Как разобрать заднюю втулку велосипеда турист

Обновлено: 15.09.2024

Потому и пишется эта статья, раз уж есть фотоаппарат, Интернет и необходимость собрать себе хорошо работающую втулку такого типа.

Тип этот, надо сказать – весьма старый, конструкция начала широко применяться на велосипедах ещё в 1900-х годах, и конструкция втулок, производимых в СССР почти совершенно не менялась с конца 1950-х, все детали втулок, произведённых разными заводами – абсолютно взаимозаменимы, различия только мелкие, вроде клейм завода. Сейчас такие втулки вроде как не производятся – даже заповедник в Белоруссии – Минский завод на свои дорожные велосипеды ставит втулки чуть другого вида, подозреваю, что китайские – где и металл использован очень часто похуже, и конструкция хлипче.

Совсем старые втулки отличались креплением звездочки - она была на резьбе и контрилась гайкой наподобие как на каретке,только с левой резьбой.Такие звезды были на 20 зубов как правило. Также на таких втулках тормозной барабан имел половинки меньшего диаметра,соединенные не стальной пружиной,а латунной накладкой по всей поверхности барабана,с вырезом-галочкой. Сепараторы подшипников также имели другой вид. Все детали взаимозаменяемы с современными.

Устройство

Итак, о конструкции втулки шершавым языком не плаката, но инструкции:

Внутри корпуса 3 втулки размещены шариковые подшипники, механизм свободного хода и тормозной механизм.

Механизм свободного хода или ведущий механизм расположен в правой части втулки.

На оси 17 помещен ведущий конус 14, имеющий шариковую дорожку и пять фасонных гнезд, донные части которых выполнены по спирали. В пределах гнезд могут свободно перекатываться пять ведущих роликов 19, оси которых параллельны оси втулки. Поверх ведущего конуса с роликами надета чашка 10 с пятью прорезями, из которых ведущие ролики слегка выступают над ее цилиндрической поверхностью. С левой стороны чашки имеются два торцовых выступа (кулачка) с винтовой поверхностью, соприкасающихся с аналогичными выступами тормозного конуса 9. На шариковой дорожке ведущего конуса размещены одиннадцать шариков в сепараторе, образующих вместе с ведущим конусом и корпусом, на внутренней поверхности которого есть шариковая дорожка, правый подшипник свободного хода.

На внутренней шариковой дорожке ведущего конуса расположены семь шариков в сепараторе, правым конусом 16, навернутым на ось до отказа, подшипник рабочего хода, защищенный пылепредохранителем 15.

На ведущем конусе 14 с правой его стороны снаружи втулки на шлицах установлена ведомая звездочка 12 цепной передачи, закрепленная упорным кольцом 13. Левый конец оси 17 ввернут в левый конус 2, имеющий шариковую дорожку, на которой также расположены одиннадцать шариков в сепараторе. Они вместе с конусом и корпусом втулки образуют левый подшипник. На левый конус напрессован пылепредохранитель подшипника. Шарики всех подшипников задней втулки имеют диаметр 6 мм.

Тормозной механизм втулки состоит из тормозного барабана 4 и тормозного конуса 9, размещенного вместе с расположенными на нем деталями в правой части тормозного барабана 4. Левой стороной тормозной барабан надет на коническую часть левого конуса и предохранен от проворачивания имеющимися на его торце усиками, входящими в специальные пазы на левом конусе.

Левый конус всегда остается неподвижным относительно рамы велосипеда, так как тормозным рычагом 21 и хомутиком 22, расположенными с левой стороны втулки, он жестко связан с цепной вилкой рамы.

Тормозной барабан состоит из двух отдельных продольных половин, скрепленных кольцевой ленточной пружиной 5. На цилиндрической части тормозного конуса 9 имеются две лыски, на которых размещены два тормозных ролика 8, удерживаемых латунным сепаратором 20. Два слегка отогнутых наружу латунных язычка сепаратора скользят с некоторым трением по внутренней рифленой поверхности тормозного барабана. Шайба 7 и упорное кольцо 6 служат для удерживания сепаратора на тормозном конусе. Работают механизмы втулки следующим образом.

При повороте ведомой звездочки относительно корпуса втулки по часовой стрелке в начале рабочего хода педалей связанный со звездочкой ведущий конус начнет поворачиваться относительно чашки 10. Чашка в начале поворота конуса несколько запаздывает, так как ее торцовые выступы встречают сопротивление со стороны выступов тормозного конуса 9, вращающегося внутри тормозного барабана с некоторым трением. При повороте конуса относительно чашки примерно на 20" ведущие ролики 19, удерживаемые прорезями чашки, под воздействием спиральных поверхностей гнезд ведущего конуса выдвинутся наружу и заклинятся между внутренней цилиндрической поверхностью корпуса и гнездами ведущего конуса. В местах контакта роликов с внутренней поверхностью корпуса возникают значительные силы трения, прочно сцепляющие корпус с ведущим конусом. Теперь корпус втулки вращается со звездочкой как одно целое и через спицы вращающий момент передается на обод колеса. Во время рабочего хода вращение колеса осуществляется на двух подшипниках: левом подшипнике и малом подшипнике рабочего хода. Чашка при вращении увлекает за собой тормозной конус, который проворачивается внутри тормозного барабана во время всего периода рабочего хода. Момент трения, создаваемый язычками сепаратора тормозного конуса, невелик и при езде практически не ощущается. Так осуществляется рабочий ход велосипеда.

При прекращении вращения педалей велосипед продолжает движение но инерции. В этот момент корпус втулки при своем вращении обгоняет остановившийся ведущий конус 14 с сидящими в его гнездах роликами 19. Ролики, слегка поворачиваясь вокруг собственных осей, расклиниваются и свободно скатываются в более глубокие места спиральных гнезд конуса. Конус и корпус втулки разобщаются. Колесо вращается теперь на двух шарикоподшипниках в корпусе втулки: левом и правом подшипниках свободного хода.

Подшипник рабочего хода не работает. Осуществляется свободный ход велосипеда.

Если велосипед необходимо остановить, педали поворачивают в об ратную сторону, против хода велосипеда. При этом осуществляется торможение. Ведущий конус 14 поворачивается против хода колеса и посредством находящихся в его гнездах роликов 19 увлекает за собой чашку 1О. Чашка, упираясь своими торцовыми винтовыми выступами в тормозной конус 9, начнет поворачивать его внутри тормозного барабана 4. Поскольку сепаратор 20 поворачивается с некоторым трением о внутреннюю поверхность тормозного барабана, два тормозных ролика в, скользя полыскам тормозного конуса, выступают из окон сепаратора и, попав в продольные канавки рифленой внутренней поверхности тормозного барабана, не позволяют тормозному конусу проворачиваться дальше. С этого момента винтовые выступы чашки 10, взаимодействуя с тормозным конусом, начнут вдвигать его внутрь тормозного барабана 4. Под действием тормозного конуса барабан немного сдвигается влево и левой стороной надвигается на коническую' часть неподвижного левого конуса 2. При дальнейшем вдавливании тормозного конуса внутрь тормозного барабана последний раздвигается. Его половины, соединенные упругой ленточной пружиной 5, расходятся и, прижимаясь к внутренней поверхности корпуса втулки, создают силы трения, тормозящие колесо. Поворот барабана вместе с корпусом втулки исключается, так как отогнутые внутрь усики на левой стороне барабана, входящие в пазы неподвижного левого конуса 2, препятствуют повороту. Тормозной момент воспринимается левым конусом через тормозной рычаг, связанный с рамой велосипеда.

Ещё не понятно? Не удивительно, я тоже не понимал.

Устройство в картинках

Заботливый хозяин следит за состоянием своего велосипеда. Хотя бы раз в сезон любому байкеру следует очищать основные узлы и детали железного коня, разбирать их и смазывать.

Научившись делать это самостоятельно, вы сэкономите время и деньги. При активном катании периодически следует заменять износившиеся элементы на новые.

В сегодняшней статье мы поговорим о ремонте задней и передней втулок велосипеда.

Особенности втулок велосипеда

От состояния втулок зависит качество работы всего байка. Узлы отвечают за распределение нагрузок при катании, влияют на накат байка, скорость торможения, четкость переключения скоростей трансмиссии. Давайте рассмотрим механизм втулок и поговорим о том, какие типы конструкций существуют, и как обслуживать их правильно.

Конструкция втулок

Механизмы такого типа впервые стали применяться именно в конструкции велосипедов. Работу втулки осуществляют так называемые подшипники качения. Они представляют собой особые шарики, точно передающие крутящий момент с оси колеса на корпус механизма. Посредством этого осуществляется вращение колес и движение велосипеда.

Основными типами подшипников качения являются:

Сеператорные варианты.
Промышленные или закрытые подшипники (промподшипники).
Шариковая насыпь.

Особенности передней втулки

Давайте рассмотрим устройство передней втулки. Она имеет:

Корпус.
Ось колеса. Она также предусматривает крепления, совместимые с дропаутами велосипеда.
Подшипники.
Защитные пыльники.
Внешние крепления, предназначенные для спиц.

Конструкция устанавливается на все виды велосипеда и идентична как для обычных дорожных моделей, так и для скоростных и профессиональных байков узкой специализации. Различаются втулки по материалу, прочности, весу, ходовому ресурсу и степени защиты механизма от грязи и повреждений.

По сравнению с задними втулками, передние модификации отличаются легкостью и простотой конструкции. Это вызвано повышенной динамической нагрузкой на заднее колесо велосипеда. Помимо этого, сложность заднего элемента обусловлена наличием свободного хода. Передние втулки легче поддаются самостоятельному разбору.

Давайте рассмотрим корпуса втулок велосипеда. По своей конструкции они бывают:

Точеными.
Литыми.
Штампованными.

Литые втулки в сравнении со штампованными (их еще называют прокатными) или точеными имеют более слабый запас прочности, а также уступают им по легкости. При аккуратной эксплуатации и своевременном прохождении техобслуживания, они имеют довольно долгий срок службы и не требуют расспицовки колес. Для их изготовления применяются сталь или алюминий, в редких случаях — более дорогостоящий титан.

Большинство втулок предполагают установку конусных подшипников, имеющих радиальный упор. Узлы такого типа монтируются следующим образом:

Конус навинчивается на ось колеса.
Сверху подшипник насаживается на корпус.
Верхняя часть при этом должна прилегать вплотную к корпусу втулки.

Подшипники такой разновидности распространились широкого благодаря своему хорошему ходовому ресурсу и подходящей для легкого демонтажа и сборки конструкции. Перебрать узел такого вида или отрегулировать его настройку не представляется сложным.

Втулки горного велосипеда или шоссейника в некоторых случаях оснащаются радиальными промышленными подшипниками. Есть сравнить их в классическими открытыми шариковыми модификациями, промподшипники окажутся более простыми в установке и разборке. Узлы такого вида также имеют более высокий КПД и хороший ходовой ресурс.

Особенности конструкции задней втулки

По сравнению с передним, заднее колесо обладает более сложным осевым узлом. Втулки заднего колеса снабжены особыми вставками, предназначенными для кассеты, тормозных дисков и трещотки. Байки, оснащенные планетарным переключением передач, оборудуются втулками, имеющими сложные шестеренчатые системы.

И классические советские модели, и современные городские велосипеды имеют схожий механизм тормозов.

Виды задних втулок:

Классические. Втулки такого типа не имеют тормозов, располагают особыми крепежами под диск и/или кассету.
Тормозная втулка. Предполагает внутренний барабанно-колодочный механизм.
Червячная втулка.
Механизм типа flip-flop.
Модель, не имеющая свободного хода.

Стандартные узкие модификации втулок схожи со своему строению с передними механизмами. Они устанавливаются на новые модели скоростных байков и оснащены особым внутренним устройством, обеспечивающим свободный ход колеса. Механизм функционирования таких втулок основан на прямой передаче усилий от педалировании через части трансмиссии на ось колеса.

Крепеж узла обеспечивается при помощи специальных собачек, удерживающих корпус. Таким образом при отсутствии приложенных усилий колесо свободно крутится при помощи инерции.

Особый интерес байкеров вызывает так называемая планетарка. Она представляет собой втулку, в которой внутри находится многоступенчатая трансмиссия. Механизм такого типа надежно скрыт корпусом, защищен от погодных неурядиц и пыльных дорог. Система не требует регулировки.

Классическая модификация планетарки имеет три возможные передачи. Помимо стандартной, предлагаются повышенная и пониженная. Имеются как тормозные планетарки, которые устанавливались, в основном, на городские модели времен СССР, так и бестормозные модификации. Многоскоростные трансмиссии имеют от пяти до восьми передач. По количеству скоростей они могут быть поставлены в один ряд с 24-ступенчатыми кассетными механизмами.

Из возможных недостатков планетарок можно выделить то, что они абсолютно не пригодны для ремонта. При выходе из строя элементов конструкции, целиком заменяется весь узел. Также могут возникнуть трудности с уходом за подшипниками и осевым узлом. Среди недостатков могут быть названы высокий вес и довольно низкая устойчивость к механическим повреждениям. Узлы такого типа ставятся, в основном, на прогулочные модели для финтеса. Для агрессивного катания они не подходят из-за быстрого износа в условиях повышенной нагрузки.

Барабанная и червячная тормозные втулки монтируются, как правило, на сигнлспиды (модели велосипедов, оснащенные одной скоростью). Торможение реализуется посредством нажатия на педали в направлении, обратном кручению. Работа механизма осуществятся следующим принципом:

При кручении ведомой звезды в обратном направлении, срабатывает механизм свободного хода. Стоит отметить, что практически все модели ножных тормозов имеют запас, в условиях которого звезда может прокрутиться назад примерно на одну восьмую часть целого оборота. Конечно же, торможение при этом становится менее эффектным.
Происходит остановка корпуса устройства.
Начинается кручение барабана и смещение тормозных колодок. Таким образом производится остановка колеса.

В исправном состоянии пружина барабана мгновенно отскакивает при отсутствии усилий, приложенных к педалям. При износе механизма этого не происходит, и приходится прибегать к прокручиванию педалей в обратном направлении для растормаживания механизма. Конечно же, это очень неудобно. Лучше поддерживать узел в рабочем состоянии. Это, прежде всего, влияет на безопасность катания.

Червячная модификация, по сравнению с барабанной, имеет резьбовой шнек. Он закрепляется к внутренней поверхности корпуса и активизируется при обратном вращении педалей.

Тормозные втулки имеют следующие преимущества:

Благодаря наличию качественного герметичного корпуса, они не требуют регулярного обслуживания, чистки и настройки.
В механизмах такого типа отсутствует необходимость сложного демонтажа. Устройство разбирается легко. Смазка оси и подшипников не затруднит даже новичка.
Тормозные узлы имеют невысокий вес и обладают хорошей устойчивостью к механическим повреждениям и нагрузкам.

Втулка, оснащенная двумя звездами, или Flip-flop, представляет собой механизм, позволяющий поворачивать колесо на 180°. По обоим концам такой втулки установлены звезды, имеющие различный диаметр. Колесо разворачивается при помощи одной из звезд, в зависимости от условий катания.

Такая система не имеет ни внутреннего тормозного механизма, ни устройства свободного хода. Если система не предусматривает свободный ход, втулка заднего колеса способна передавать усилия в обоих возможных направлениях: как от колеса к педалям, так и от педалей к колесу. По сравнению с велосипедами, имеющими свободный ход, модели такого типа выгодно отличаются динамикой и повышенной управляемостью.

Амортизационные втулки

Относительно новой и пока что мало распространенной является амортизационная модификация вилок. Устройства такого типа устанавливаются на передние колеса велосипедов и служат в качестве амортизации при проезде по препятствиям. Конструкция предполагает возвратно-поступательные движения по особой направляющей скобе. Это значительно помогает сгладить вибрацию от неровностей дороги. Снаружи такая втулка имеет упругие эластичные элементы.

Способы креплений

Давайте рассмотрим варианты монтажа на оси колес. Принято выделять три вида креплений:

Гайковые варианты предусматривают монтаж к дропаутам при помощи двух гаек. Устанавливаются модификации на скоростные и дорожные байки.
Шлицевые модели похожи на гайковые, только в качестве крепежных элементов в них используются плоские шлицевые пластины-накладки.
Эксцентрировые крепления являются самыми распространенными на скоростных велосипедах. Пружина в них фиксируется при помощи зажимной гайки и удобного рычага. По удобству такой вариант значительно превосходит предыдущие два. Конструкция простая и долговечная. Недостатком эксцентриков является лишь низкая устойчивость к ударам в агрессивном катании.

Именно для использования в профессиональном экстремальном велосипедном спорте были разработаны гибридные варианты крепления, совмещающие эксцентрик с гайкой. С правой стороны такого механизма ось закрепляется к дропауту при помощи обычной гайки, а слева зажим осуществляется дропаутом.

Чтобы установить гибридный механизм, необходимо:

Продеть ось через корпус втулки и рычажное крепление.
Закрутить резьбу на дропаут (элемент находится на заднем пере или вилке).
Накинуть сверху фиксирующую гайку.
Зажать эксцентрик при помощи рычага.

Если обычные эксцентриковый механизм является слишком слабым для вашего стиля катания, остановите свой выбор на гибридном варианте.

Как перебрать втулку

В любом, даже самом простом велосипеде, время от времени возникает необходимость разбора ключевых узлов для обслуживания и ремонта. Смазка требует замены, механизмы нуждаются в очистке, изношенные детали следует своевременно заменять на новые.

Определить неисправность велосипедных втулок достаточно просто. Для этого следует обратить внимание на следующие симптомы:

Ухудшение наката велосипеда.
Снижение средней скорости катания.
Наличие люфтов.
Подтекание из механизма масла.
Нарушение целостности корпуса втулки.

Все проблемы, кроме последней, можно устранить без разборки колеса. Нарушение целостности корпуса невозможно ликвидировать без расспицовки конструкции. Данную процедуру лучше переадресовать мастеру. Снять спицы колеса может любой владелец байка, но для их правильной установки требуются специальные инструменты и определенная сноровка.

Алгоритм самостоятельного разбора втулки:

Необходимо начать со снятия колес с дропаутов.
Далее следует ослабить зажимные гайки оси. Делается это при помощи обычных гаечных ключей подходящего размера.
При помощи съемного инструмента демонтируется кассета заднего колеса.
Если подшипники механизма застопорены при помощи специальных колечек, следует поддеть их при помощи узкой отвертки.
При наличии доступа к подшипникам, особое внимание следует уделять сохранности элементов. При извлечении подшипников, шарики следует сложить в отдельную емкость. Следите за тем, чтобы они не рассыпались по комнате и не потерялись.
Далее следует вытащить из корпуса саму ось.
Затем необходимо протереть внутреннее пространство и все детали ветошью. Это делается для полного удаления старой смазки.
Все разобранные элементы следует аккуратно сложить на газету или чистую тряпочку.

При техобслуживании механизма детали и корпус следует смазать.

Сборка узла производится в порядке, обратном указанному выше.

Демонтаж, промывка и монтаж от силы занимают полчаса. Для качественного обслуживания механизма в домашних условиях рекомендуется приобрести специальную смазку. Для втулки выбирается отдельное средство, подшипники при этом обрабатываются предназначенной для этого густой смазкой. Не следует использовать для работы составы, предназначенные для цепи или других узлов.

Если требуется произвести замену всего механизма, специалисты рекомендуют доверить работу профессионалу и обратиться в сервисный центр. Производить действия такого рода в домашних условиях довольно трудно. Для замены втулки потребуется переспицовка колеса, которую практически невозможно качественно осуществить своими руками.

Ремонт втулки

Правильно подобрать подшипники по типу и размеру.
Установить их правильно. С одной стороны они монтируются внешним концом наружу, с другой — внутренним. Важно не перепутать и закрепить элементы правильно.
После демонтажа все делали следует отдельно разложить на чистой бумаге или ветоши в том порядке, в котором они были сняты. Это поможет в последствии осуществить правильную сборку и не перепутать шаги. Можно также снять этапы работы на фото или видео.
Обработка элементов смазкой осуществляется в следующем порядке: сначала следует смазать внутреннюю часть механизма, потом — саму ось и только в последнюю очередь нанести смазку на подшипники.
После завершения обработки следует собрать детали в порядке, обратном разбору.
Завершающим шагом будет проверка правильности сборки. Следует рассмотреть механизм на предмет подтекания смазки, люфтов, посторонних звуков при работе. При необходимости производятся повторный разбор и коррекция.

Обращайте внимание на то, что монтажные гайки должны быть затянуты до оптимального положения. Слишком сильно зафиксированные крепления будут мешать свободному вращению оси и подвергнут подшипники излишней нагрузке. Слабо затянутые гайки приведут к люфту.

Заключение

Как видите, разбор и ремонт втулки велосипеда не представляет собой ничего сложного. Трудности могут возникнуть лишь при работе с тормозным механизмом или при необходимости снятия кассеты. Устройства, оснащенные функцией свободного хода разбираются чуть сложнее, однако и эту работу можно осуществить в домашних условиях. Обслуживать и ремонтировать более сложные втулки стоит с повышенной внимательностью.

Имеется Аист дорожный:) Анамнез:
1. обычно в начале движения, когда надо набрать скорость резкий срыв педалей. Если не сильно давить может и не возникнуть.
2. При торможении педалями назад - свободный ход очень большой, поэтому опасно не успеть затормозить, т.к. шатуны к моменту схватывания часто доходят до вертикального положения.

Втулку разбирал, почистил, смазал литолом.. вроде всё целое.
Кто помнит, что там может такие эффекты давать. Барабанные ролики в середине втулки на вид нормальные.

насколько ничего не помню, смазка и слабый затяг приводил к такому эффекту. Всё это уже на подубитой каретке.

всем спасибо, мнения сходятся:) попробую разобрать еще раз всё прочистить и от смазки тоже. Не поможет - поищу новую втулку, вроде в Соколях в подвале как то видел для советских запчасти.

Было такое Вероятно, надо менять "заднюю каретку в сборе" (сейчас наверно рублей 300 стоит), старую не выбрасывать. Но также стоит приглядеться и прищупаться к состоянию барабана колеса: если внутренняя поверхность волнистая, то это и приводит к неправильным "углам атаки" и соответственно "срыву потока", в смысле параллелограммы сил нарушаются, и ролики срываются, проворачиваются, а не расклиниваются.
К сожалению, тоже уже не помню чем конкретно вылечил у себя такую фигню. Но запасное заднее колесо вещь весьма полезная в хозяйстве на случай внезапной поломки и "срочного дела до пт"©.

Описание - (цитата из работы) ". При повороте конуса относительно чашки примерно на 20" ведущие ролики 19, удерживаемые прорезями чашки, под воздействием спиральных поверхностей гнезд ведущего конуса выдвинутся наружу и заклинятся между внутренней цилиндрической поверхностью корпуса и гнездами ведущего конуса. В местах контакта роликов с внутренней поверхностью корпуса возникают значительные силы трения, прочно "

Итого вывод - или менять конус этот, на котром звезда вследтствие большого износа, либо эту херотень с 5-ю (?) роликовыми подшипниками по той же причине.
Собственно я бы менял парой.

А с учетом того, что проблемы наблюдаются и при торможении (при котором работают _другие_ части) - я бы менял втулку в сборе (в смысле начинку, имхо должна копейки стоить),

Рассуждения чисто теоретические, ибо ни разу с таким не сталкивался (прокрутка вперед).

я помню, уже довольно смутно (из детства), что там можно было что то подогнуть внутри, чтобы стало лучше.

Подогнуть - это от торможения, кмк.
Менять барабан (внутри может быть износ сильный - визуально видно).
Либо, если нового барабана нету, то подогнуть лапки у латунной хрени, что в барабан вставляется.

Срыв педалей - это при движении вперед, не помню такого вообще.
Большой свободный ход - да, бывает. А срыв вперед - реально за 10-15 лет плотного общения с советскими втулками не помню

Подгибание решает от торможения, по идее. По крайней мере барабан с канавой такой конкретной посередине вполне ехал вперед, но не тормозил.

Сегодня будем заниматься переборкой передней втулки на велосипеде. Эта операция входит в полное ТО велосипеда. Данная процедура должна проводится один раз в год, чтобы сохранить долгую жизнь вашей втулки.

задача при переборки втулки является это заменить устаревшую смазку, которая за время эксплуатации впитала в себя грязь и влагу из окружающей среды, а также частицы металлической стружки появляющиеся путем трения подшипников о чашки втулки.

Из чего состоит передняя втулка (устройство)?

Что понадобиться для раскручивания втулки?

Рожковый ключ на 17
Конусный ключ на 15 (в разных втулках встречаются разные размеры конусов 14, 15, 16)
Смазка для подшипников
Кусочек ткани.

Процесс переборки

Этап 1. Откручивание

Берем интрумент и откручиваем контргайку при этом придерживаем конусным ключом конус втулки. Важно это делать только с одной стороны оси, чтобы не потерять установленную с завода середину. Это когда концы оси выступают одинаково со всех сторон втулки.

Этап 2. Осмотр внутренностей втулки

Открутив контргайку и конус мы увидим подшипник.

Теперь нужно шарики отложить в какую-то ёмкость, я люблю использовать для этого металлические крышки, и залить обезжиривателем, (керосином, бензином и пр.) чтобы лучше их отмыть от старой смазки. Также хорошо следует отмыть конус втулки и чашку втулки — все поверхности, где будут бегать наши шарики, для этого используйте кусок ткани смоченный обезжиривателем.

Обратите внимание на состояние дорожек конусов, состояние шариков и целостность чашек втулки.

Чашка втулки после чистки

Этап 3. Смазка

После того как все начисто отмыто, можно собирать все в обратном порядке. Берем смазку для подшипников лучше конечно не использовать литол 24, но если под рукой ничего нет можно и его. Я 4 года смазывал им свои втулки при накате 3-4 тыс км в год и им ничего не было, но перебирал я втулки 2 раза в сезон, так как литол может впитывать в себя влагу. Так что если используете литол втулки лучше перебирать чаше. Если хотим смазать и забыть на сезон, берем хорошую смазку для подшипников в автомагазине.

Наносить смазку очень удобно шприцом, который можно забить смазкой и хватит на 2-4 втулки.

Этап 4. Сборка втулки

Данный этап самый сложный, так как нужно правильно законтрить (отрегулировать) контргайку с конусом втулки. С начала накручиваем конус и контргайку на ось до упора.

Регулируем конус втулки

Далее берем наши ключи — конусный ключ устанавливаем на конус (на фото с права), а гаечный ставим с противоположной стороны (на фото слева). Крутим конусный ключ, а гаечный держим на месте. Крутим до тех пор пока не почувствуем сопротивление, после этого даем еще небольшое усилие и останавливаемся.

Чтобы затянуть конусный ключ крутим против часовой стрелки, а гаечный по часовой (на встречу друг другу)

Теперь берем гаечный ключ и перекидываем на ту сторону, где установлен конусный ключ и завершаем регулировку затягиванием контргайки удерживая конусный ключ на месте (или двигаем его навстречу гаечному).

После проделанной операции проверяем как крутится ось втулки.

Если ось крутиться туго и с рывками значит нужно повторить этап 4, но уже меньше затягивать конус, когда мы чувствуем сопротивление.
Если ось крутится очень легко, то проверяем ось на биения (качаем ее вправо влево), если люфт есть, то повторяем процедуру в этапе 4, но уже больше затягиваем, когда почувствуем сопротивление. Если люфта нет, поздравляю вы закончили техническое обслуживание передней втулки.

В идеале ось должна крутится легко без каких либо заеданий и посторонних шумов.

Заедание во втулке также могут быть:

из-за поврежденных конусов / чашек втулки / шариков
кривой оси

Втулка готова, теперь она снова может устанавливаться обратно на велосипед.

Читайте также: