Как переключать скорости на велосипеде турист хвз

Обновлено: 18.09.2024

уки, были и 5.45 и 6.20 и 6.30. Скрипа нет и улучшение педалирования наверно где-то процентов на 15. Для закручивании конртгайки сделал шлиц ключ для чашки, из прутка 5 мм согнул в виде буквы П и концы загнул на 10 мм в перпендикурярной плоскости к букве П.
Трещотка отворачивачивается (левая резьба) припомощи пинцета и молотка поскольку

нет соответвующего ключа. В барабане с каждой стороны по 34 шарика 3 мм, за нехватк

ой оных пришлось с правой стороны поставить шарики по 3.175 мм поместилось 32 штук. Шайбы подгонял на мелкой наждачке. Смазку можно обновить не разбирая колесо при помоши шприца с тонкой иглой наполненного литолом. Давление очень большое - иглу надо закрепить при помощи проволоки или суровой нитки.

некоторые кулибины с туристами просто ставят иноземные компоненты на советские рамы, избегая подобных манипуляций с заведомо дохлым (20 лет. ) железом

Да.. у автора подход основательный.
Респект.
Что касается иноземных компонентов, это действительно так. Я поставил раз и не мучаюсь больше.

Про сепараторы и шарики: В каретке выинул сепараторы вообще и плотно посадил шарики на литол увеличив их количество. Никакого скрипа нет, как с родной осью так и с осью "под квадрат" (она совместима с туристовой осью по позиции для "шариков")

Резьбы, конечно, достаточно близки, но не совсем. Этого небольшого несовпадения достаточно, чтобы иноземные картриджи не закручивались в стартшоссевые рамы. Лично присутствовал при таком процессе. В общем, больше половины (из примерно восьми) витков с каждой стороны на картридже пришлось опиливать.

А втулки кулибины и раньше точили.
А у меня есть самодельная втулка на промах.

Вывод один, качественных не иммортных велодеталей в России больше не существует. Это касается вообще всех велодеталей, клинья, оси, конусы, звездочки, цепи, втулки в сборе и даже шарики подшипников. Все эти детали российского велопрома на сегоднышний день крайне некачественны и вряд-ли пройдут даже 200 км. Так что про советские детали можно сразу забыть, единственное, искать старое-советское б/у или в хорошем состоянии и ставить на свой вел, но этого тож надолго не хватет.
В итоге, я на свой ХВЗ поставил следующие импортные детали:
Двойные обода, втулки, переключатели, ось под квадрат, систему под квадрат, кассету, цепь хорошую, дорогую (590рэ), колодки, троссики, рубашки, манетки и одну покрышку schwalbe land cruiser 622x47 (спереди) и советскую сороковку сзади (за полуслик накатистый сойдет ). При этом _вынос, руль, сами педали остались родными_.
И все это дело встало мне по деньгам в ~5500 рэ + время на сборку и самостоятельную спицовку колес.
И главный вывод. лучче бы я купил хороший горный велосипед с минимальным, но добротным обвесом аналогичным моему, рублей так за 8000-9000. Поимел бы амортизационную вилку, новый руль, вынос, удобные дискретные переключатели (все это отдельно под 3000 рэ как раз встанет), еще поимел бы возможность ставить широкую резину, которая дает мягкость хода и возможность езды по бездорожью.

Вывод, как в твоей статье было сказано, "зачем городить огород?".
Действительно, не нужно. Но свои действия я оправдываю тем что я делал все это как бы "в кредит" то есть не сразу, в процессе апгрейда ездил на старом и вел был всегда на ходу, так или иначе я потратил денег меньше чем стоимость нового хорошего вела. Ну и, забавляет меня делать что-то своими руками.

Всегда в глубине души мечтал восстановить старый автомобиль до такого состояния, что смотришь на него и внутри все замирает )). Даже рассматривал вариант приобретения ВАЗ 2101 или ВАЗ 2103. Но понимал, что купить машину, это всего-лишь сотая часть от конечного результата. Нужны еще финансы на запчасти, покраску, да и хранение авто тоже немалая статья расходов.

Исходная рама

Слава из BikeService помог с рамой. Сначала я думал что она 1981 года выпуска, но при подготвке к покраске, когда ободрали старую оказалось что она 1987 года.
Приехал по совету коллеги в автотехцентр, там мастер Дима взялся за раму: ободрали все до металла, загрунтовали и покрасили. Краску покупал и выбирал цвет сам.

В инете нашел макет родных наклеек. Снял размеры на раме и прямо в MS Paint написал размеры в мм. И именно в таком виде выслал в рекламное агентство.
Они за три дня сделали очень качественные наклейки, с хорошими цветами. За что им большое спасибо.

это не восстановление.
это-апгрейд. но кстати качественный. восстановление- это когда родные запчасти ставятся.
но за труды-зелень конечно же

Наклеки клеятся на краску, а уже после наносится несколько слоев лака на всё (раму и наклейки).

Так как черные втулки выбивались из задумки, то их пришлось поменять на втулки белого цвета на промышленных подшипниках (Novatec D041SB):

Колеса с белыми втулками

Покрышки
Слики Kenda Kwest

Общий вид колес с покрышками

Общий вид велосипеда

А вот так велосипед уже стал приобретать должный вид (седло будет другое, на руле будут современные переключатели и белая обмотка)

На AliExpress отхватил за даром качественное седло со скидкой 85%

Там же за копейки заказал два комплекта обмотки на руль.

Там же заказал недорогие оригинальные легкие педальки.

И вот после долгого, томительного ождиния настал тот день, когда Слава мне просто скинул фотку.
Как оказалось в этот день с утра к нему пришли все недостающие детали (каретка, шатуны, система, кассета, переключатели, моноблоки и т.п.). Всё Shimano Sora. За несколько часов было собрано сие чудо.
Разумеется я незамедлительно выдвинулся в БайкСервис, чтобы ощутить, увидеть, сесть.
В этот день, к сожалению, обкатать не получилось, шел дождь.
А вот на завтра.

36.
Катнул в обеденный перерыв минут 40.
Первые впечатления по асфальту и по равнине прет как пуля. Временами даже старшно, особенно когда осознаешь, что тормоза в непривычном для руки месте (все таки ездил несколько лет только на MTB). Едет бесшумно и быстро! Если ранее часто употреблял выражение - "Звук шин и шум ветра в ушах", то тут, за счет сликов, только шум ветра в ушах ))). Под гору на небольших неровностях загривком ощутил, что шоссейник с его скоростями и жесткостью ошибок не простит! Если горный хардтейл, может сглотнуть твою неточность (съезд с края асфальта, или попадание в выбоину), то шоссер к этому критичен.
Я доволен как мамонт. Реализовалось именно то, что я представлял у себя в голове. Внешним видом доволен на все сто! К вождению еще нужно привыкать.
Иcпытал самые положительные эмоции!

Ну вот прошло еще несколько дней обкатки. Впечатления остаются только положительными. Привык к переключателям, тормозам и рулю, стал себя увереннней чувствовать. Скорость разгона и передвижения продолжает впечатлять. Для передвиждения по гладкому асфальту, это конечно тот велосипед, который нужен. Съездил на первое ТО после сборки, Слава поднастроил переключатели, все работает как часы. Взвешали, оказался - 11 800 грамм. Все же, в сравнении с моим MTB GT Karakoram Elite 2014 кажется пушинкой ))). Очень приятно брать в руки когда поднимаешься на этаж, все утонченное. Не терпится испытать по трассе на дальняк. Полная стоимость проекта 500 долларов.

Почему есть смысл задуматься о гибриде?

Во-первых, у многих из нас осталось стремление собрать что-то своими руками. Это нормальное стремление человека к творчеству, которое может реализоваться, в том числе и через самостоятельную или с помощью знающего человека сборку велосипеда.

Во-вторых, использовать то железо, которое осталось с прежних времен.

В-третьих, убрать недостатки, которыми обладают детища российской велоиндустрии и добавить достоинства, которые есть у зарубежных велопроизводителей.

В-четвертых, гибрид имеет преимущества перед MTB при движении по шоссе (просто лучше катит).

В-пятых, практика сборки таких велосипедов показывает, что гибрид, собранный на базе рамы от Старт-Шоссе при меньших денежных затратах обладает лучшими качествеными характеристиками навески, чем MTB за более высокую цену.

Постановка задачи

Итак, мы хотим иметь велосипед. На балконе валяется рама от Старт-Шоссе, пара колес, что-то из навески. Хочется пустить все это в пользу, можно вложить некоторое количество денег в восстановление велосипеда. Будущий велосипед будет использоваться в покатушечных целях, для поездок по городу, на природу и, может быть, даже в многодневных велопоходах. Надежность компонентов должна быть на достаточном уровне, передачи должны покрывать шоссейно-туристический диапазон. Вес, скорее всего, особой роли не играет, если стоит выбор полегче или понадежнее, предпочтение отдается надежности. Поехали!

Рама. Уже решили, что от Старт-Шоссе, очень желательно, чтобы где-то до 1984-85 годов выпуска. В середине 90-х годов ХВЗ стал выпускать рамы отвратительного качества, криво собранные, с отступлением от ранних довольно высоких стандартов. Если нет Старт-Шоссе, можно от Туриста или Спорта, качество металла здесь хуже, рамы легче гнутся при ударах, но если сильно хочется - то можно.

Вилка. Родная. Позволяет поставить резину 622×32 от Туриста, иногда даже 622×40 от дорожного велосипеда. Можно заказать амортизационную под имеющуюся раму, но при этом надо учесть, что добавляется килограмм дополнительного веса, затраты увеличиваются на стоимость вилки (1500-1800 руб) и то, что уровень самой вилки весьма невысок. Пока предпочтение отдаем жесткой от Старта.

Вынос. Ставим вынос байковский на 1" стандарт под прямой руль. В целях экономии можно оставить и родной, но вынос MTB поудобнее.

Руль. Прямой MTB. Предпочтительнее алюминиевый из недорогих, т.к. разница в цене со стальным небольшая, надежность вполне достаточна, а разница в весе довольно существенна. Прямой руль позволяет установить манетки (механизм управления переключением передач) от MTB, существенно облегчающие переключение передач по сравнению с манетками от ХВЗ.

Втулки. Передняя - можно оставить от Старт-Шоссе. Втулку нужно перебрать, проконтролировать состояние конусов, шариков. Шарики промерить микрометром. Если расхождение превышает 0,01 мм - бракуйте и подбирайте дальше. Если втулка плохая или хочется заменить - рекомендуемый уровень качества - от Shimano Asera и выше.
Задняя - если есть большое желание сэкономить - оставляйте от Старта. Проделать те же операции, что и с передней. Что следует иметь в виду - как втулки от Старт-Шоссе, так и простенькие зарубежные имеют весьма примитивную защиту от грязи и воды, поэтому при интенсивной езде пару раз в год придется втулочки перебирать. Кроме того, на этой втулке не очень надежное эксцентриковое крепление заднего колеса. Или покупаем втулку от зарубежного производителя. Наиболее распространены втулки под резьбовое присоединение блока задних звездочек и под кассету. Более надежными следует считать втулки под кассету. Конструкция таких втулок такова, что меньше гнутся и ломаются задние оси и кроме того, кассету проще снять при замене спиц. Кассетную втулку нужно покупать под 7 задних звезд, восьмерная слишком широка для стартовской рамы.

Спицы. Родные с гоночных колес не советую по двум причинам - эти спицы тоньше, диаметр спицы 1,8 мм. Если постоянно не следить за равномерным натяжением спиц на колесе, возможен быстрый выход их из строя - и тогда пойдите, найдите им замену. Ниппели для таких спиц тоже имеют резьбу меньшего диаметра, тоже пойди купи. Спицы от дорожного велосипеда, от Туриста использовать можно, но надо сразу брать с запасом и - необходимой длины. Кстати, если обод высокопрофильный, спицы нужны меньшей длины, так что с ходу просто так закупать нельзя, лучше посоветоваться со специалистом или посчитать по методике расчета длины спиц. Ниппели зарубежные к нашим спицам не подходят, нужно иметь это в виду. Рекомендация - лучше сразу покупать импортные. Если слишком длинные, то в нашем велосервисе есть возможность укоротить и накатать новую резьбу.

Кассета или трещотка. Если у вас задняя втулка под кассету, то кассету и нужно покупать. Количество зубов на звездочках под велотуризм должно быть примерно 11-28 как минимум, лучше 11-30(32). Если втулка под трещотку (с резьбой), то приобретается трещотка. Лучше приобрести зарубежного производства и наша статистика показывает, что надежнее ведет себя Shimano. Если втулка от Старта - трещотка нужна на 6 звезд (ограничение диктует длина вала), если импортная, то можно приобрести на 7 звезд.

Владимир Семенов (г. Нижний Тагил): Из личной практики - в стартовскую раму, на стартовской втулке, со стартовской осью установил трещотку на 7 звезд. Все отлично стыкуется. Длины оси хватает.

Задний переключатель. Если денег мало - ставьте любой. Если есть 400-500 руб, начните хотя бы с Shimano TY40 или Altus. Российские дюралевые слишком хрупки, железный от ХВЗ достаточно надежен, хотя и примитивен донельзя. При установке особенно обратите внимание на ограничители перемещения переключателя (такие болтики). Любимое занятие неотрегулированных переключателей - в наиболее неподходящее время залетать в спицы. Нужно иметь в виду, что если вы приобрели трещотку или кассету с большой задней звездой на 34 зуба, нужен однозначно зарубежный переключатель, приспособленный под работу с такой звездой. Внешне у такого переключателя ролики большего диаметра.

Цепь. Если на шестерной трещотке цепь от Старта еще худо-бедно работать может, то на 7 звезд сзади уже нужна узкая импортная (ширина 7,1 мм).

Покрышки/камеры. Камеры от Туриста не подходят по одному параметру - слишком короткий ниппель. Из высокопрофильного обода он просто не может высунуться на длину, достаточную для насоса. Покрышки можно ставить российские 622×32 (на некоторых рамах даже 622×40), но есть один нюанс - на импортные обода наши покрышки ложатся неаккуратно и где-то обязательно проседают. Результат - постоянное периодическое потряхивание при езде. Кроме того то ли резина неравномерная, то ли корд положен кое-как, но покрышки отечественные все время каким-то местом норовят выпучиться. Не люблю я их.

Владимир Семенов: Опять же, я собрал колеса на высокопрофильных двойных ободах Remerx 622×18. Спицы использовал на заднем толстые итальянские шоссейные, а переднем стартовские. Брал самые длинные. Спицевал без проблем, просто больше разваливаешь перекрестную пару (которая в соседних дырках на одной стороне) и получается много крестов. Камеры использовал Traks с обычным коротким ниппелем. Для этого на 2 мм увеличил ниппельное отверстие в ободе. Теперь гайка, фиксирующая золотник, выступает над ободом наполовину, что позволяет ее без проблем откручивать-закручивать. Накачиваю шоссейным насосом без шланга.

Тормоза. Конструкция рамы и вилки диктует применение стандартных ХВЗ тормозов с центральной тягой. Есть гоночные варианты, есть туристские. В гоночные едва-едва проходит покрышка 622×32. Лучше поискать туристские - у них большие размеры. Колодки лучше заменить на более эффективные импортные.

Тормозные ручки. На безрыбье сойдут и прямые ХВЗ. Импортные, даже из дешевых - работают помягче, но на дешевых часто применяют хрупкий пластик, который частенько ломается.

Седло. Как вашей душеньке угодно. Хоть столь любимое нами когда-то кожаное от Старта со знаменитыми неубиваемыми заклепками, хоть от Туриста с пружинами, хоть импортное. Лишь бы вам нравилось.

Все. Примерно комплектовка обдумана.

Фото велосипеда, который получился.

Вот полная комплектация велосипеда такого типа, собранного в октябре 2002 года. Цены представлены в российских рублях, поэтому делите суммы на 6.

04.05.2016 Сергей Дроздов

Вы уже заметили, что весна в разгаре 🙂

Еще не настолько жарко, чтобы прятаться в тени потягивая мохито, и уже не настолько холодно, чтобы кутаться в плед, согреваясь более горячими напитками (я о чае, а вы о чем подумали?)

Наконец пришло время, когда можно выкатить своего двухколесного друга и вволю погонять кровь по организму.

В статье о контактном педалировании мы вскользь коснулись правильного переключения скоростей, потому сегодня предлагаю рассмотреть его более детально.

Время, когда велосипед имел всего одну скорость, давно ушло, а нынешние байки имеют их немалое количество.

Внешне вопрос вроде бы несложный, на руле есть специальные штучки (манетки) которые знай себе щелкай и получай удовольствие.

Но если копнуть глубже, все не так просто. Чтобы получать удовольствие от езды, оказывается, нужно знать, как эти штучки правильно переключать.

Что значит правильно?

Большинство современных велосипедов имеют 3 звезды впереди и от 7 до10 сзади. Казалось бы, переключай их по собственному усмотрению и не задавайся глупыми вопросами.

Но, оказывается, есть такие взаимные положения передних и задних звезд, допускать которых крайне не желательно.

Нет, такой вариант конечно возможен, но он в первую очередь указывает на неопытность ездока, а во вторую на то, что в скором времени у него появятся проблемы с самой системой переключения передач.

Почему это так, покажу на простом примере.

Посмотрите на рисунок и найдите разницу. Не замечаете? Подсказываю.

Рисунок показывает упрощенную схему системы переключения передач (вид сверху): короткие черные линии – это наши звезды (передние и задние), красная и зеленые линии – это наша цепь.

Из рисунка видно, что в варианте с положением красной цепи (неправильном) угол ее продольного изгиба намного больше, чем в зеленом (правильном).

Это говорит о том, что красная цепь подвергается значительно большим нагрузкам, чем зеленая, а значит быстрее выйдет из строя. В лучшем случае она просто слетит.

Кроме того повышенные боковые нагрузки могут повредить как цепную коробку так и сам задний переключатель.

Думаю, пример понятен.

Теперь разберемся, что такое правильное положение цепи и как его добиться в разных дорожных ситуациях для того, чтобы максимально эффективно использовать систему переключения.

Правильное положение цепи и соотношение звезд

Отталкиваться будем от передних звезд, их меньше и именно они отвечают за выбор дорожной ситуации.

Самая маленькая передняя звезда имеет номер 1, следующая 2 и самая большая соответственно 3 (в зависимости от количества звезд в блоке).

Самая большая звезда (3) предназначена для езды по ровной дороге с хорошим покрытием

Следующая (2) будет удобна для езды по дорогам без покрытия, имеющим ухабы, небольшие песчаные участки, много поворотов и т.д.

Самая маленькая (1) пригодится на бездорожье, крутых подъемах, езде по грязи, песку, каменистым и другим не особенно ровным участкам пути.

Но это еще не все. Каждой из больших звезд соответствует набор задних.

Задние звезды необходимы для более точной подстройки под дорожную ситуацию, и нумерация их прямо противоположна передним.

Самая большая звезда имеет номер 1 и далее по уменьшению диаметра 2, 3, …, сколько там их у нас есть.

Так вот если количество задних звезд разделить на количество передних, получим для каждой из передних звезд несколько соответствующих задних.

Пример. Имеем набор из 3 передних и 9 (для ровного счета) задних звезд. Делим 9 на 3, получаем 3. Это означает, что каждой передней звезде соответствует 3 задних.

Двигаясь по прямой ровной асфальтированной дороге, включаем 3 переднюю звезду, а это значит (вспоминаем о правильном положении цепи) что ей соответствуют 9, 8, и 7 задние.

Переходим на грунтовую дорогу с выбоинами от колес транспорта, переключаем на 2 переднюю, которой соответствуют 6, 5, и 4 задние звезды.

Съезжаем на горную тропку с крутыми подъемами, переключаемся на 1 переднюю, которой соответствуют 3, 2 и 1 задние звезды.

Это конечно идеальный вариант, в реальности можно добавить к набору из трех задних еще по одной с каждой стороны:

3 передняя – 9, 8, 7, 6;

2 передняя – 7, 6, 5, 4, 3;

1 передняя – 4, 3, 2, 1.

Запомнить, возможно, с первого раза сложно, но по мере приобретения опыта это внедряется в подсознание и доводится до автоматизма.

Итак, с правильным положением цепи и соотношением звезд разобрались. Теперь обсудим вопрос, когда нужно переключать передачи.

Когда переключать передачи

Начну с того что нужно запомнить: садясь на велосипед выбираем среднюю переднюю звезду (2) и начинаем педалировать (крутить педали).

Объясняю. Для того чтобы на старте снизить нагрузку на колени.

Велосипед находился в неподвижном состоянии, и для его разгона нужно будет прилагать определенные усилия.

На большой звезде это усилие может оказаться слишком большим, на малой – недостаточным для поддержания равновесия.

По мере разгона подбираем наиболее подходящую для кручения заднюю звезду (вспоминаем о том, что такое каденс).

Если позволяет дорожное покрытие и участок, плавно переключаем звезды до максимальной, соответствующей средней передней звезде (в нашем примере до 7й) и только после этого переключаемся на большую переднюю звезду (3).

Переключение перед подъемом

В случае если качество дороги снижается (кочки, ухабы, песок), плавно переключаем звезды до минимальной соответствующей звезды (в нашем примере до 3й) и только после этого переключаемся на малую переднюю звезду (1).

Как только дорожная обстановка начинает возвращаться к исходной (ровный участок), также плавно возвращаемся обратно к средней передней звезде и далее к большой.

Рабочая передняя звезда – это средняя! С нее начинаем, ей и заканчиваем.

Как переключать передачи

Наконец мы добрались до последнего, но не менее важного вопроса – как переключать передачи.

Как не в смысле куда нажимать и что крутить, а в смысле как правильно переключать, чтобы не наломать дров.

Как мы уже говорили выше, все переключения должны быть плавными, без рывков и попыток перепрыгнуть через звезду (а то и две).

Дождитесь момента включения выбранной передачи, и лишь потом переключайтесь на следующую.

Все переключения нужно осуществлять только в движении: стоя на месте это все равно не получится.

Переключение перед спуском

Никаких излишних нагрузок на педали во время переключения быть не должно: порвете цепь. Достигли необходимой скорости – на время сняли усилие с педалей (достаточно простого их сопровождения) – переключили передачу – продолжили педалирование.

Зная и выполняя эти несложные правила, мы намного повысим качество управления велосипедом, сбережем собственное здоровье и продлим жизнь двухколесному другу.

Говоря о продлении жизни велосипеду, стоит вспомнить о своевременном техническом обслуживании, но это мы оставим для отдельной статьи. Для того чтобы не пропустить ее рекомендую подписаться на обновления блога.

И напоследок 9 полезных советов:

о том какую передачу выбрать стоит подумать заблаговременно, не дожидаясь момента, когда это уже будет поздно;
не забываем о переднем переключателе скоростей: сначала переключаем передние, потом задние звезды;
стараемся поддерживать равномерный каденс (частоту вращения педалей);
перед подъемом, заранее переключаемся на малую переднюю звезду, потом это может не получиться;
если на подъеме скорость выбрана неправильно – дождитесь более-менее ровного участка для переключения, не рвите цепь;
все переключения проводим без лишней нагрузки на педали;
при езде по вязкому грунту переключаемся на более высокую передачу – меньше вероятность завязнуть;
торопиться с переключением значит подвергать опасности систему переключения передач. Плавность – залог успеха.
перед спуском, заранее выбираем необходимую передачу, потом на это может не быть времени ведь придется следить за дорогой и тормозами.

На сегодня у меня все.

С уважением, Сергей Дроздов

P.S. Если у Вас появились вопросы после прочтения статьи, не стесняясь задавайте в комментариях.

P.P.S. С темами которые будут раскрыты в ближайшее время, Вы можете ознакомиться на этой странице.

Спасибо что поделились статьей с друзьями:

35 комментариев к записи “9 советов по переключению скоростей на велосипеде”

Спасибо Сергей за полезную статью. Не знал что есть такие подробности касательно переключения передач.

Сергей Дроздов Reply:
Май 24th, 2016 at 16:25

Пользуйтесь на здоровья 🙂

Спасибо за полезную статью!
У меня самого только недавно велосипед с передачами появился.

Отличный обзор. Для меня переключение передач, наверное самое больное место, как это правильно сделать, когда, так что не было легко ехать(люблю нагрузку), но и не тяжело (свалиться на полпути) в общем вопросов очен-очень много!

Сергей Дроздов Reply:
Май 14th, 2016 at 13:01

Что за переключатели? Как долго в работе? Цепь, кассету не меняли?
Попробуйте поиграться с болтом натяжения цепи или натяжителем тросика.

Велосипед Рокстар 5.1. Он 2 года простоял в гараже, потом мне его подарили. С болтом сейчас попробую.

Сергей Дроздов Reply:
Май 15th, 2016 at 12:43

Спасибо за советы по переключению передач. Только недавно научился ездить и еще не разобрался в подобных тонкостях — переключаю передачи как хочу, а не как надо 🙂 Хотелось бы, чтобы двухколесный друг чувствовал себя хорошо, поэтому постараюсь прислушаться к вашим советам.

Раньше даже и не задумывался, что это на столько важно и что нужно еще уметь переключать передачи! Спасибо большое автору за очень полезную статью! Надо будет еще почитать о пользовании велосипедом, как бы это смешно не звучало! 🙂

Сергей Дроздов Reply:
Май 23rd, 2016 at 17:22

Тружусь только для вас дорогой читатель 🙂
Рад что статьи приносят вам пользу. Для автора это как бальзам на душу.

Вот автор на самом деле молодец, я сам катаюсь уже три года и если бы нашел такую статью раньше то наверное мой велик мне бы спасибо сказал)))

Сергей Дроздов Reply:
Май 23rd, 2016 at 17:18

Спасибо за дифирамбы 🙂
Рад быть полезным.

Действительно полезная информация. А вот не знал. Всегда переключал скорости, как душе было угодно, теперь буду знать

Даже картинку сохранил) по городу передвигаюсь в основном в синем диапазоне, а вот как держать первую большую звезду был не вкурсе

Сергей Дроздов Reply:
Май 26th, 2016 at 20:23

Спасибо за полезную информацию до сегодня не знал как правильно переключать передачи… Помню одну забавную историю ехал я в гору слева была 3 справа 1 позже резко крутанул педали и у меня порвалась хорошо что сам переключатель не сломался теперь я так больше не езжу…

Спасибо, полезная информация. Помню, как впервые купил велосипед со скоростями, решил его сразу и опробовать, домой на нем поехал. Пока ехал, трижды умудрился цепь сбросить с задних звезд. И так неудачно, что ее прямо заклинивало.

И не думал, что все может быть не так просто с велосипедом. Возможно и тавтология, но не в данном случае: в велосипеде изобрели велосипед. В любом случае информация была интересна и полезна.

Ого, не знала что у переключения скоростей на велосипеде есть целая наука, интересно

Мне, как опытному велосипедисту, статья показалась примитивной и очевидной. Но допускаю, что есть люди, которым будет любопытно.
Хотя мне хотелось бы отметить вот какой момент. Если велик дорогой, то в нем, как правило, все передачи переключаются чётко. А если это Ашан-байк, то хоть ты обчитайся эту статью, после переклюка манетки цепь будет скакать через раз.
Мой вывод такой — профи это неинтересно.
У новичков нет нормальной техники.

Сергей Дроздов Reply:
Январь 26th, 2017 at 17:55

Статья действительно написана для новичков.
Профи, и всем кому нужно больше информации, лучше покопаться на специализированных форумах.

Аноним Reply:
Июнь 1st, 2017 at 06:17

Слышь ты, профи, уйди *АЙ* с этого сайта, если не для тебя статья, твой мегамозг в комментах здесь никого не интересует.

Все-таки,как правильно,сначала переключать передние звезды,потом задние ?

Сергей Дроздов Reply:
Февраль 25th, 2017 at 11:35

не забываем о переднем переключателе скоростей: сначала переключаем передние, потом задние звезды;

Сергей Reply:
Май 12th, 2017 at 22:39

По тексту статьи написано наоборот, сначало заднюю до максимальной соответствующей передней, а потом переднюю. Так как верно？

Сергей Дроздов Reply:
Май 13th, 2017 at 17:53

Сергей. Вы взяли цитату из места в предложении, когда передняя звезда уже переключена (в среднем положении). Т.к. нам необходимо увеличить скорость мы сначала проходим вверх по всем задним звездам соответствующим средней, и только потом переключаемся на большую переднюю.
В полезных советах описан общий принцип переключения от начала движения: сначала передние, потом задние. Так что все верно.

Спасибо больше за статью.Обязательно пригодится начинающим велосипедистам. Я катаюсь лет 30 уже,но все ровно было интересно почитать,тем более очень доступно подано.

Сергей Дроздов Reply:
Июнь 2nd, 2017 at 13:40

Спасибо за оценку, Павел

Да, а раньше, в детстве, две звезды и все, ничего сложно!)) Интересно, почему бы тогда производителям не сделать какие-нибудь блокировки, чтобы невозможно было включить не правильную комбинацию звезд!

Сергей Дроздов Reply:
Апрель 1st, 2018 at 23:24

Игорь, Это вопрос? Или ответ?
Если вопрос, то к чему? Ответ? Тоже к чему?

Tonic

Как-то пытался обгрейдить стратшоссе. но там все не предназначено для крепления импорных деталей. Сумма от переделок выходила больше, чем купить самый простой б.у. велосипед из нормальных горных.

futurbender

По юности ездил на спорте 77 г.в (отъездил лет 8, пока не погнул раму в лобовом столкновении с авто), вел надежный, для асфальта лучше нет, самое слабое место -колеса и наши дороги. В прошлом году купил себе "старт шоссе", в идеальном состоянии. Откатал прошлый и почти нынешний сезон, вел ведет себя просто прекрасно, но спускаясь с плотины попал в выбоины -заднее колесо ушло в легкое яйцо и тем неменее пока езжу! Так что вел в нормальных руках и ногах не так уж и плох, только обода надо двойные или тройные ставить. Поначалу тож думал обгрэйдить, но поездив идея ушла!

Jag77

AZRETNYSSAN

я тоже пытаюсь
тока система нужна как на динамо алатау пер и зд, 5-6 звёзд не болше.
минус = не засунеш на 9 или 10 звёзд, значит переклюк на ручку не поставиш, будет на раме.
каретки подходят, кассета, супорт. и контакты можно поставить.
сам хочу купить навеску всю.

shved

максимум, как мне кажется, что можно апгрейдить, так это колеса и колодки, получится хороший велик для прогулок по городу, остальные вложения не оправданны

вру, еще цепь поменял, родная, уж больно дубовая

а то, что за них сейчас на олх просят от 30 до х знает скольки, это прикольно)) интересно, спрос есть.

trans

Езжу последние 30 лет на ХВЗ, из любви к искусству, так сказать. поменял колеса, кассету, задний переключатель, руль и манетки. Менял постепенно на протяжении всего времени. Аппарата 2 штуки, Рекорд и Старт-Шоссе олимпиада 80. Рекорд переделали мастера в 87 году на шоссейный (петух приварили) .

Вывод- Рекорд лучше во всех отношениях, геометрия выдержана, велосипед более жесткий, верткий.

Старт-шоссе весь кривой, причем не от травм, а от рождения. Вставляешь колесо в переднюю вилку-криво, надо выставлять. Вставляешь заднее колесо- опять криво, причем в нескольких направлениях. Вот, как можно на заводе при поточном производстве припаять наконечники рамы так, что если правильно выставляешь колесо, один конец оси заходит в паз до конца, а другой не доходит около сантиметра??

Бюджет переделки, если делать сегодня:

колеса с резиной 20-30 тысяч,

задний переключатель 3-10 тысяч

манетки предняя\задняя 5-10 тысяч если с МТБ на прямой руль, 20-30 тысяч если шоссейные

сиденье наверняка померло 3-5 тысяч

Итого, скромненько, набегает тысяч 50-60.

Окончательный вывод- за эти деньги можно найти кучу готовых современных велосипедов и забыть ХВЗ как страшный сон.

Самое дешевое применение, оставить максимум старых деталей, купить трубки от по 2-5 тысяч и наслаждаться.

mc_hryuka

Вроде как Стрелецкий переделывал такое, видел даже фотку переделанного.

Почему то когда приезжаешь и попадаешь на его помощников - они всегда тебе говорят чтобы купил лучше "вот этот новый велосипед", а не переделывал что то.

Было настроение поставить на 26-й вел колеса MAVIC на 27.5 с более узкой и низкой резиной гибридной, а также систему поменять. Колеса + система + вилка примерно выходят 130 000+ тенге, но на готовых велосипедах такой уровень компонент бывает при цене 300 000+ тенге.

А так вот тот велосипед с фотки - как раз примерно что мне надо, эдакой гибрид для длительной езды и наших дорог.

ASolo

Ну это прямо как суп из топора. Осталось всего лишь купить приличную МТБ раму и получится классный ХВЗ

А насчет длительной езды и наших дорог (и недорог) - ездили по много часов и дней, и по асфальту, и там где мотоцикл не пройдет, на нормальных байках, и ничего не сломалось, не отвалилось. Как раз то что нужно.

Kane

Интересно, на этом форуме за археологию не карают?

tothema

К этому лету, еще с прошлой осени начал собирать фикс на раме ХВЗ. Первое, что бросилось в глаза - так сказать "кривость", при том, что рама и вилка не битые и не мятые, видно, что велосипед совецкий Для сборки применять напильник и молоток

Опять же, так как стандарт совсем другой, кое чего придется все же напильником дорабатывать.

Одно радует, что сейчас можно заказать из Китая детали которые подходят без переделки.

В итоге сумма вышла около 60т .тг. при том что раму,вилку и вынос практически даром отдали. Но я знал, на что шел и тем более было нужно не срочно, за зиму потихоньку брал детали.

mc_hryuka

Ну это прямо как суп из топора. Осталось всего лишь купить приличную МТБ раму и получится классный ХВЗ

Реально - для наших дорог идеальное решение есть двухподвес хороший, с умеренной злобы и ширины резиной, электроприводом хорошим и легким. Думаю только такое пойдет для всех видов Алматинской езды. Пока что мучаюсь чтобы удобство езды на длительный подъем 40+ км приобрести. Велосипед последний с фото для Алма-Аты как то совсем не хорош - резина должна быть примерно 1.75, и хотя бы половинной высоты от классической горной, и полуслик хотя бы, а также амортизатор впереди хотя бы на 60 мм воздушный. Мне вот интересно - вот этот вел с фото не под Алма-Ату собирался? Идеально подходит для езды по нашему городу и окрестностям без особо экстрима, только еще мультируль нужен с большим количеством положений, или на этот рога приделать да ручек-лежаков приварить.

tothema

Читайте также: