Как переехать в венецию

Обновлено: 19.09.2024

Венеция пользуется невероятной популярностью среди туристов. На первый взгляд вообще может показаться, что никакой другой жизни, кроме туристической, в городе не осталось. В действительности все конечно не совсем так, однако эту сверхпопулярность нельзя не учитывать при выборе отеля или апартаментов на время поездки в Венецию.

Потому что людей в Венеции очень много. Это ожидаемо. Но я, впервые оказавшись в Венеции, был поражен масштабами бедствия: выходишь с вокзала и сразу же окунаешься в плотный людской поток, который волей-неволей несет тебя к Сан-Марко. Прям Диснейленд какой-то, ей-богу.

Отсюда вытекает по меньшей мере два следствия. Если вы не хотите испортить себе впечатление о городе:

Гуляя по Венеции, нужно искать обходные пути и при любой возможности сворачивать с проторенных туристических троп
Выбирая отель, стоит ориентироваться на тихие немноголюдные места, благо, как выяснилось позже, в Венеции их хватает

Об обходных путях как-нибудь расскажу отдельно (хотя кое-что на эту тему я уже успел написать – читайте здесь). А вот о втором моменте самое время поговорить подробно.

Итак, где в Венеции жить хорошо. Рассказываю о самых привлекательных с точки зрения размещения туристов уголках и закоулках. Только оговорюсь, что все это на мой сугубо субъективный вкус, и на всеохватность я не претендую. Поэтому если будут вопросы о каких-то других районах Венеции, обойденных вниманием в рамках этой заметки, пишите комментарии (соответствующую форму вы найдете под постом). Чем смогу – помогу

Окрестности ж/д вокзала

Казалось бы, вокзал и тишина – вещи несовместимые. Любой вокзал – место довольно шумное, а уж Санта-Лючия и подавно.

Железнодорожный вокзал Санта-Лючия (итал. Stazione di Venezia Santa Lucia) находится непосредственно в островной части Венеции. Через него очень удобно добираться до всех городских достопримечательностей. Напротив выхода из здания вокзала – остановка вапоретто, но при желании до всех знаковых мест (включая мост Риальто, площадь Сан-Марко и т.д.) отсюда можно дойти пешком.

Все верно. Через ж/д станцию Санта-Лючия ежедневно проходят тысячи туристов, и ее ближайшие окрестности всегда наводнены людьми. Но! Стоит свернуть чуть в сторону с основного туристического маршрута, и вы окажетесь в совершенно ином окружении.

Возьмем, к примеру, калле Приули-деи-Кавалетти (Cale Priuli dei Cavaletti) и калле Мизерикордия (Calle de la Misericordia) буквально в двух-трех минутах ходьбы от вокзала. Это довольно тихие и совсем не многолюдные улочки. Отличное место, если вы хотите остановиться в районе ж/д станции. Здесь можно обнаружить, в частности, современный четырехзвездочный отель Venice Times Hotel. Имеются поблизости и более бюджетные отели: как вариант, Hotel Santa Lucia (не путать с сетевым отелем NH Venezia Santa Lucia!), Venice Maggior Consiglio или Hotel Il Mercante di Venezia. Только внимательно читайте описание номеров. Они в таких гостиницах бывают разные. Ванная комната, например, может быть общая для одних номеров и отдельная для других. Номеров при этом обычно немного, но среди них встречаются и одноместные, и двухместные, и семейные. Хотя если вы едете в Венецию семьей (или дружеской компанией), на мой взгляд, целесообразнее ориентироваться на апартаменты, благо они в этом районе тоже найдутся: вот, например, симпатичный вариант.

Дополнительный бонус (особенно для путешественников с детьми) – расположенный тут же неподалеку парк Саворньян (Parco Savorgnan), очень уютный и зеленый, с неплохой детской площадкой (подробно о детских площадках в Венеции я рассказывал здесь).

Окрестности Пьяццале-Рома

Пьяццале-Рома (Piazzale Roma), как и железнодорожный вокзал, не ассоциируется с тишиной и покоем. Это не менее оживленное место, да к тому же едва ли не единственное во всей Венеции, где можно увидеть наземный транспорт.

Собственно, поэтому я и обращаю на него внимание. Дело в том, что именно на Пьяццале-Рома приезжают автобусы из аэропорта. Рядом с Пьяццале-Рома располагаются и венецианские паркинги (на заметку тем, кто путешествует на машине). К тому же отсюда недалеко до круизного терминала. При этом от Пьяццале-Рома всего полчаса ходьбы до той же площади Сан-Марко. Короче говоря, это очень удобное с точки зрения логистики место. Если вы планируете провести в Венеции не более двух-трех дней, то здесь вполне можно и остановиться, хотя по большому счету до рассмотренного выше района отсюда тоже рукой подать – минут 10 пешком.

Выбор вариантов размещения в районе Пьяццале-Рома неплохой. Если уж совсем нет желания куда-то далеко идти, то есть новехонький сетевой отель AC by Marriott. Он находится практически на площади (шума с улицы в номерах не слышно, звукоизоляция хорошая). Не менее интересный вариант в шаговой доступности от площади – Hotel Papadopoli. Этот отель находится по соседству с одноименным парком, тут имеются номера с видом на канал. Но место опять-таки проходное и не слишком спокойное. Поэтому я бы отдал предпочтение отелям чуть в стороне. Отличный вариант с этой точки зрения – Hotel Olimpia Venezia. Он также расположен буквально в нескольких шагах от Пьяццале-Рома, но по ощущениям обстановка здесь гораздо более умиротворенная. Дополнительный плюс заключается в том, что во внутреннем дворике отеля разбит небольшой сад, где можно расслабиться после прогулок по городу. Реально подыскать и что-нибудь подешевле, вроде небольших семейных гостиниц Alloggi Marinella и Casa Burchielle.

Впрочем, не стоит лениться и зацикливаться на ближайших окрестностях Пьяццале-Рома, особенно если вы планируете задержаться в Венеции хотя бы на неделю. В глубине сестьере Сан-Поло (Sestiere San Polo, один из шести исторических районов Венеции) тоже найдется множество укромных уголков, и все достопримечательности будут ближе.

Если бюджет позволяет, обратите самое пристальное внимание на комплекс апартаментов Palazzo Morosini Degli Spezieri – в самом сердце квартала, но в то же время в стороне от туристических толп и всего в десяти минутах ходьбы от Пьяццале-Рома и ж/д вокзала Санта-Лючия. Отличные варианты для экономных туристов в том же районе – апартаменты Manin и B&B-отель Cà Del Modena.

Окрестности церкви Санта-Мария-делла-Салюте

Для меня церковь Санта-Мария-делла-Салюте (Santa Maria della Salute) и ее окрестности – одно из самых любимых мест в Венеции. В плане транспортной доступности этот район конечно уступает окрестностям Пьяццале-Рома и вокзала Санта-Лючия, но зато здесь гораздо просторнее. Во-первых, потому что здесь в принципе меньше людей. А во-вторых, потому что здесь есть две замечательные набережные: Салюте (Fondamenta Salute) и Дзаттере (Fondamenta Zattere), где так приятно встречать закаты (да и рассветы тоже).

Варианты размещения в районе церкви делла-Салюте имеются разные, начиная с более-менее бюджетных гостевых домов Ca' Zose и Ca' Santo Spirito и заканчивая пятизвездочным отелем Centurion Palace.

Окрестности площади Сан-Марко

Возможно, для кого-то это станет открытием, но даже в пределах пяти минутах ходьбы от пьяццы Сан-Марко можно найти тихие немноголюдные улочки и переулки. Если вы хотите жить непременно возле главной венецианской площади, но не любите шум толпы и толчею под окнами, обратите внимание на такие места, как отель Duodo Palace, апарт-отель Residence Corte Grimani или более бюджетный гостевой дом Abatea. Ну а если хочется праздника и экономить вы не намерены, то вам прямая дорога в пятизвездочный The St. Regis Venice. Туристических троп под вашими окнами тут точно не будет. И это при том, что своим главным фасадом отель выходит прямо на Большой канал.

Вместе с тем, вполне можно присмотреться и к гостиницам, расположенным на оживленных туристических магистралях (как вариант, см. Al Theatro Palace, Hotel Firenze, или, по другую сторону от площади Сан-Марко, Le Isole). В Венеции все приличные отели оборудованы качественной звукоизоляцией. Поэтому даже если за окнами будет шумно, в номере вы ничего не услышите. Только важно, чтобы при этом еще и система кондиционирования воздуха работала нормально и не возникало необходимости лишний раз открывать окна.

В качестве иллюстрации приведу личный опыт. Несколько лет назад нам с женой довелось остановиться в вышеупомянутом отеле Le Isole. Мы там провели неделю во время карнавала. Народа на улицах было пруд пруди. Но несмотря на то, что наши окна выходили прямиком на оживленную улицу, в номере было тихо. И вообще отель оставил исключительно приятные воспоминания. Судя по отзывам, там все по-прежнему на уровне, хотя и недешево конечно.

Остров Сант-Элена

Наконец, расскажу еще об одном очень интересном, но не слишком популярном среди туристов месте. Речь об острове Сант-Элена (Isola Sant'Elena). Это восточная оконечность сестьере Кастелло (Sestiere Castello), то есть самая что ни на есть окраина. Туристов здесь мало. И отелей почти нет. Единственное известное мне исключение – Hotel Indigo Venice – Sant'Elena. Зато есть несколько гостевых домов, вроде Venezia Vaniglia Guest House, а также многочисленные апартаменты: см., в частности, Queen House Garden и Casa Sabotino.

Это очень спокойный и комфортный для жизни квартал. В наличии:

прекрасный парк (Parco delle Rimembranze, он же – Pineta di Sant’Elena) с отличными детскими площадками;
несколько ресторанчиков с весьма демократичными ценами;
и остановка вапоретто, откуда всего за 5 минут можно добраться до Лидо и его пляжей (о них я подробно рассказывал тут).

При этом до площади Сан-Марко отсюда всего 20–25 минут неспешным шагом по живописнейшей набережной.

Я очень люблю это место. На мой взгляд, остров Сант-Элена идеально подходит для размещения с детьми, особенно если вы собираетесь в Венецию дней на 10–15.

Всего в Венеции 6 районов (здесь они называются сестиери):

Сан-Марко,
Каннареджо
Дорсодуро,
Кастелло,
Сан-Поло,
Санта-Кроче.

Смотрим на карту и видим, что все-таки центр — это несколько районов: Сан-Марко, Сан-Поло и ближайшие к центру части Дорсодуро и Каннареджо (а внизу страницы вас ждет карта отелей).

Сан-Марко

Так и получается: толчея, очереди страждущих туристов — все это Сан-Марко.

Стоит учитывать, что здесь дорого все: и отели, и общепит. Так что если вы не против пить кофе за 5 евро в Caffé Florian — милости просим в Сан-Марко.

Большинство пятизвездочных отелей Венеции сосредоточено в этом районе. Цены от 400 евро за сутки до 1200.

Номера с видом на лагуну и остров Сан Джорджио Маджоре предлагает отель Londra Palace (рейтинг 9,2). Он располагается на набережной, в двух шагах от остановок вапоретто, что очень удобно. Посмотреть отель

Гостевой дом Locanda Balbi находится всего в паре шагов от площади Сан-Марко, цены на номера в нем стартуют от 90 евро, что по меркам района очень дешево, а рейтинг неплохой (7,7). Посмотреть на гостевой дом.

Ну и, наконец, настоящий дворец на берегу Гранд-канала — The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel. Виды на дворцы Большого канала, площадь Сан-Марко всего в 0,5 км. Высочайший рейтинг (9,3). Посмотреть на дворец.

Сан-Поло

Географический центр Венеции — это район Сан-Поло, главные достопримечательности которого на слуху у каждого туриста: мост Риальто и Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари. Кампо Сан-Поло — самая большая после Сан-Марко площадь в Венеции, на которой стоит одноименная церковь IX века. Это довольно оживленный туристический район, так как он граничит с Сан-Марко и представляет интерес для туристов всех мастей. Здесь много магазинчиков, кафешек и атмосфера не такая суетливая, как в Сан-Марко.

Если вы планируете на Венецию 1-2 дня, то, наверное, есть смысл присмотреться к районам Сан-Марко и Сан-Поло, так вы всегда будете в шаге от любых важных достопримечательностей, да и поездка на острова займет меньше времени просто потому, что не придется проезжать весь маршрут.

Например, апартаменты рядом с Фрари — 100 евро в сутки и очень хорошие отзывы. Посмотреть подробности.

Трехзведочный отель B&B Cà Del Modenaс очень хорошим рейтингом (9,2) расположен в сердце Сан-Поло. За номер с завтраком можно заплатить от 110 евро. Подробнее

Все остальные районы Венеции можно условно считать спальными. Разберемся в их особенностях.

Каннареджо

Район Каннареджо — это север Венеции, он начинается от ж/д вокзала Санта Лючия, где граничит с Санта-Кроче, и уходит на запад, где встречается с Кастелло и Сан-Марко.

Здесь очень неплохие кафе (и недорогие, к тому же) и очень интереные достопримечательности (их так много, что по ним я составила отдельный маршрут). При этом — тишина в большей части района. Лишь на Страда Нова — местном аналоге бульвара Осман — многолюдно.

Отель B&B Al Palazzetto предлагает номера с завтраком в районе Каннареджо, буквально через канал от Сан-Поло. Подробнее

Трехзвездочный отель Cannaregio 2357 с рейтингом 8,8 предлагает номера с завтраком в непосредственной близости от туристических мест Венеции, и в то же время немного в стороне от туристических троп. Посмотреть отель

Дорсодуро

Дорсодуро — самый молодежный район Венеции, здесь много студентов, а значит вечерами в кафе будет очень весело и шумно. Дорсодуро соединен с Сан-Поло мостом Академии, так что, расположившись неподалеку, легко попасть в самый центр бурной жизни Венеции.

Район довольно интересен, здесь есть что посмотреть: в нем находится главный художественный музей Венеции — Галерея Академии и музей современной искусства Пегги Гуггенхайм.

Кастелло

Помимо обычных гостиниц, Кастелло предлагает и экзотическое жилье — на краю Венеции, на причале для яхт одна из яхт сдается как жилье. Естественно, бронировать ее нужно очень заблаговременно! Подробнее здесь

Санта-Кроче

На есть в Санта-Кроче участок, который примыкает к Сан-Поло. А это, как мы помним, самый центр Венеции. И здесь вполне можно с комфортом обосноваться.

Апартаменты Cà Stae, которые гости оценили в 9 баллов из 10, предлагают комфортные условия проживания от 90 евро за ночь. Посмотреть апартаменты.

Лидо ди Венеция — это про пляжи и Венецианский кинофестиваль. Добраться отсюда до Венеции не составит труда (вапоретти разных маршрутов ходят очень часто), при этом вы будете вдали от венецианской суеты, правда, вас ждут все прелести курортного отдыха.

Трехзвездочный отель Marea Le Ville Del Lido Resort находится практически на пляже. В нем есть и семейные номера, а рейтинг 8,8 внушает доверие. Подробнее об отеле здесь.

Лидо ди Езоло / Lido di Jesolo

Решила просто оставить здесь ссылки на три трехзвездочных отеля с рейтингом не ниже 8,7: выбираем здесь, здесь и здесь.

Что еще почитать о Венеции

Венеция за 1 день. Маршрут прогулки

Дворец Дожей без очереди

Что еще почитать о Венеции

Венеция за 1 день. Маршрут прогулки

Фото: Gallerie dell'Accademia

Текст: Сергей Ходнев

Фото: Doge's Palace

Фото: Giovanni Antonio Pordenone

Фото: Doge's Palace

Фото: Giovanni Antonio Pordenone

Сегодня, сталкиваясь с Венецией воочию, никогда не знаешь, что из этого клубка будет казаться самым важным в следующий момент. И не всплывет ли неожиданным образом вместо Венеции романтиков нечто гораздо более раннее, что-нибудь из официальных идеологических постулатов Венецианской республики? Идеология прибегала к фантазиям, натяжкам и туману ничуть не меньше, чем позднейшая литература, только по другим причинам. Для нее было очень важно, чтобы легендарное основание города было отнесено не к III веку и не к VI, а именно к V, когда пала Западная Римская империя: новорожденная Венеция становилась символическим преемником ее могущества. И чтобы датой этого основания считалось 25 марта: это день, в который, как считалось, Бог создал мир, так что появление нового города приобретало космическое значение. А еще это был день Благовещения, а под пером идеологов аллегорический образ Венеции соблазнительно напоминал как раз Богоматерь: тоже, мол, вечная дева, избранная от века, нетронутая и неподвластная злу (вплоть до 1797 года ни один завоеватель не смог к ней подступиться). Это все, конечно, пустая и сомнительная риторика. Но сейчас удивительным образом кажется самой драгоценной именно что нетронутость и первозданность Венеции, не оскверненной автомобилями, Венеции, городской ландшафт которой почти точь-в-точь такой же, как и на картинах Каналетто.

Это смешение литературных общих мест, к которым мы привыкли с детства, наших реальных впечатлений и старинных мотивов венецианской саморепрезентации невероятно пестро. И все же есть несколько главных тем, которые в разном преломлении повторяются из поколения в поколение.

Фото: The Frick Collection

Карнавал

Фото: National Gallery

Главный карнавал Северного полушария — венецианский: это мы давным-давно выучили. Разнообразные маски всех видов, включая клювоносого Чумного Доктора, на первых местах среди традиционных венецианских сувениров; часть из них делается из папье-маше на месте, а часть еще большая прибывает из той страны пагод, которую открыл для европейцев венецианец Марко Поло. Но как пройти мимо, если так зазывны рассказы гидов о венецианском карнавале, продолжавшемся с полгода: с начала октября по канун Рождества, потом с Богоявления до кануна Пепельной среды, а потом еще две недели после Вознесения.

Государство

Фото: Accademia Carrara, Bergamo

Пока Светлейшая республика была еще жива, любование Венецией-городом было трудно отделить от зачарованности Венецией-государством — город, мол, потому дивный, что государство бесподобное. Сказочно богатое: на самом деле после XVI столетия торговое богатство все скудело и скудело, но умелая маскировка, фанаберия и показная беззаботность делали свое дело. Ушлое: бесконечные баталии на стенах Дворца дожей изображены так торжественно, как будто историю республики вершили сплошь Цезари, Александры и Готфриды Бульонские, хотя на самом деле воевала она по большей части ради выгод своей торговли. Просвещенно-прагматичное в религиозных вопросах: создав государственный культ евангелиста Марка, Венеция фактически провозгласила себя апостольской столицей под стать Риму и потому своими церковными делами старалась распоряжаться сама (привечала вольнодумцев, долго не впускала иезуитов, на анафемы и интердикты поплевывала). Феноменально прочное, наконец: идеальную форму своей конституции Венеция нашла не за век и не за два, но зато конституция эта работала безукоризненно, никаких феодальных усобиц, никаких алчных временщиков, никаких неронов и калигул.

Есть как бы монарх, окруженный всевозможными почестями и церемониальным блеском, но он лицо выборное, и избирают его по изуверски сложной методе, исключающей любые махинации, а власти у него так мало, что по сравнению с дожем нынешняя Елизавета II — царица Семирамида. Аристократия, олигархия, бюрократия, гражданские чувства простого народа — все это встроено в утонченнейшую систему сдержек и противовесов.

Кладбище

Фото: Doge's Palace

Все изменила чума, на память о которой остались не только два великих обетных храма, палладиевский Реденторе и Салюте Бальдассаре Лонгены. Гости Венеции и у себя на родине во время моровых поветрий XIV–XVII веков многого могли насмотреться, но здесь бедственность была особенно вопиющей, потому что зачумленные трупы было буквально некуда девать. Кладбища быстро переполнялись, расширять их было некуда, копать общие могилы — негде. Тогда-то в качестве экстренной (и временной) санитарной меры власти распоряжались вывозить умерших на отдаленные острова лагуны. На лодках, само собой.

Той же логикой вооружился в 1804 году и Наполеон: чумы, конечно, нет, но гигиена все равно требует убрать могилы из городских пределов — а значит, на отдельный остров. Снесли монастырь на острове Сан-Кристофоро-делла-Паче, довольно быстро заполнили и его, потом распространили кладбище на соседний остров Сан-Микеле, засыпав пролив так, что получился один остров, только в 1870-е получивший нынешний вид. Но зато какой! Стены над зеркалом воды, скорбные кипарисы — Бёклин, да и только.

Вообще, просвещенный урбанизм XIX века обычно старался делать так, чтобы кладбище переставало быть частью парадного городского ландшафта, вытеснялось из него — для того чтобы увидеть венское Центральное кладбище, допустим, надо до него специально добраться или хотя бы проезжать мимо; да и то оно физически не может быть таким же цельным объектом созерцания, как собор, гора или остров. С Венецией же так вышло, что кладбище вписалось именно что в парадную ведуту: глядя на северо-восток, туда, где Мурано, Бурано и совсем уж вдали Торчелло, на переднем плане неизбежно видишь Сан-Микеле с его кирпичными водными фасадами и верхушками кипарисов (этот умиротворяющий вид достался, в частности, и пациентам больницы Сан-Джованни-э-Паоло).

Музыка

Фото: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Живопись

Фото: National Gallery of Victoria, Melbourne

И это, разумеется, не говоря о Дворце дожей, где изобилие оправленных в позолоченную резьбу плафонов и панно приобретает совсем уж вавилонский размах, и о скуоле ди Сан-Рокко с тоже оглушительным неистовством Тинторетто. Когда великих венецианцев XVI века рассматриваешь в музейных залах всего остального мира — думаешь о том, о чем пристойно в этих случаях думать: колорит, композиция, совершенство индивидуальной маэстрии, а возможные потрясения переживаешь, так сказать, один на один.

В Венеции, когда к концу очередного долгого дня (что делать, мы не лорды, отправившиеся в неспешный гран-тур, каждый день и каждый час на счету) все непервостатейные Тайные вечери, распятия, Мадонны и евангелисты Марки, благословляющие дожей или прокураторов, начинают предательски сливаться, ко всему этому невольно присоединяются другие мысли.

Республика, конечно, и прежде старалась показать, до какой же степени она царственна — например, когда тремя-четырьмя веками ранее украшался главный храм города. Больше, еще больше привезенных из-за моря рельефов, колонн, плит и статуй! Больше проконесского, пентелийского и паросского мрамора, египетского порфира! Кони Лисиппа? Давайте и их сюда. (А потом еще — так в иных первобытных обществах нужно съесть печень врага, чтобы перенять его силу,— надо увезти из Византии множество мощей и реликвариев.) Но, состарившись, даже и этот воинственный пастиш стал восприниматься как нечто эксцентрично-нежное. А вот в живописи in situ по-прежнему достаточно яростной художественной воли, чтобы опытно почувствовать: нет, все-таки не родился этот город усталой и печально-беззаботной столицей декаданса.

Стекло

Венеции всегда приходилось быть передовой и хитроумной в технологическом смысле, это был вопрос не только коммерческого преуспеяния, но и прямого выживания — если уж стартовать городу пришлось с такой невыгодной позиции: с необходимости строиться и обживаться на топкой нестабильной почве. Венецианцы все оттачивали и оттачивали технику строительства на сваях, пока ко временам Палладио не стало окончательно казаться, что для них нет ничего невозможного в инженерном смысле и что на зыбком островном грунте они хоть дворец, хоть огромный храм, хоть колокольню могут воздвигнуть так же спокойно, как если бы это было гранитное плато.

Они строили отменные галеры и, что самое главное, научились виртуозно организовывать этот процесс, дойдя до, по сути, конвейерного производства. Когда Генрих III Валуа, сбежав с польского трона, заехал в республику по дороге домой, к трону французскому, венецианская Синьория с гордостью этим похвасталась: перед приемом у дожа королю показали в Арсенале киль будущего корабля, а после банкета он увидел в том же доке уже полностью готовое и оснащенное судно.

И еще они были мастера совершенствовать чужие изобретения. Да, книгопечатание изобрел Гутенберг — но это Альд Мануций придумал в Венеции современную книгу с компактным удобным форматом, привычной нам композицией страницы и, самое главное, с привычной нам графикой шрифтов.

Но самой прекрасной и самой ревниво оберегаемой венецианской тайной оказалось стекольное производство в разных его ипостасях. Опять-таки нельзя сказать, что до венецианцев само стеклоделие было диковиной,— какое там, это ноу-хау еще бронзового века, но все же после Темных веков на Западе подзабыли и его. Именно в Венеции к 1000 году монахи-бенедиктинцы его переоткрыли, а потом, в XII–XIII веках венецианцы частью переняли, частью вырвали у Византии ее секреты мозаичного дела.

И употребили их на то, чтобы выложить стеклянной смальтой гимн своему благочестию, своему могуществу и вере в свою богоизбранность — великий комплекс мозаик Сан-Марко, которые республика потом заботливо подлатывала, дополняла и переделывала до самого своего заката, даже в те времена, когда мозаика как жанр во всей остальной Европе никакого интереса не вызывала. Жарко отливающие в полумраке золотом своды базилики, так непохожие на заальпийскую соборную готику, во все века и воспринимались как роскошный манифест инаковости Венеции в европейском культурном контексте, ее славы как моста между Востоком и Западом.

Крайности

Фото: Museum of Fine Arts, Boston

Венецию всегда описывали как город очень безопасный в самом банальном, бытовом смысле: полиция знала свое дело, разбоя и поножовщины практически не было, историй в духе Рима времен Борджиа с трупами, плавающими в Тибре, тут не знали. И все же ее бытие полно вовсе не только чванства и очаровательного легкомыслия, но еще и страха.

Страха перед болезнью: никакие мудрые карантинные меры не препятствовали тому, что только во время одной из вспышек (1576–1577) чума выкосила почти треть города. Страха перед коварством чужеземцев: Венеция гордо считала себя неприступной и неуязвимой, но в 1618 году вскрылся вопиющий заговор, устроенный испанским послом Бедмаром, который в союзе с французскими гугенотами вроде бы планировал убить правительственную верхушку, поджечь Арсенал и одновременно ударить по городу с моря. История темная и по крайней мере сильно раздутая венецианской пропагандой, но сознание масс все равно надолго искорежили истерия и паранойя. Страха перед полицейским всемогуществом родного государства, наконец: мало ли что, кто Богу не грешен, бабке не внук.

Все бедствия, понятное дело, от греха и нечестия. Поэтому на город в старые времена нередко накатывали волны исступленного покаяния с публичным массовым самоистязанием. А власти, в свою очередь, не менее исступленным образом водворяли пуританские порядки. Выслеживали и жестоко карали неверных мужей и в особенности жен, устраивали показательные репрессии против содомитов, запрещали азартные игры, объявляли войну роскоши и подвергали суровой регламентации даже обычные домашние званые обеды.

Романтический ореол и многовековая мировая слава Венеции многих заставляют мечтать о поездке в город на воде. У кого-то мечты сначала становятся планами, а потом воплощаются в реальность. Сегодня разбираемся с ценой мечты: сколько стоит поехать в Венцию.

Ясное дело, что любая романтика и мечтательный флёр способны моментально растаять, соприкоснувшись с суровой реальностью.

Надо знать, куда и как вы едете, где остановитесь, что будете есть, да и вообще, в какую сумму встреча с той самой романтикой может вылиться.

Давайте попробуем подсчитать, какую сумму вам нужно будет потратить на поездку и на само пребывание в Венеции, чтобы отдых ничем не омрачился. Для начала определим длительность вашего вояжа: возьмём, к примеру, неделю (7 дней).

Итак, сколько стоит поездка в Венецию?

Для тех, кому лень читать скажу сразу: комфортное путешествие в Венецию на неделю стоит 1000…1500€ на человека. Сюда входит перелёт, виза жильё и прочие расходы. Я вам советую всё же прочитать эту статью и узнать откуда берётся эта сумма и на чём вы сможете сэкономить.

*диаграмма показывает примерную стоимость поездки в Венецию для одного человека на одну неделю в российских рублях.

Как, наверное, вы уже знаете, траты на путешествие делятся на две части: перед поездкой и во время путешествия. Траты перед поездкой, как правило, заблаговременны, но со счетов их сбрасывать не стоит.

Как снизить эти траты вы узнаете из статьи Как сэкономить в Венеции…

Перед поездкой: билеты, жильё, виза

Шенгенская виза

Консульский сбор 35 € +Сервисный сбор 30€ +траты на поездку в визовый центр.

Для поездки в Италию необходима Шенгенская виза . Если она у вас есть, считайте, что определённый процент дела уже сделан. Если же нет, то у вас два варианта: либо вы едете в Венецию с помощью турагентства, либо занимаетесь организацией путешествия самостоятельно. В первом случае визу оформляет агент, во втором — вы.

Подробно о получении визы изучайте в разделе Как получить шенгенскую визу…

До подачи заявления на визу, помимо нужных для её оформления документов, вам уже необходимо иметь на руках билеты и подтверждённую броню на жильё, которые тоже для оформления визы обязательны.

Перелёт

Чтобы посчитать сколько стоит поездка в Венецию, в первую очередь нужно определиться с билетами.

Из Москвы в Венецию и обратно от 9000 до 25000 рублей на человека.

Как найти авиабилеты за 9000, а не за 25000 мы рассказывали в статье Как купить дешёвые авиабилеты…

Жильё

В среднем 30 000…40 000 рублей за неделю.

С жильём тоже важно определиться заранее . При раннем бронировании у вас есть шанс найти комнату, квартиру, апартаменты, хостел, отель по относительно невысокой цене. О поиске и аренде жилья я писал в статье Где остановиться в Венеции… Потому предлагаю принять за среднюю цену за жильё на неделю в 30-40 тысяч рублей . Само собой, в зависимости от ваших пристрастий, привычек, количества людей в вашей компании на это путешествие стоимость проживания может возрастать.

Я рассчитываю сейчас на 1-2 человек на неделю:

комнату в венецианской квартире можно сыскать в пределах 30 тысяч,
хостел — до 25 тысяч рублей,
отель будет стоить от 40 тысяч.

Чем раньше вы возьмётесь за поиски, тем больше возможностей найти подходящее жильё и по цене, и по расположению. Да и выбор у вас будет гораздо шире.

В любом случае, заранее забронировав жильё, купив билеты и оформив визу, с этой частью трат вы уже покончите и о них можно будет благополучно забыть, занявшись подготовкой к самому путешествию в Венецию и по Венеции.

Пребывание в Венеции

Венеция — город не из дешёвых, туризм — источник её жизни, потому и все удовольствия и предоставляемые услуги здесь, как говорится, стоят денег. Жить вдали от материка непросто: продукты в большинстве своём привозные, содержание всего коммунального хозяйства в городе на воде естественным образом становится дороже. Зарабатывает на туристах Венеция немало, но и тратит на поддержание своей формы очень много, а потому и имеет право спрашивать с гостей за пребывание на своей территории подороже.

Итак, на что в первую очередь вам нужно потратиться для обеспечения комфортной жизни в этом городе?

Транспорт

Городской транспорт Вапоретто — 60 € на неделю.

Вапоретто — водный трамвай, небольшой теплоходик (выберите сами вариант, наиболее вам нравящийся) — курсирует по Канале Гранде, вокруг Венеции и между островами Венецианской лагуны.

Прошагав какое-то количество времени и километров по улицам и площадям, вы всё равно сядете на вапоретто.

Во-первых, иначе вам не добраться на острова Мурано, Бурано, Торчелло, Сан-Микеле, Лидо, во-вторых, проплыть по Канале Гранде — тоже своего рода экскурсия: все самые знаменитые и красивые палаццо находятся именно на этом маршруте.

Стоимость разового билета (75 минут) — 8 евро. На неделю рекомендую сразу взять семидневный абонемент (uno biglietto per sette giorni — уно бильетто пер сетте джиорни), он обойдётся вам в 60 евро. Так вы очень хорошо сэкономите, поскольку сможете плавать вокруг города и по лагуне в течение всей недели, не считая оставшиеся деньги и не глядя на часы, чтобы уложиться в 75 минут разового билета, что сделать в Венеции практически невозможно.

Кстати, те же билеты, что и на Вапоретто действительны в автобусах, которые курсируют по острову Лидо.

Трансфер

Трансфер на автобусе из аэропорта и обратно — 8 € +8€.

Транспорт от и до аэропорта — отдельная статья расходов. Автобусный билет в аэропорт Марко Поло стоит тоже 8 евро, но обслуживает их совсем другая компания, так что билеты, о которых речь шла выше, тут не действительны. Проезд на автобусе до аэропорта Тревизо стоит дороже — 12 евро. Можно добраться до аэропорта Марко Поло на водном такси, но здесь цена будет подниматься от полусотни до сотни евро. Есть, конечно, вариант катера, но он не намного дешевле.

В отеле — 45…50 € в день; в квартире — 20…25€ в день.

О том, как питаться в столице Светлейшей республики, я написал статью Где поесть в Венеции… Там и способы пропитания, и цены указаны достаточно подробно.

Для наших нынешних подсчётов возьмём две-три порции кофе за день, два приёма горячей пищи и удовольствие в виде мороженого в вафельном рожке с тремя шариками разных вкусов. Несложный арифметический подсчёт, и нам с вами ясно, что на еду уйдёт порядка 45-50 евро в день на человека. Это из расчёта, что живёте вы в отеле, питаетесь в кафе с туристическим набором блюд, кофе пьёте во время прогулок по городу или на островах.

Средняя цена питания на неделю для одного человека составит 300-350 евро. Если жить в квартире или комнате, где есть возможность готовить самостоятельно, то сэкономить на еде можно в полтора-два раза.

Хотя бы раз за всё пребывание в Венеции надо сходить в ресторан, это 40-50 евро на человека.

Естественно, что во время прогулок по городу вам то тут, то там будут попадаться магазинчики и лавки с венецианскими сладостями. Несмотря на туристическую направленность этих заведений, не взирая на цены этих сладких произведений кондитеров, купить вам что-нибудь да захочется. И покупайте, поскольку это вкусно! Цены на эти dolci veneziani варьируются от 4 до 10 евро, смотря что вы выберете.

Сувениры

Магнит — 1,5…2 €, +открытка — 0,5…0,8€ +тарелка 4…25€ +маска — 1…5€ +Муранское стекло от 10€ +можно продолжать бесконечно.

Набор сувениров, покупаемых в Венеции, хорошо известен: помимо традиционных для многих наших туристов магнитов, открыток, тарелочек, в первую очередь здесь спрашивают:

венецианские маски,
муранское стекло,
кружево с острова Бурано.

Магниты дороже в центре, тут они достигают цены 5 евро за штуку, чем дальше от туристических троп и от самого центра, тем они дешевле — 1,5-2 евро. Открытки тоже стоят по-разному, но одна открытка в среднем стоит 50-80 евроцентов. Тарелочки, в зависимости от размера и качества, продают от 4 до 25 евро за тарелку.

Венецианские маски

С масками дело обстоит сложнее. Туристические лавочки в центре порой ломятся от дешёвых масок с китайских фабрик по цене от 1 до 5 евро. Сразу на них кидаться не стоит. Походив по городу, вы найдёте немало магазинов-мастерских, изготавливающих и продающих маски.

Настоящие венецианские маски сделаны не из пластика, а из качественного папье-маше или кожи, и стоят никак не меньше 50 евро. Чем сложнее маска, чем богаче её убранство, тем она дороже. Цена может доходить до 150-200 евро.

Муранское стекло

Муранское стекло в городе лучше не покупать, тут оно и дороже, и шанс купить китайскую подделку куда выше. За изделиями из стекла надо ехать на Мурано. Впрочем, и там нужно быть внимательным, поскольку подделки широко продаются и там.

Муранское стекло покупайте только на острове Мурано.

Недорогие украшения обойдутся вам, в целом, в 10-30 евро: серьги, кулоны, браслеты. Выбор огромен! Посуда из муранского стекла стоит от 50 евро: это и бокалы, и вазы, и тарелки. Думаю, что для одной целевой поездки на остров стеклодувов вам может хватить 150-200 евро. По крайней мере, имея такую сумму в кармане, можно свободно ходить по магазинам острова.

Кружево с острова Бурано

С кружевом с острова Бурано дело обстоит так: оно недёшево изначально. Выбор изделий вроде бы немал, но дать гарантии, что вам предлагают именно местное кружево, а не подделку, никто не сможет. Для покупок, если всё же решитесь на них, запаситесь, как минимум, 150-200 евро.

Другие сувениры

Очень популярен у туристов с толстым кошельком венецианский текстиль: пледы и постельное бельё. Это стильно, красиво, изящно и дорого: от 200 евро и выше.

Что касается вин, то в супермаркетах вы сможете отыскать вина из самых разных регионов Италии, хотя, конечно, вина региона Венето будут представлены в более широком ассортименте. Цены от 8 до 20 евро за бутылку.

Музеи и церкви

О музеях и церквях, многие из которых в Венеции работают как художественные музеи, а заодно и об их расписании и ценах на входные билеты, вы можете узнать из статьи Что посмотреть в Венеции за 2 дня. Не вдаваясь в подробности, повторю, что музеев в Венеции много, один интереснее другого, количество церквей вообще переваливает за 150, и в каждой есть что посмотреть (многие из них украшены полотнами лучших представителей венецианской школы живописи). И если вход в церковь, а иногда только в крипты и часовни, стоит от 1,5 до 5 евро, то музеи берут с посетителей побольше: от 6 до 19 евро (такая цена у единого билета в комплекс музеев Сан-Марко: Дворец Дожей, музей Коррер, библиотека Марчиана).

Гондолы

Отнести гондолы к обязательным тратам в Венеции я не могу, это по вашему желанию, поскольку удовольствие это достаточно дорогое.

Полчаса катания по каналам стоит 80 евро днём, 100 — ночью. И неважно, катаетесь вы в одиночку или в гондолу усядется компания (максимум 6 человек), цена фиксированная.

Можно продлить прогулку, но о цене стоит договориться с гондольером сразу на берегу до того, как гондола отчалит.

Есть, что называется, эконом-вариант. На Канале Гранде существует такой вид транспорта, как трагетто (traghetto), это тоже гондола, чуть поменьше тех, что возят туристов, и курсирует она от одного берега Канале Гранде до другого. Стоит проезд 2,5 евро, только плыть это не самое длинное расстояние придётся, возможно, стоя: трагетто выполняют функции парома, перевозя людей через канал, пересечь который пешком можно только по трём мостам. Сам Канале Гранде имеет в длину 3800 метров.

Итоги

Целью моего рассказа был довольно округлённый подсчёт, сколько нужно нашему туристу денег на недельное пребывание в Венеции? Вот и получается, что, с учётом заблаговременных покупки билетов, оплаты жилья и оформления визы, неплохо бы иметь на своём счету 1000, а то и 1500 евро. С такой суммой можно прожить в жемчужине Адриатики, если не на широкую ногу, то вполне уверенно и спокойно. Венеция стоит того, чтобы вложить немалую сумму в недельное пребывание среди её улиц и площадей, дворцов и храмов, каналов и набережных. Зато впечатлений вы наберётесь надолго. Да и уверен я, что для большинства впервые посетивших этот город эти впечатления станут началом огромной и длинной любви к Венеции, которая заставит их приезжать на Адриатику снова и снова.

Доброго времени суток!
Поездив по Европе, побывав в различных городах, решила для себя, что в душе я итальянка. Влюбилась в Италию с первого раза: изобилие культурных и исторических памятников, музеи, галереи, соборы, колокольни. Идешь по тихим улочкам Рима-чувствуешь себя как дома, даже суетливые, темпераментные итальянцы тебя радуют. Насколько они улыбчивы, приветливы, добры. Толпы снующих туристов тебя не смущают, ты их не замечаешь-ты и они смотрят на достопримечательности во все глаза, откуда не возьмись, возникающие посреди города.

Гондолы.
Цены кусаютя. Официально установленная цена за прогулку: 80 евро за 30 минут днем и 100 евро за 35 минут по вечернему тарифу. Но на деле гондольеры часто просят суммы намного больше. Особенно это актуально весной-летом, в период наплыва туристов. Можно поступить, как мы, найти пару туристов и поделить сумму на всех.

Но на гондоле ОБЯЗАТЕЛЬНО стоит покататься. Вы увидите Венецию с другой стороны. А искусство гондольеров вас поразит, как они ловко управляют гондолой!
Количество гондольеров в Венеции всего 425 человек, а потому получить профессию гребца чрезвычайно сложно. Обычно это те, кто родился в семье гондольера, где она передается по наследству. Но этого не достаточно, в гондольеры принимают только тех, кто закончил школу гондольеров, где учатся 9 месяцев. В добавок к этому, гондольер в обязательном порядке должен знать минимум 3 иностранных языка: английский, итальянский, французский/немецкий, географию Венеции, уметь петь! Все гондольеры, которые стоят у площади Сан-Марко знают по 6 языков.

Еда.
Рекомендую выбирать места как подальше от площади Сан-Марко, чтобы не разориться за один ужин. К примеру, маленькая чашка кофе в ресторанчике на самой площади вам обойдется в 10 евро. Если зашли выпить кофе, садитесь не за столик, а за барную стойку. За столик берут дополнительную плату.
Магазины.
Прежде всего это сувениры. Витрины их так красиво обставлены, что не зайти просто невозможно. Выбор сувениров здесь огромен, но самыми популярными среди туристов являются венецианские маски, изделия из муранского стекла. Статуэтки здесь такие изысканные, филигранной работы, это бросается в глаза.

Но вот настоящую венецианскую маску купить в городе сложно. В Венеции много мест, лавочек, ларьков, где продают дешевые китайские маски по 5-10 евро, их можно купить на каждом углу.

Оригинальная венецианская маска, выполненная венецианскими мастерами стоит начиная от 40-50 евро, около 150-200 евро за маску, скрывающую все лицо.
Пройдя по узким улочкам, вы обнаружите несколько мастерских по производству масок. Руки на таких улочках широко развести не получится).

Координаты самой узкой улицы Венеции: между районами Каннареджо и Кастелло, возле Campiello Widman.

Читайте также: