Как поехать на мотоцикле
Обновлено: 15.09.2024
Некоторые байкеры предпочитают хранить свой мотоцикл на всю зиму. На это есть простая причина: со снегом и льдом риск падения увеличивается в десять раз. Значит ли это, что вы должны делать то же самое? Не обязательно. Зимние и двухколесные автомобили могут идти рука об руку при соблюдении определенных правил осторожности. И, конечно же, адаптируя свой стиль вождения не только к температуре окружающей среды, но и, прежде всего, к новым обстоятельствам.
Вы не хотите запирать свой двухколесный автомобиль на несколько месяцев из-за климата? Откройте для себя все наши советы по езде на мотоцикле по снегу.
Езда на мотоцикле по снегу: снаряжайся!
Первое, что вам нужно сделать, если вы решите кататься на мотоцикле зимой, — это защитить себя от холода. Помните, у вас не будет ни кузова автомобиля, ни кондиционера, чтобы согреться. По дороге вы прямо столкнетесь с плохой погодой и сильной температурой. Если вы не хотите в результате замерзнуть насмерть, вам нужно вооружиться.
Хорошая новость в том, что вам не составит труда найти нужное оборудование! Вы найдете на рынке все оборудование и аксессуары, разработанные специально для этого случая: закрытый шлем, кожаную куртку, усиленную мотоциклетную куртку, толстые перчатки, брюки на подкладке, ботинки на подкладке, утеплитель для шеи и т. Д.
Езда на мотоцикле по снегу: подготовьте свой мотоцикл
Вы также должны знать, что вождение летом и вождение зимой — это совсем не одно и то же. А чтобы свести к минимуму риск аварии, вы должны убедиться, что ваш мотоцикл выдерживает эти серьезные изменения при каждой смене сезона.
Техническое обслуживание перед поездкой на мотоцикле по снегу
Перед поездкой на двухколесном транспортном средстве сначала проверьте, выполняете ли вы текущее техническое обслуживание. Проверьте, производилась ли замена масла в течение длительного времени или ее нужно делать. В холодном состоянии моторное масло действительно может замерзнуть; особенно если он не подходит для низких температур.
Так что не стесняйтесь инвестировать в специальное низкотемпературное масло как только появятся первые признаки зимы. И это, даже если необходимо провести опорожнение задолго до предполагаемых сроков.
Проверки должны быть сделаны
Начало зимы также станет поводом провести капитальный ремонт вашего мотоцикла. Для вас и вашего мотоцикла более чем жизненно важно, чтобы все, что на нем установлено, находилось в хорошем рабочем состоянии. Также найдите время, чтобы проверить тормоза, фары, аккумулятор, шестерни, тормозную жидкость и т. Д. Если какая-либо из этих деталей не очень хорошо работает, сначала исправьте их.
В частности, что касается шин, знайте, что вам не нужно их заменять. на зимней резине. Однако, если вам действительно нужно кататься по снегу, льду или морозу, это все же рекомендуется. В противном случае в случае аварии страховка может отказать в возмещении.
Как ездить на мотоцикле по снегу?
Эх да! Вы также должны адаптировать свой стиль вождения к внешним условиям. Потому что это совсем другое! Это настоящая проблема как с точки зрения управления автомобилем, так и с точки зрения торможения. Вот почему, чтобы байкеры могли лучше преодолевать скользкую дорогу, которая их ожидает, во Франции теперь предлагаются многие продвинутые курсы, специально предназначенные для зимнего вождения.
Адаптация стиля вождения и использования мотоцикла не только минимизирует риск аварии, но, кроме того, также позволит защитить машину от преждевременного износа. Вот несколько правил, которым нужно следовать:
Во время загрузки, не бросайте машину на первую передачу. Если вы действительно посылаете слишком много мощности на заднее колесо, к тому же на скользкой дороге, это наверняка уклонение. Чтобы этого избежать, начните с секунды.
В пути, не играй слишком много на скорости. Если вы хотите безопасно ездить зимой, откажитесь от идеи использовать полный газ, потому что у вас не так много шансов сделать это. Ехать довольно медленно, зная, что дорога особенно скользкая. И всегда, чтобы избежать падения, старайтесь как можно больше не кататься по снегу. Всегда используйте расчищенные снегом полосы движения, даже те, которые оставляют следы колес машин, проехавших перед вами. И очень важно, всегда держите ноги подальше от стремян, чтобы вы могли быстро восстановить равновесие до возможного застоя.
На поворотах, всегда ездите близко к центральной линии. На обочине дороги образуются участки льда. Езда рядом с линией позволит вам их избежать.
Сегодня кажется ездить на мопеде может каждый. Но бывает, что человек никогда не имела дела с одним видом транспорта кроме велосипеда. Как ездить на мопеде если никогда не пробовал?
Езда на мопеде не является сложной. Все что нужно для начала – уметь ездить на велосипеде. Чем лучше вы ездите на нем, тем проще вам будет освоить и мопед. Принцип езды такой же, только не надо крутить педали. Мопед прекрасно подходит как первый вид транспорта. Он дает возможность освоиться на дороге и стать полноценным участником дорожного движения.
Как ездить на мопеде если страшно?! Посадите заде кого кто более опытный. И если что-то не то, то он может подсказать или взять управление в свои руки.
Перед своей первой попыткой лучше надеть экипировку. Это минимум шлем, защита колен и локтей. Нужно найти безлюдное место, где вы сможете учиться ездить не боясь что можете кого-то сбить или упасть у кого-то на глазах.
Управление мопедом
И так, как ездить на мопеде. Для начала заводим его стартером. Для этого выжмите тормоза и нажмите на кнопку у правой ручки. Если через несколько секунд он глохнет, то поставьте на подножку и выжмите газ, после этого заводить. Пусть немного поработает на подножке чтобы вы могли уверенно чувствовать себя и не сомневаться что скутер работает нестабильно.
Тогда снимаем с подножки и очень плавно даем газа, буквально по миллиметрах, чтобы вы стартовали медленно. Тогда если вы чувствуете равновесие (а так должно быть если вы ездите на велосипеде) – прибавляет газа.
Принцип управления аналогичный велосипеду. Две ручки тормозов. Сцепление выжимать не нужно. Для ускорения даем больше газа. Чтобы заглушить мопед надо повернуть ключ в положение OFF.
Прежде чем выезжать в город лучше поучиться не только стартовать и ехать прямо. Надо уметь еще и хорошо поворачивать, стартовать быстро, чувствовать мопед и т.д. Это все приходит очень быстро если поучиться на 5-10 мин, а уделить хотя бы час.
Мы рассмотрели как ездить на мопеде с коробкой вариатор. Теперь рассмотрим управление мопедом с коробкой передач которую вы должны переключать вручную.
В этом случае все несколько сложнее. Принцип похож. Только в этом случае добавляется сцепления и переключения передач. Если научитесь ехать на мопеде то со временем вы без проблем освоите и мотоцикл.
Чтобы стартовать нужно выжать сцепление и переключить передачу на 1 левой ногой (вниз). После этого дать немного газа (очень немного) и плавно отпускать сцепление. Мопед тронется с места, тогда дать немного больше газа, выжать сцепление и переключить передачу на высшую. Таким образом осуществляется разгон. Помните, что нейтральная передача находится между 1 и 2. Именно на нее нужно ставить скутер после езды или стоя на светофорах. Поскольку если долго держать сцепления то это негативно на него влияет можно его сжечь.
Сколько минут длится занятие?
Продолжительность занятия составляет 60 минут.
Сколько реально длится занятие и сколько из этого времени отводится ученику?
В среднем ориентируйтесь на 55 минут. Но если включать время приветствия, постановки задачи, подведения итогов и прощания, то время занятия может доходить и до 80 минут.
Всегда ли под одним занятием в курсе понимается один час обучения?
Да, всегда один час.
Сколько в среднем человеку требуется времени, чтобы научиться водить мотоцикл?
Ориентируйтесь на сроки, указанные в программах обучения каждого курса.
Почему сроки обучения у вас больше, чем у других?
Не буду говорить про других, но даже с точки зрения куцой государственной программы, обучение вождению мотоцикла должно занимать не менее шестнадцати часов.
Мне кажется, что поехать на мотоцикле можно за меньшее время, разве не так?
Поехать — да, реально научиться управлять — под вопросом.
Меня интересует, насколько эта затея может продлиться. Как определить, сколько потребуется времени на обучение лично мне?
Только одно из двух. Либо указанное в программе курсов, либо сколько потребуется лично вам.
Почему обучение на площадке так продолжительно, когда как у других за это время успевают выехать в город?
Потому что учиться нужно именно на площадке. Доучиваться управлению мотоциклом в городе весьма безрассудно. Если не сказать, что преступно.
Почему количество требуемых занятий у вас именно такое?
Логично, что это количество занятий напрямую связано с моим представлением о правильном обучении и его достаточности.
Как получены сроки обучения, насколько они реалистичны?
Количество занятий — это объем программы обучения, разделенный на время её передачи и эффективного усвоения средне-статистическим обучающимся. Реалистичность сроков подтверждена практическим образом, множеством живых примеров.
Не являются ли сроки обучения преувеличенными и не затягиваются ли они специально?
Это вам станет понятно по собственному прогрессу и результативности. С другой стороны, любое обучение основывается именно на умышленном затягивании сроков, для качественной проработки изучаемого.
Почему подразумевается, что сроки обучения могут быть не четкими или даже получиться больше?
Потому что каждый человек имеет свои индивидуальные способности к обучению и может встретить моменты индивидуальных сложностей. А для вождения мотоцикла важно не просто узнать, но ещё и победить все неумения.
С какой вероятностью можно сказать, что мне не потребуется больше занятий?
Исходя из реальной статистики, вероятность уложиться в запланированные сроки получается хорошая, выше восьмидести процентов.
Насколько может увеличиться общее время моего обучения, если я смогу посещать занятия совсем не часто?
Весьма вероятно, что общий срок обучения не увеличится вообще. Программа разрабатывается таким образом, чтобы ваши умения сохранялись много более продолжительное время, нежели отпуск или даже зимнее межсезонье.
Можно ли сделать так, чтобы мое обучение не затянулось больше, чем при обращении в другое место?
Мы не можем полностью исключать такой ход событий. Обратите внимание на то, что частный мотоинструктор нужен чаще всего тому, кто прежде всего интересуется результатом, а не только временем его достижения. Если мы столкнемся с трудностью, продолжение обучения (усложнение), не получив промежуточный результат, не будет иметь смысла.
Я всё это понимаю, но я ограничен по времени, можно ли обучиться как-то побыстрее?
Должен предупредить, для ускоренного обучения моя кандидатура крайне неподходящая. При обучении, особенно новичков, я ничего не собираюсь сокращать, даже несмотря на риск потери будущего клиента.
У меня уже есть мотоцикл, сезон проходит, можно ли поучиться быстрее, я готов заплатить дороже.
Дороже можно, быстрее — нет.
У меня большой стаж вождения автомобиля, вдобавок я умею хорошо ездить на велосипеде, насколько быстрее я смогу освоить вождение мотоцикла?
К сожалению, не быстрее, чем это вам может показаться.
Могу ли я хотя бы пропустить темы, которые знаю и привык делать на автомобиле?
Вполне. Например, можем не брать тему работы “газом” и “сцеплением”. Но только после того, как покажете класс, исполнив это на мотоциклетном руле ногами.
Почему вы так категоричны насчет сроков и не хотите идти навстречу запросам клиентов?
Для сохранения деловой репутации. Запросы клиентов строятся на своих субъективных представлениях о достаточности. А мне еще не всё равно, как будут ездить мои клиенты в дальнейшем.
Можно ли пройти у вас только начальный минимум, а всю матчасть и доучивание уже освоить самостоятельно?
Минимум — это не моя тема. Самостоятельная бесконтрольная практика обычно приводит к таким же бесконтрольным результатам. Не знаю как вам, но мне таких результатов не нужно.
Разве индивидуальное обучение не означает и индивидуальную скорость обучения, в том числе быструю?
Безусловно, люди приходят очень разные, но не в быстроте дело. Качественного результата невозможно достичь без должного количества повторений. В обучении вообще, а в обучении вождению особенно.
Можно ли сократить курс, если я планирую повторять наши занятия самостоятельно на своем мотоцикле?
Пока это может показаться вам непонятным, но до определенного момента я буду рекомендовать воздержаться от самостоятельной практики.
Можно ли мое обучение хоть как-то ускорить?
Конечно, некоторое ускорение может явиться результатом вашей хорошей успеваемости. Однако я настойчиво предлагаю вам не экономить, а пускать это сэкономленное время на практику и вариации проработки, чтобы достигать более качественного результата на каждом этапе.
Что если я встречу трудности и растяну время своего обучения?
Вы добьетесь своих хороших результатов чуть позже.
Хочу научиться вождению правильно, чтобы водить мотоцикл максимально уверенно и поэтому я никуда не тороплюсь. Можно ли мне позаниматься спокойно и без подталкивания?
Не только можно, но именно так всё и происходит. Вы вправе тратить на каждый шаг столько времени, сколько потребуется именно вам или сколько захотите. Я могу предоставить достаточное количество упражнений, вариаций и степеней проработки.
Означают ли более продолжительные занятия, что мне придется много раз заниматься одним и тем же?
Не всякая необходимость повторять означает повторение одного и того же. Дефицита в количестве упражнений и вариаций я не испытываю, поэтому просто так кататься вы не будете.
На сколько примерно мне ориентироваться, если допустить, что я сложно учусь и собираюсь учиться максимально размерянно?
Практика показывает, что даже в сложных случаях, речь не идет о увеличении сроков на порядок, поэтому рисовать себе страшные картины по этому поводу не следует.
Насколько быстро я освою свой собственный мотоцикл?
Совершать движение на своем мотоцикле вы сможете достаточно скоро. Полное освоение мотоцикла зависит от многих сторонних факторов, например, насколько ваш личный мотоцикл соответствует вашим параметрам, уровню ваших умений и, например, режиму его использования.
Как скоро после обучения я смогу реально получить удовольствие от вождения и сколько в среднем для этого потребуется времени?
Место для приятного найдется только тогда, когда ваше сознание не будет судорожным и будет свободно от лишнего. Это должно произойти не потом и не само по себе, а явиться результатом обучения. И наша с вами задача достичь этого состояния еще на площадке.
Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле
Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.
Подготовка байка к езде на заднем колесе.
Коробка передач:
Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке - High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.
Покрышки:
Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы.
Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм.
Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм.
А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1, 4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.
Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.
Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить..
Рулевой демпфер:
Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли , то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.
Дуги:
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать здесь:
MXD Cage
Racing 905 Cage
Powers Cages
Freestyle Ingenuity Cages
Wicked Crew Extreme Team's Cages
Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.
Бугель (рамка 12 часов):
Ставьте бугель, если планируете обучаться вилли 12 o’clock. Существует два мнения, стоит ли обучаться езде в вилли с бугелем или же лучше без него. Мой совет: ставьте бугель, но помните, что удар железом об асфальт гораздо жестче, чем пластиком. Но пластик стоит гораздо дороже. Тут на помощь может прийти такое решение: надо поставить на место Бугель это можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.
Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.
Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.
Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
Подъем сцеплением - наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
2.Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;
3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?
Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.
Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.
Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.
Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.
1.Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
2.Включите первую передачу.
3.Разгонитесь до 20-25 км/ч.
4. Выжмите сцепление.
5. Добавьте немного газа и бросьте сцепление .
6. Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
7. Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
8. Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.
Баланс продольный (вперед-назад) в свече.
Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса , то используйте задний тормоз или торможение двигателем , чтобы вернуться к ней. Точка баланса - такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать ,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.
Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.
Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.
Управление ездой в свече.
Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому , что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.
Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.
Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.
Читайте также: