в конденсаторах и отдают ее в момент запуска двигателя. В качестве источника энергии используют встроенный аккумулятор или любой внешний источник, электросеть 220 В или даже пауэрбанк. Для зарядки подойдет даже недозаряженная АКБ автомобиля, энергии которой уже не хватает на запуск. Имеют компактные размеры, но стоят дорого — около 10 000 Р . Подключаются к клеммам на аккумуляторе.

Мощные внешние аккумуляторы дополняют разряженную батарею автомобиля. Созданы только для запуска двигателя, неспособны на продолжительный заряд аккумулятора. Необходимо следить, чтобы внешний аккумулятор был заряжен, особенно если хранится в машине зимой. Обычно хватает на 10—15 стартов. Подключение и способ запуска аналогичны пуско-зарядным устройствам: подключить поверх проводки автомобиля к клеммам АКБ, попробовать запустить двигатель.

При покупке автомобиля всегда встает вопрос о сигнализации, какую выбрать (я про марку), но еще более важный вопрос – а стоит ли ставить с автозапуском? Если забить такой запрос в интернете выйдет просто куча статей и видео, в которых мнения крайне противоположные. Одни пишут ставить нужно (даже необходимо), другие — что ни в коем случае (небезопасно и т.д.). Давайте же вместе подумаем насчет плюсов и минусов автозапуска на автомобиль. Как обычно для тех, кто не хочет читать, в конце статьи видео версия …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале я хочу отметить, что я всегда ставил сигнализацию с автозапуском, причем я выбирал серьезные бренды типа STARLINE. Никогда никаких проблем не было. Поэтому в самом начале предлагаю вам подумать над плюсами таких систем

ПЛЮСЫ АВТОЗАПУСКА

Вообще положительных моментов не так много, но они достаточно весомые, особенно для тех людей, которые экономят свое время (а в больших городах это очень актуально).

ИТАК:

Нагрев – охлаждение салона. Ставите ли вы таймер, или запуск по времени, или запускаете перед работой автомобиль. В любом случае перед поездкой, салон будет прогрет (зимой) или охлажден (летом). Кстати про лето многие забывают, считая автозапуск нужным чисто в зимний период. Это реально удобно, экономит вам время, пока одеваетесь или пьете чай – кофе, машина прогрета. Просто сели и поехали

Турбо и дизель.На многих турбированных автомобилях, да и на дизельных тоже(особенно на тех у которых нет электрического обогревателя), очень долго нагревается охлаждающая жидкость. Даже если вы сели и поехали в сильный мороз, горячий воздух от печки пойдет не сразу. Автозапуск прогреет двигатель хотя бы до какой-то температуры, и при движении горячие потоки будут идти намного быстрее.
Поддержание температуры.Это касается северных регионов. При сильных морозах моторы могут вообще не глушить, потому что запуск затем будет затруднительным. Так вот — сигнализацию с автозапуском, можно запрограммировать так, чтобы она поддерживала определенную температуру. ДВС будет запускаться прогреваться до нужной отметки, затем останавливаться, при падении температуры до запрограммированного значения, опять запуск, и так по кругу. При такой схеме экономится топливо — чем если бы всю ночь тарахтел мотор.
Приложение в смартфоне. Продвинутые системы сигнализации уже не требуют запуска с ключа, можете это сделать через смартфон. В таких системах много различного функционала, начиная от просмотра температуры ДВС, напряжения аккумулятора, открытия дверей, экстренная дистанционная остановка мотора, до отслеживания положения транспортного средства на карте (как по спутникам, так и по сотовым вышкам).

Штатные системы. Многие компании штатно начали устанавливать такие системы в свои авто, если бы они были так плохи и вредил бы мотору и автомобилю в целом, то скорее всего их бы не поставили.

Как видите плюсов немало, и как я писал сверху они существенные для многих время и комфорт многое перевешивают.

МИНУСЫ АВТОЗАПУСКА

Отрицательных моментов также хватает, конечно, сейчас многие стараются нивелировать, но уходят не все.

Цена сигнализации. Если обычную, можно купить чуть ли не за 2000 рублей. ТО системы с автозапуском стоят от 6000 – 7000 до 20 000 рублей. Все зависит от производителя, уровня защиты, функционала и как я считаю надежности. Берите проверенные временем варианты (пусть немного дороже), но чтобы не глючали, а работали как часы

Установка. Мало купить сигнализацию, ее нужно правильно установить. И не всегда, даже дилерские центры правильно это делают. Например, у меня у друга спалили мастера именно у дилера. И еще нужно понимать — качество установки очень важно! Все провода должны быть правильно проложены, изолированы, подключены. Ведь если будет какое-то замыкание, то и до пожара не далеко. А машина, например стоит на парковке и быстро отреагировать вы не сможете, да и на этой же парковке могут быть транспортные средства соседей. Так что неправильная установка может наделать дел. Обращайтесь в сертифицированные установочные центры, опять же здесь экономить не стоит.

Машина может поехать. Есть боязнь, что после автозапуска машина покатится или просто поедет если оставить ее на передаче (в случае с механикой) или на D – drive (с АКПП). Такие случае возможны, но это скорее исключение из правил, и происходит из-за кривых рук мастеров. Если сигнализация подключена правильно, машина просто не запустится на передаче и без ручника.
Безопасность.Действительно машина с сигнализацией с автозапуском, менее защищена. Хотя сейчас ситуация изменяется. НО раньше чтобы установить такую систему, нужно было либо заложить второй ключ от авто, скажем под панель, чтобы отключить иммобилайзер. Либо ставить какие-то обманки. Все это не увеличивало безопасность авто, угонщики этому были только рады. Конечно, в современных сигнализациях это все учтено, уже без обманок и ключей, то есть у вас два комплекта на руках. ДА и многие производители автомобилей сейчас, делают систему автозапуска — штатной, вы даже можете управлять машиной из специального приложения.
Страховка. Из-за того что машина менее защищена, страховые компании на авто с автозапуском делают дороже КАСКО. Как бы закладывают все риски
Масло и моточасы. Нужно понимать, что автозапуск работает минимум 10 минут (а кто-то программирует и до 20 – 30 минут). Если даже взять 10 минут с утра и 10 минут вечером, это уже 20 минут. Три дня — 1 моточас в пустую. ТО есть за месяц можно нагнать + 10 моточасов. Причем пробег будет оставаться таким же как летом, ведь машина стоит. Соответственно масло нужно будет менять чаще.
Коксование мотора. Многие пишут, что автозапуск это причина зарастание коксом мотора. Обороты малые, масло плохо отводится со стенок и поршней. Я считаю все это бред. Нужно лить хорошее масло и чаще его менять, тогда и кокса будет намного меньше.

Время работы. Вот тут бы мне хотелось больше выбора. Например, на улице не так холодно скажем от + 2 до -5 градусов, зачем мне нужно чтобы ДВС работал минимум 10 минут, возможно, мне достаточно 5 минут. НО такой регулировки во многих сигнализациях просто нет. Вот увеличить время до 20, 30 минут это запросто. А уменьшить – НЕТ.
Экология. Как бы хорошо не очищал катализатор отработанные газы, а все равно выбросы идут в атмосферу, то есть вы не едите, а авто работает. Экология страдает. Хотя, как я говорил выше — сейчас многие производители делают эту систему штатной, значит выбросы для них приемлемы.
Конденсат.Обороты мотора не высокие, прогрев глушителя не сильный, а если на улице холодно, то в глушителе может собираться конденсат. Если его не удалять он может банально замерзнуть, и пуск мотора будет крайне затруднен. Это следствие из частых автозапусков и коротких поездок.

Минусов получилось больше, однако многие (в сети) притянуты за уши. Если вы не хотите прогревать машину, стоя около нее и замерзая (или наоборот обливаясь потом), а время для вас это не пустой звук – то ставьте сигнализацию с автозапуском. Реально комфортно. Единственное — нужно не экономить, а брать нормальные бренды и ставить в сертифицированных центрах.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю свои материалы, я думаю, каждый для себя сделает нужные выводы. Я просто стараюсь вам помочь в плюсах и минусах данных систем. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР

Вот все с завидками смотрю на коллегу, у которого на машине стоит автозапуск и который за 10 минут до выхода из офиса на сигналке нажимает пару кнопок и все: машина к его выходу прогреется уже и можно сразу ехать.

Мне же, без автозапуска, приходиться либо выходить и прогреваться до 10 минут, либо выходить заранее, заводить машину, ставить заведенную на сигнализацию (благо есть иммобилайзер и если кто-то уж умудриться с ключем угнать, то через некоторое время заглохнет на дороге) и идти в офис собираться.

А утром: идет в гараж, открываешь одну половинку ворот и идешь заводить. Как завел, открываешь вторую половинку ворот, еще немного ждешь чтобы прогрелась еще немного, выкатываешься задом из гаража, закрываешь ворота, садишься в машину и ждешь чтобы еще немного прогрелась.

И вот даже стал подумывать о том, чтобы сменить свою сигналку на сигналку с автозапуском (в моей модели сигналки в принципе нет автозапуска и его установка с ней не возможна).

Для тех, кто использует автозапуск, пользовались им, какие плюсы и минусы проявляются, какие проблемы? Есть ли люди, у которых машину с автозапуска (т. е. когда машина заведена была) угоняли?

Так же имеет ли смысл заводить машину предварительно, когда она стоит в гараже? В гараже нет никакой вентеляции. Я знаю, что нельзя прогревать в гараже, так как можно отравиться газом, но а если заводить минут на пять, а потом открываешь и выезжаешь? Есть ли риск отравления (в машину газы проникнут), или негативные последствия для машины?

На счет минусов: действительно риск угона авто повышается так как многие сигналки с автозапуском требуют чтобы иммобилайзер был вшит в машину, а значит ты лишаешься этого элемента защиты, но лично на моей памяти я не знаю, у кого бы угнали машину при этом. Жена постоянно на автозапуске, довольна.

если ставить автозапуск, хорошо бы или дополнительный иммобилайзер (так как ключ от штатного будет в салоне) или, механический замок типа Гаранта на руль. Я бы выбрал иммобилайзер с меткой и датчиком движения и управляемый им электромеханический замок капота. если бюджет позволяет — замков капота можно взять два — один управляется сигнализацией, второй — иммобилайзером.
а если автозапуск на Тойоту Креста, кмк, хватит и StarLine, но в диалоговом варианте…

@Movario замки на коробку, увы, почти всегда блокируют рычаг переключения передач, а не сам механизм…

@Dar4eG Ну это же всего лишь дополнительная защита. если угонщики профи и работают под заказ они что угодно вскроют и угонят, вероятно, что и машину со спутниковой сигналкой тоже. нок ак правило на угон у них мало времени и нет возможности копаться с коробкой.

у сигналок с автозапуском есть блок обхода иммобилайзера для автозапуска. Так же как писал Вамп, нажал на тормаз она заглохнет и заблокирует мотор. потом в самый лютый мороз сигналка иногда не может завести мотор, бывает и такое. а если в гараже, может стоит вварить в воротину трубу и когда на ночь ставишь в гараж, шланг кинуть от глушителя до трубы и норм) И ещё, а насколько далеко гараж от дома? брелок может и не дотянуться…

По автозапуску тоже есть вопрос, если топикстартер не против:
Коробка механика. На сколько мне известно, чтобы автозапуск сработал, машина дожна стоять на ручнике.
Зимой машину на ручнике оставлять на ночь вроде как тоже не очень хорошо — могут примёрзнуть колодки.
Существует такая проблема, или это я надумываю? :)

@Movario Я ставлю всегда на ручник, ни разу еще не примерзало ничего…
У автомата есть режим паркинга, аля нейтралка+блокировка колес… НА механике соответвенно необходимо постоянно держать на нейтралке, а то заведется и уедет…

@Noop ну в салоне можно и потерпеть 5 минут, тем более на ходу быстрее прогреется. Завелся, раскрыл гараж, выехал, закрыл и поехал, неужто к этому времени в машине будет так же холодно как и на улице?
ПС мне вполне достаточно подогревалки сидений, чтобы комфортно чувствовать себя в машине даже без предварительного подогрева… Так что если их нет, то может стоит начать с установки оных?

@AHPyXA Ну не пол часа же =) минут 5 постоял и поехал) на ходу оно быстрее будет прогреваться чем на холостых

@Teutonick На автомате-то ясен красен, что не нужен ручник :)
В устойчивую погоду согласен, что мала вероятность примерзания, а скажем с вечера оттепель, проехал по мокрому, а ночью мороз.
Ещё отзывы от механики с автозапуском, пожалуйста :)

@Teutonick Далеко не уедет, чтоб завести двигатель на передаче нужен хороший стартер и настойчивая сигнализация, чтоб дрючила его и дрючила.

@AHPyXA Да можно ручник не натягивать до предела, сделал 1 щелчок что бы концевик замкнулся/разомкнулся

@Teutonick а чё разве только ваз 2101 надо прогревать, мне пофиг какая машина новая или 20ти летняя, грею всегда до 50 градусов, а автозапуском греется до рабочей… то что вам пишут производители на холостых не греть, это все из-за европейских норм, типо загрязнешь двор своим выхлопом, а то что машина холодная прёт на обогащённой смеси + нагрузка, выхлоп там похлеще чем тупо стоять и греть.
мне хватает 20 минут при -20 что бы прогреть до рабочей(правда печка в этот момент не работает, всё в двигатель)

Есть второе решение, для противников автозапуска — Вебаста.
Недавно друг на н-1 ставил. Работает на отлично!

@Noop Она жжет бензин, качает тосол, крутит вентилятор печки. Последние два пункта за счет аккумулятора. А она его заряжает?

@Noop Недавно пытались завести CRV друга, та ночь простояла при -38. Прикуривание не помогло. Но по иронии этот парень занимается отогревом машин, и в багажнике был балон с пропаном и тепловая печка. В прикуриватель трансформатор, печку в сеть, балон с печке. Весь финт ушами в том, что мы так и не раскочегарили ее, то ли пропан замерз, то ли сама печка — не поджигалась смесь и все… И вот вопрос, если Вебасто использовать как прогрев ночью, то насколько он садит АКБ, а если только утром, перед запуском, то не замерзнет ли он сам?

@Rai Обычно сиги четыре попытки делают, если не завелась, каждый раз увеличивая время прокрутки стартером. И читает она данные с тахометра, коли обороты пойдут вверх, стартер отключится.

@Dusha очень странно, читаю множества споров на форумах, в основном люди сходятся во мнении, что прогревать надо на ходу, и не из-за загрязнения среды, а из-за того, что реально толку больше. Пока ты 20 минут будешь на месте греть, на ходу через 10 минут бы уже движок был в рабочей форме, а то и быстрее. Единственное ограничение, не давать большие обороты на движок пока не прогреется. И я склонен присоединиться к этому мнению, во первых — считаю более логичным, во вторых — машина все же ДЛЯ человека, а не человек ДЛЯ машины, это мне на пол часа по твоему раньше вставать надо чтобы ее отогреть своим дыханием =) да тогда вообще может не глушить и спать в ней)

Для автозапуска в гараже делается нехитрое приспособление в виде дырочки в воротах и шланга. Шланг перед уходом надевается на выхлопную трубу

@Suhoy Черт его знает на сколько.
Но пока проблем не было, ставили на запуск вебасты по температуре 30 градусов.
Утром машина спокойно заводилась.

Как завести автомобиль с автозапуска Starline A93

Чтобы автоматически запустить двигатель автомобиля дистанционным образом, пользуясь брелком сигнализации Starline A93 различных модификаций, включая 2 Кан-2 Лин, предназначенной для вазовской продукции, используют кнопку под номером 1. Манипуляции для запуска простые:

кнопку зажимают на короткое время;
отпускают;
вновь нажимают.

Второй вариант запуска характерен для моделей сигнальных установок с рестайлингом. Если автовладелец оснастил свою машину такой модификацией А93, то ему необходимо зажать первую кнопку до того момента, пока не прозвучит звуковой сигнал. Сразу же после его появления, нажимают третью кнопку, которая уже запускает двигатель. Как сбросить настройки сигнализации Starline А91.

Необходимо учитывать тот момент, что активировать функцию автозапуска получится только тогда, когда включены нейтральная передача, функция паркинга и тормоз стоянки.

Владельцы сигнализации Старлайн часто могут похвастать наличием второго пульта управления. Подобный дополнительный брелок вполне можно использовать для дистанционного завода. Система достаточно проста и не отличается от той, которую применяют в модификациях противоугонной установки рестайлингового типа:

Зажимают первую клавишу до того момента, пока не раздастся сигнал.
Как только появляется звук — наживают кнопку номер три.

Помимо дополнительного пульта, пользователям предоставляют ещё один, находящийся в режиме Слейв. Такой пульт называют брелком-меткой. Его тоже можно использовать для включения мотора. Для этого проводят те же манипуляции, что и на основном пульте.

Режим Слейв даёт возможность прошить активацию нужных устройств в управляющем модуле сигнализации Старлайн. Благодаря этому она производится автоматически при исполнении определённых условий. В отличие от стандартной прошивки, устройство способно работать подобным образом лишь находясь в указанном режиме. Вне его оно функционирует обычно. Способ активирования зачастую разный, в зависимости от модификации к модификации.

Благодаря функции прошивки пользователь сам может настроить необходимую комбинацию кнопок для автозапуска. Например, чтобы система сработала, после отключения охранного режима, владелец машины должен в течение установленного времени нажать сервисную кнопку. Старлайн делает старт и остановку мотора — функциями, целиком зависящими от пожеланий автовладельца.

Стоит отметить, что дистанционный завод владельцы Starline A93 могут осуществлять не только используя брелки, но и посредством:

У каждого из способов есть как свои достоинства, так и недостатки.

Первый вариант предполагает оснащение сигнальной системы модулем для установки СИМ-карт. Это позволит позвонить своего телефона на сигнализацию, а звонок активирует необходимую функцию. Ограничением служат необходимость активации номера на официальном сайте производителя сигнализации и его внесение в память последней.

Чтобы номер телефона автовладельца зарегистрировался, на номер телефона противоугонного устройства отправляют смс-команду, указанную в эксплуатационном руководстве. Помимо активации двигателя, таким способом можно управлять замками на дверях или определять местоположение машины.

Для завода мотора порядок выглядит следующим образом:

Важно помнить о том, что конкретные команды зависят от модификации и модели гаджета. Как и в случае с первым методом, так выйдет управлять замком автомобиля и его защитным режимом.

У владельцев современных смартфонов есть возможность заводить двигатель своей машины на расстоянии, посредством специального приложения от Starline. Для корректной работы системы понадобится мобильный интернет, а значит и установка специального модуля для сим-карт. В целом же, порядок работы выглядит так:

проверяют корректность работы сигналки;
в слот модуля устанавливают приобретённую сим-карту;
чтобы команды выполнялись, симка должна находится в режиме GPRS — так ли это можно проверить, обратившись к сотовому оператору. Баланс счёта также должен быть положительным.
регистрируется учётная запись на веб-представительстве производителя устройства — в это время указывается как уникальный номер сигнальной системы, так и GPS-блока;
на смартфон загружают приложение от Старлайн, способное работать с обеими основными мобильными операционными системами — iOS и Android;
в успешно установленную программу вводятся данные о сигналке, а также мобильный номер Джиэсэм-блока;
для подтверждения регистрации на указанный при регистрации электронный ящик отправляется письмо со ссылкой;
после перехода по подтверждающей ссылке, вновь запускается приложение и у пользователя появляется возможность выбрать различные необходимые ему функции управления авто — включение и выключение режима охрану, запуск или глушение мотора, управление дверьми.

Есть особенность в управлении автомобилем с автоматической трансмиссией — для корректного выполнения команд её рычаг предварительно переводится в парковочное положение.

Как заглушить двигатель, заведенный автозапуском с брелка

Исходя из инструкции сигнального устройства Старлайн А93, способ глушения ДВС связан с тем, какое именно устройство используют для подобной процедуры. Во-первых, прекращают работу мотора точно таким же способом, как и заводят его — комбинацией клавиш 1 и 2. Необходимо нажимать их по очереди, сначала зажав первую до звукового сигнала, потом нажав вторую.

Снять команду автозавода можно и через комбинацию клавиш 1 и 4. Работает она так же, как и предыдущая — зажимается первая кнопка до появления звука, а потом сразу же нажимается четвёртая. Этот способ лучше всего подходит для пульта и дополнительного брелка.

Как дистанционно завести и заглушить машину с пульта Старлайн А93

Для заведения мотора с пульта старлайновского сигнального устройства используют такие команды:

нажатие кнопки под первым номером при выключенном зажигании до появления мелодичного звука;
для автоматического запуска по сигналу от будильника — выбор иконки будильника в меню;
по температуре — нажатие на иконку с песочными часами в меню.

Чтобы мотор заглох, применяют команду: нажатие клавиши номер один+последовательное нажатие четвёртой после появления звука.

Что делать, если Старлайн А93 не дает завести машину

Пользование любой техникой не бывает совсем без проблем и сигналка Starline A93 — не исключение. Время от времени владельцам приходится сталкиваться с ситуацией, когда автозавод авто не работает. Основные причины этого обычно таковы:

сбой в программировании памяти сигнализации;
некорректная работа блока управления;
поломка контроллера температуры;
работа реле-блокировки мотора;
отрицательный баланс мобильного счёта владельца или устройства.

В первом случае проблема связана с тем, что каждый брелок прописывается в памяти гаджета отдельно. И время от времени происходят сбои, приводящие к неспособности распознать пульт со стороны сигналки. Решается — перепрошивкой.

Поломки в системе блока управления — одна из главных проблем, с которой приходится сталкиваться собственникам модуля. Основное препятствие для успешного устранения состоит в невозможности эффективной диагностики на дому — необходимо обращаться к специалистам, способным как проверить устройство, так и отремонтировать его.

Третья проблема чаще всего возникает в холодное время года, когда на улице царят низкие температуры. Контроллер не способен корректно определить температуру самого двигателя и тот не заводится. Решение — замена сломавшегося механизма.

Реле блокировки не должно срабатывать в подобной ситуации, поэтому, если это происходит, то скорее всего пришло время его замены.

Что же касается баланса на счету, то тут решение очевидное — пополнить его.

Охрана с заведенным двигателем Старлайн А93

Не так уж редко водителю приходится оставлять машину с заведённым двигателем. Особенно актуально это для районов крайнего севера зимой. Поэтому остро стоит вопрос как ставить такое авто на охрану.

Чтобы сигнализация заработала в таких условиях, необходимо первым делом убедиться, что авто стоит на нейтральной передаче или в парковочном режиме, если речь об автомате. При этом не должен быть запрограммирован турботаймер. Капот необходимо закрыть.

Приступая к установке охранного режима, включают стояночный тормоз, открывают двери и нажимают на брелке вторую кнопку. ТС должно отреагировать одним световым сигналом, а брелок — мелодичным сигналом.

После этого можно достать из зажигания ключ, выйти из машины и закрыть двери салона. Когда это сделано — нажимается первая кнопка. При успешной процедуре брелок отреагирует ещё одним звуковым сигналом, а авто — одним сигналом сирены и одним световым.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Читайте также: