Как узнать год выпуска хвз турист

Обновлено: 07.09.2024

Почему есть смысл задуматься о гибриде?

Во-первых, у многих из нас осталось стремление собрать что-то своими руками. Это нормальное стремление человека к творчеству, которое может реализоваться, в том числе и через самостоятельную или с помощью знающего человека сборку велосипеда.

Во-вторых, использовать то железо, которое осталось с прежних времен.

В-третьих, убрать недостатки, которыми обладают детища российской велоиндустрии и добавить достоинства, которые есть у зарубежных велопроизводителей.

В-четвертых, гибрид имеет преимущества перед MTB при движении по шоссе (просто лучше катит).

В-пятых, практика сборки таких велосипедов показывает, что гибрид, собранный на базе рамы от Старт-Шоссе при меньших денежных затратах обладает лучшими качествеными характеристиками навески, чем MTB за более высокую цену.

Постановка задачи

Итак, мы хотим иметь велосипед. На балконе валяется рама от Старт-Шоссе, пара колес, что-то из навески. Хочется пустить все это в пользу, можно вложить некоторое количество денег в восстановление велосипеда. Будущий велосипед будет использоваться в покатушечных целях, для поездок по городу, на природу и, может быть, даже в многодневных велопоходах. Надежность компонентов должна быть на достаточном уровне, передачи должны покрывать шоссейно-туристический диапазон. Вес, скорее всего, особой роли не играет, если стоит выбор полегче или понадежнее, предпочтение отдается надежности. Поехали!

Рама. Уже решили, что от Старт-Шоссе, очень желательно, чтобы где-то до 1984-85 годов выпуска. В середине 90-х годов ХВЗ стал выпускать рамы отвратительного качества, криво собранные, с отступлением от ранних довольно высоких стандартов. Если нет Старт-Шоссе, можно от Туриста или Спорта, качество металла здесь хуже, рамы легче гнутся при ударах, но если сильно хочется - то можно.

Вилка. Родная. Позволяет поставить резину 622×32 от Туриста, иногда даже 622×40 от дорожного велосипеда. Можно заказать амортизационную под имеющуюся раму, но при этом надо учесть, что добавляется килограмм дополнительного веса, затраты увеличиваются на стоимость вилки (1500-1800 руб) и то, что уровень самой вилки весьма невысок. Пока предпочтение отдаем жесткой от Старта.

Вынос. Ставим вынос байковский на 1" стандарт под прямой руль. В целях экономии можно оставить и родной, но вынос MTB поудобнее.

Руль. Прямой MTB. Предпочтительнее алюминиевый из недорогих, т.к. разница в цене со стальным небольшая, надежность вполне достаточна, а разница в весе довольно существенна. Прямой руль позволяет установить манетки (механизм управления переключением передач) от MTB, существенно облегчающие переключение передач по сравнению с манетками от ХВЗ.

Втулки. Передняя - можно оставить от Старт-Шоссе. Втулку нужно перебрать, проконтролировать состояние конусов, шариков. Шарики промерить микрометром. Если расхождение превышает 0,01 мм - бракуйте и подбирайте дальше. Если втулка плохая или хочется заменить - рекомендуемый уровень качества - от Shimano Asera и выше.
Задняя - если есть большое желание сэкономить - оставляйте от Старта. Проделать те же операции, что и с передней. Что следует иметь в виду - как втулки от Старт-Шоссе, так и простенькие зарубежные имеют весьма примитивную защиту от грязи и воды, поэтому при интенсивной езде пару раз в год придется втулочки перебирать. Кроме того, на этой втулке не очень надежное эксцентриковое крепление заднего колеса. Или покупаем втулку от зарубежного производителя. Наиболее распространены втулки под резьбовое присоединение блока задних звездочек и под кассету. Более надежными следует считать втулки под кассету. Конструкция таких втулок такова, что меньше гнутся и ломаются задние оси и кроме того, кассету проще снять при замене спиц. Кассетную втулку нужно покупать под 7 задних звезд, восьмерная слишком широка для стартовской рамы.

Спицы. Родные с гоночных колес не советую по двум причинам - эти спицы тоньше, диаметр спицы 1,8 мм. Если постоянно не следить за равномерным натяжением спиц на колесе, возможен быстрый выход их из строя - и тогда пойдите, найдите им замену. Ниппели для таких спиц тоже имеют резьбу меньшего диаметра, тоже пойди купи. Спицы от дорожного велосипеда, от Туриста использовать можно, но надо сразу брать с запасом и - необходимой длины. Кстати, если обод высокопрофильный, спицы нужны меньшей длины, так что с ходу просто так закупать нельзя, лучше посоветоваться со специалистом или посчитать по методике расчета длины спиц. Ниппели зарубежные к нашим спицам не подходят, нужно иметь это в виду. Рекомендация - лучше сразу покупать импортные. Если слишком длинные, то в нашем велосервисе есть возможность укоротить и накатать новую резьбу.

Кассета или трещотка. Если у вас задняя втулка под кассету, то кассету и нужно покупать. Количество зубов на звездочках под велотуризм должно быть примерно 11-28 как минимум, лучше 11-30(32). Если втулка под трещотку (с резьбой), то приобретается трещотка. Лучше приобрести зарубежного производства и наша статистика показывает, что надежнее ведет себя Shimano. Если втулка от Старта - трещотка нужна на 6 звезд (ограничение диктует длина вала), если импортная, то можно приобрести на 7 звезд.

Владимир Семенов (г. Нижний Тагил): Из личной практики - в стартовскую раму, на стартовской втулке, со стартовской осью установил трещотку на 7 звезд. Все отлично стыкуется. Длины оси хватает.

Задний переключатель. Если денег мало - ставьте любой. Если есть 400-500 руб, начните хотя бы с Shimano TY40 или Altus. Российские дюралевые слишком хрупки, железный от ХВЗ достаточно надежен, хотя и примитивен донельзя. При установке особенно обратите внимание на ограничители перемещения переключателя (такие болтики). Любимое занятие неотрегулированных переключателей - в наиболее неподходящее время залетать в спицы. Нужно иметь в виду, что если вы приобрели трещотку или кассету с большой задней звездой на 34 зуба, нужен однозначно зарубежный переключатель, приспособленный под работу с такой звездой. Внешне у такого переключателя ролики большего диаметра.

Цепь. Если на шестерной трещотке цепь от Старта еще худо-бедно работать может, то на 7 звезд сзади уже нужна узкая импортная (ширина 7,1 мм).

Покрышки/камеры. Камеры от Туриста не подходят по одному параметру - слишком короткий ниппель. Из высокопрофильного обода он просто не может высунуться на длину, достаточную для насоса. Покрышки можно ставить российские 622×32 (на некоторых рамах даже 622×40), но есть один нюанс - на импортные обода наши покрышки ложатся неаккуратно и где-то обязательно проседают. Результат - постоянное периодическое потряхивание при езде. Кроме того то ли резина неравномерная, то ли корд положен кое-как, но покрышки отечественные все время каким-то местом норовят выпучиться. Не люблю я их.

Владимир Семенов: Опять же, я собрал колеса на высокопрофильных двойных ободах Remerx 622×18. Спицы использовал на заднем толстые итальянские шоссейные, а переднем стартовские. Брал самые длинные. Спицевал без проблем, просто больше разваливаешь перекрестную пару (которая в соседних дырках на одной стороне) и получается много крестов. Камеры использовал Traks с обычным коротким ниппелем. Для этого на 2 мм увеличил ниппельное отверстие в ободе. Теперь гайка, фиксирующая золотник, выступает над ободом наполовину, что позволяет ее без проблем откручивать-закручивать. Накачиваю шоссейным насосом без шланга.

Тормоза. Конструкция рамы и вилки диктует применение стандартных ХВЗ тормозов с центральной тягой. Есть гоночные варианты, есть туристские. В гоночные едва-едва проходит покрышка 622×32. Лучше поискать туристские - у них большие размеры. Колодки лучше заменить на более эффективные импортные.

Тормозные ручки. На безрыбье сойдут и прямые ХВЗ. Импортные, даже из дешевых - работают помягче, но на дешевых часто применяют хрупкий пластик, который частенько ломается.

Седло. Как вашей душеньке угодно. Хоть столь любимое нами когда-то кожаное от Старта со знаменитыми неубиваемыми заклепками, хоть от Туриста с пружинами, хоть импортное. Лишь бы вам нравилось.

Все. Примерно комплектовка обдумана.

Фото велосипеда, который получился.

Вот полная комплектация велосипеда такого типа, собранного в октябре 2002 года. Цены представлены в российских рублях, поэтому делите суммы на 6.

Конструктивная схема спортивно-шоссейного велосипеда изображена на рисунке.

где 1 — задний переключатель передач; 2 — втулка заднего колеса; 3 — заднее колесо; 4 — задний тормоз; 5 — седло; 6 — рама; 7 — насос; 8 — руль; 9 — передний тормоз; 10 — передняя втулка; 11 — переднее колесо; 12 — втулка переднего колеса; 13 — передний переключатель передач; 14 — педали; 15 — кареточный механизм; 16 — цепь.

уменьшенная база;
рама улучшенной геометрии (наклон передней трубы – 73⁰, провис каретки 70-75 мм), изготовленная из высокопрочных, тонкостенных труб легированной стали;
рамы изготовляли трех размеров: 540, 560 и 580, по специальному заказу – до 600 мм;
передняя вилка имела рационально подобранный изгиб перьев, сделанных из конических труб с переменной толщиной стенки, утоненной к узкому концу;
рулевая труба из алюминиевого сплава сделана с уменьшенными радиусами перегибов и увеличенным прямым участком посредине, что давало возможность гонщику менять положение кистей рук на разных участках дороги;
длина выносов руля в пределах 75-130 мм обеспечивала удобную посадку велосипедиста.

У велосипеда В-555 колеса с однотрубными шинами. Прочные и легкие ободья колес изготовляли профильной вальцовкой из тонкостенных труб сечением 20х1 мм, из алюминиевого сплава, соединенных в кольцо встык с помощью трубчатой вставки, также алюминиевого сплава.

где а — из трубы 20х1 мм; 1 — втулочка; 2 — пистон; б — нового профиля, из трубы 20х0,75 или 20х0,5 мм; 1 — втулочка; 2 — шайба; в — из трубы 20х1,0 мм; 1 — прокладка прессованного картона; г — нового профиля, из трубы 20х1,0 мм.

Для придания большей жесткости стенки обода, у отверстий под спицы, скреплялись специальными втулочками 1 с пистонами 2. Масса такого обода в пределах 320-340 г. Позже ХВЗ начал делать спортивные ободья еще более легкими, сохраняя необходимые прочность и жесткость, из облегченных труб сечением 20х0,75 и 20х0,5 мм, соответственно с массой 260 и 180 г.

где 1 — протектор; 2 — каркас; 3 — камера; 4 — наружная лента; 5 — внутренняя лента .

где 1 — колпачек; 2 — гайка клапана; 3 — клапан; 4 — резиновый конус; 5 — чашечка; 6 — корпус.

К другим особенностям спортивно-шоссейного велосипеда В-555 отнесем следующие:

велосипед оборудован втулкой заднего колеса с пятиступенчатой трещоткой, которая вместе с двумя ведущими звездочками, спаренными в блоке, давала возможность иметь 10 передач;
переключатели, передний и задний, улучшенной конструкции параллелограммного типа, с новыми манетками, обеспечивали четкое и плавное переключение передач на все ступени;
тормоза на оба колеса – ручные, клещевые с центральной тягой, усиленные, с улучшенным креплением колодкодержателей и стойкими тормозными колодками из специальной массы (с наполнителем);
втулки колес спортивно-шоссейных велосипедов делали более легкими с фланцами увеличенного диаметра или нормальными из алюминиевого сплава, раздвинутыми для придания большей жесткости колесу;
колеса с втулками крепили к вилке и раме специальными эксцентриковыми зажимами, которые давали возможность гонщику быстро снять колесо или установить его на велосипед, не пользуясь инструментом;
педали пластинчатые или челночные, металлические, с усиленным корпусом и туклипсами, имеющими пряжки новой конструкции, обеспечивающие надежное крепление ремешков;
седло – более жесткое с улучшенным каркасом и удобной по форме покрышкой;
звездочки, ведущие и ведомые, изготовляли с зубьями толщиной 2 мм вместо 3 мм, как на дорожных велосипедах. Это было необходимо для сокращения габаритов четырех- и пятиступенчатых трещоток, для которых применяли узкие велосипедные цепи, шириной 2,4 мм (между внутренними пластинками).

Всем доброго времени суток!
Вот хочу рассказать про свой недавно завершенный проект по реставрации старого (а может уже и раритетного ) велосипеда Турист 1990 г.в. , Харьковского велозавода.
История такова. Сей агрегат принадлежал моему деду, и совершенно им не использовался. Поэтому, когда мне было 10 лет дед подарил велосипед мне. У меня к нему поначалу интереса тоже не возникло, в результате он попросту продолжил гнить в сыром подвале. Хотя пару раз я на нем выезжал на стадион, и к весне 09 года пробег у него в пару десятков кругов вокруг поля был точно
Весной этого года я откопал этот велосипед в подвале и решил вернуть его к жизни. Состояние было отвратительным: рама во многих местах ржавая, к тому же сильно гнутая, руль не поворачивался, педали тоже, сиденье отвалилось по дороге в мастерскую. Но хорошо, нашлись родные запчасти и я приступил к восстановлению.
Ну про качество заводской сборки и лакокрасочного покрытия говорить не хочется - оно, мягко говоря, отвратительное было. Большую часть краски я снял без наждачки (она по-просту сама отвалилась), вместо смазки везде была ржавчина, много-много ржавчины.
В конечном итоге, 7 месяцев работы не прошли даром, в результате получился вот такой агрегат:

Mels писал(а):

Вот хочу рассказать про свой недавно завершенный проект по реставрации старого (а может уже и раритетного ) велосипеда Турист 1990 г.в. , Харьковского велозавода.

Раритет, если более 50 лет.

Цитата:

Ну про качество заводской сборки и лакокрасочного покрытия говорить не хочется - оно, мягко говоря, отвратительное было. Большую часть краски я снял без наждачки (она по-просту сама отвалилась), вместо смазки везде была ржавчина, много-много ржавчины.

Не знаю как у вас, но у меня был Турист - окраска качественная, к сварным швам не подкопаешься - очень аккуратно сделано. Не знаю подобного по качеству изготовления народного велосипеда. Уже сожалею, что продал, современные импортные аналоги хуже и не дешевле 7000р.
Такие велосипеды десятилетиями ездят при нормальной эксплуатации.

1) Не вижу достойного реставрации велосипеда. Массовая модель поздних годов, до сих пор можно купить сохранившиеся Туристы. Ничем не примечателен, да ещё и выпуска, когда контроль качества ослаб.

"Малое ретро" - 25 лет возраста, действительно "ретро" - 50 лет, то есть 1959 года производства.

2) Не вижу примечательного объёма работы. Достали из кладовки комплектный и чуть ржавый местами велосипед, разобрали, почистили, подкрасили из баллончика даже вроде без грунтовки, собрали.

3) Не вижу собственно реставрации. Даже краска самого велосипеда - был металлик, подкрасили - простой краской даже вроде более светлого тона. Новый звонок и зеркальце - анахронизмы, несовместимо с понятием реставрации.

4) Наконец - при чём тут мото и дырчики?

Вижу любовное сохранение дедушкиного, примечательного для семъи и владельца лично велосипеда. Само по себе здорово, лет через -цать можно будет сыновьям показывать и истории рассказывать. Залить мовилем и повесить в гараже на стену - у меня так же Украина того же года висит. Можно камеры поменять на новые и резину облить силиконом.

Тож подремонтировал, взял у соседа в гараже, Старт-Шоссе,1973, был на трубках, я переставил обода и спицы. Машинка трудная по сравнению с современными. Раритетом не являются, Турист - самая неудачная рама, как на профильных сайтах пишут. По востребованности - индивидуальные рамы, потом Ст-Шс, Спутник, Турист, все желательно 70 - х годов. У меня еще почти полная рама от спутника есть, на пункте приемы металлолома приобрел, на педалях даже стремена остались. Была мысль на ее основе сделать электро велосипед, но когда увидел этот вело

Последнее время я стал замечать что все больше людей покупают себе старенькие СССР-овские шоссейники. Некоторые как первый велосипед этого класса, а некоторые для переделки в фикс. Честно признаюсь что и я не стал исключением, и прикупил себе ХВЗ Старт-Шоссе Москва 80 для знакомства с шоссейными велосипедами. Почему выбор пал именно на ХВЗ? Все просто, он в разы дешевле современных аналогов. И как нельзя лучше подходит для того чтобы понять нужен ли вам вообще шоссер, либо же переход с МТБ лишен всякого смысла. Но поскольку велосипеды довольно старые, есть проблемы с которыми вы можете столкнутся при их модернизации. Какие именно? Давайте посмотрим.

Первое с чем вам придется столкнутся, это кареточный узел. Дело в том что в Старт-Шоссе резьба каретки метрическая, в то время как во всех современных велосипедах – дюймовая.

А это значит что для установки современной каретки на хвз придется нарезать новую резьбу. Особых проблем вам это не доставит так как в любой ближайшей веломастерской за эту процедуру не возьмут много денег, да и времени много вы не потеряете. Есть так же и кустарный способ, но его я никому не рекомендую. Стандартная резьба каретки хвз (за исключением всех нюансов) всего на пару десяток в шаге отличается от стандартного картриджа каретки Шимано под квадрат. И при сильном желании и неохоте идти в мастерскую вы можете попробовать силой вкрутить каретку в велосипед. Тем самым нарезав резьбу непосредственно новой кареткой. Процедура довольно проста, и в то же время сложна в своем исполнении. Вам понадобится лишь съемник каретки, немного масла(для охлаждения и облегчения хода), а так же разводной ключ(Желательно с длинной ручкой, для увеличения рычага). И уже через несколько перерывов на чай и кучи матов, новая каретка установлена.

Вторая неприятность вас ожидает при желании сменить вынос руля и рулевую колонку.

Найти его довольно легко так как он продается практически в любом веломагазине. Только будьте внимательны, и покупайте переходник именно на 22,8 см, поскольку в рамах ХВЗ Старт-Шоссе диаметр рулевой колонки именно 22,8 см. Так же будьте бдительны при разборки рулевой, так как она на шариках. Следите за тем что бы ни один шарик не потерялся, иначе ваша рулевая колонка будет расшатываться, и вы можете при езде чувствовать завал в одну сторону. Это не так критично, некоторые даже продолжают кататься на велосипедах, пока не купят не достающие шарики. Кстати если вы все же потеряли несколько шариков, не отчаивайтесь ведь их можно легко купить в интернете, либо в авто-вело магазинах. Просто принесите им один из ваших шаров и они найдут такие же по диаметру.

Третья проблема в основном касается людей высокого роста, либо тех кто взял себе раму немного меньше по размеру чем надо. Подседельный штырь Старт-Шоссе очень короткий, и для людей высоких, в большинстве своем его для правильной посадки не хватит.

Из этого выходит что подсидел нужно менять. И тут то проблема и всплывает. Диаметр подседельной трубы ХВЗ 25 мм, а минимальный диаметр подседела который без проблем можно найти на данный момент 25,4. Конечно можно найти и 25 мм, но за частую его придется долго искать, и не менее долго ждать. Возникает вопрос сто же тогда делать? Вариантов тут несколько.
1: Можно купить подсидел на 25,4мм и наждачной бумагой либо напильником за пару часиков сточить 4 мм.
2: Берем все тот же подсидел на 25,4мм, идем к ближайшему токарю и за бутылку просим на фрезерном станке снять 4 десятки. Минус способа в том что не у всех есть знакомые с фрезерным станком.
3: Взять кувалду по больше и вбить штырь на 25,4мм силой в подседельную трубу. Способ радикальный, ведь потом подсидел вы уже не отрегулируете, а возможно и не вытащите без распиливания рамы.
И наконец-то способ номер 4: Потерпеть и потерять время, но найти и заказать себе правильный подседельный штырь с диаметром 25мм.

Вот это и есть три основные проблемы с которыми вы столкнетесь при переделке вашего ХВЗ Старт-Шоссе. И поверьте нам, оно того стоит.

Читайте также: