Сколько можно поехать на стертых колодках

Обновлено: 18.09.2024

На передних тормозах у меня обе внутренние колодки стираются быстрее уже почти кончились а внешние как новые, в сервисе сказали что это нормально и диск менять не нужно, а вы что скажете?

На передних тормозах у меня обе внутренние колодки стираются быстрее уже почти кончились а внешние как новые, в сервисе сказали что это нормально и диск менять не нужно, а вы что скажете?

Я считаю клинят колодки по грязным не смазанным направляющим, или по изношенным и ржавым вставным желобкам.
Грязь собирается обычно неравномерно, - с одной стороны колеса её меньше чем с другой, - оттого со временем может возникнуть несимметричность в работе.

Случается иногда что был мал зазор грубо отштампованных колодок по направляющим, и они могут подклинивать.

То есть смысл в том что вся механика суппортов с колодками при подаче давления от жидкости должна работать чётко и симметрично относительно диска, для этого детали тормозов периодически чистят и смазывают, а стальные пружинистые вкладыши, - пластинки и желобки меняют.

На передних тормозах у меня обе внутренние колодки стираются быстрее уже почти кончились а внешние как новые, в сервисе сказали что это нормально и диск менять не нужно, а вы что скажете?

Случается иногда что был мал зазор грубо отштампованных колодок по направляющим, и они могут подклинивать.

Передний суппорт у меня совсем прост там эта самое резинка в ней ходит направляющий там нечему клинить по моему, я смотрел суппорты в отличном состоянии были, попробую поменять колодки и посмотреть что получится.

Я тоже думаю поршень. Но на обоих сторонах!! Савподение?!
Давление на диск с одной стороны больше а с другой меньше. по идеи, тормоза должны быть вобще плоховастые. странности. надо смотреть внимательно и перебрать эту систему.

Да поршень может подклинивать. Особенно если долго ездили на старых колодках до предельного износа и потом не прокачали весь хлам со старой тормозной жидкостью. - Поршень будет неохотно возвращаться обратно в цилиндр после снятия ноги с тормоза.

Но прикол в том что если вы внимательно присмотритесь к тому как работает данная система с калипером (суппортом), - то увидите что не важно, клинит поршень или нет, обе движущиеся детали - поршень и скоба прижимающая колодку с противоположной стороны работают симметрично!

То есть если слабо движется поршень, то точно также слабо движется и скоба прижимающая колодку.
Эти две детали раздвигаются в обе стороны симметрично относительно диска.
За воздух или за что-либо другое скоба НЕ цепляется. - Она только взаимосвязана с поршнем!
То есть создаваемое поршнем усилие через колодку на диск вызывает такое же противодействие со стороны скобы на колодку с другой стороны.

Опять, желательно машину поднять и снять колесо. Неплохо при этом понажимать на тормоз и попробовать вращать ступицу. Посмотрите внимательно как поршень после снятия ноги с тормоза остался или нет сильно прижатым через колодку к диску. Кстати хорошо видно что нормально при этом НЕТ и НЕ будет никакого пути чтобы отошла от диска прижимная скоба со своей колодкой с другой стороны диска если прижат поршень. - Она ТАКЖЕ будет прижата с той же силой что и поршень. Потому что она взаимосвязана только с поршнем.

Но если механизм после прекращения нажатия на педаль отпускает диск свободно, то повышенное истирание колодки с одной стороны возможно только по причине прижимания и трения заклиневшей в своих направляющих одной из колодок после того как давление снято (нога не на педали тормоза).
Или когда происходит заклинивание направляющих по которым раздвигается скоба после снятия тормозного усилия (прижимается при торможении).

Посмотрите с какой стороны, - со стороны поршня или скобы у вас колодка имеет повышенный износ. Там и копайте глубже. Прочистите и смажьте всё что положено. Возможно придётся снять колодки или заменить временно на изношенные и убедится в чётком движении поршня из цилиндра под усилием от педали тормоза, и потом обратно в цилиндр под нормальным усилием от П-образной струбцины (тисков), причём выпустить жидкость через дренажные винты и посмотреть по цвету на качество и чистоту жидкости. Может придётся эту операцию повторить. Потом установить новые колодки и опять прокачать тормоза.

Докатка – специальное запасное колесо, предназначенное для временной установки. Заменить поврежденное колесо можно полноценной запаской или докаткой. Перед приобретением докатки следует узнать ее основные характеристики, правила установки и требования безопасности при использовании.

Что такое докатка

Назначение такой запаски – самостоятельное движение до ближайшей шиномонтажной мастерской, гаража или магазина в случае прокола или повреждения автомобильной шины.

Чем отличается докатка от обычного колеса

Аварийное колесо имеет облегченную конструкцию, поскольку служит для экстренной замены поврежденного колеса основного комплекта в неблагоприятных условиях: на трассе, во время дождя или при низкой температуре воздуха.

Масса

Масса докатки значительно снижена по сравнению с массой колеса основного комплекта. Причиной этого является:

штампованный диск имеет облегченную конструкцию и меньшую ширину;
номинальная ширина шины меньше на 1/3;
толщина шины меньше за счет небольшого слоя тканевого корда и высоты протектора.

Такая конструкция докатки призвана уменьшить занимаемую площадь в багажнике автомобиля и повысить удобство при установке.

Типоразмеры

Внешний диаметр аварийного колеса должен совпадать с размером колес рабочего комплекта.

Допускается в экстренных случаях установка колес с разницей в единицу, например, вместо R14 поставить R13 или R15, но при этом следует быть готовым к существенному снижению маневренности автомобиля и повышенному износу деталей подвески.

Качество

Прочность

Способ и материалы изготовления запасного колеса предусматривают максимальный пробег докатки в 2500 – 3000 км в зависимости от производителя. До достижения этого значения аварийное колесо соответствует всем требованиям прочности и обеспечивает безопасное движение.

Цена аварийного колеса снижена за счет:

способа производства диска – штамповка и сварка;
материала диска – углеродная сталь;
упрощенной технологии изготовления корда шины;
отсутствия дополнительных вставок в конструкцию шины.

Стоимость докатки на автомобиль среднего класса варьируется в пределах 600 – 2500 рублей.

Какое давление должно быть в докатке

Рабочее или максимально допустимое давление в шинах основного комплекта и аварийного колеса указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля. Кроме того, такая информация может быть нанесена на стойку между дверями со стороны водителя или на боковую поверхность самой шины. Среднее значение составляет 4,0 – 5,5 атм в зависимости от модели автомобиля.

Важно помнить, что максимально возможное давление выше номинального рабочего на 25%.

На какую ось можно ставить докатку

Общие рекомендации производителей аварийного колеса заключаются в том, что ставить докатку необходимо на ось, не являющуюся ведущей. Однако существуют и некоторые нюансы:

Таким образом, оптимальным решением является установка докатки на задний мост автомобиля. При отсутствии такой возможности – во время движения необходимо усилить контроль за управлением.

С какой скоростью можно ехать на докатке

Поскольку докатка по своей сути является аварийным колесом, скорость движения на автомобиле не должна превышать установленных правилами 60 км/ч, несмотря на то, что производители разрешают использовать такое колесо при скорости до 80 км/ч.

Важно помнить, что маневренность автомобиля с докаткой значительно снижена, поэтому выбирать скоростной режим следует исходя из опыта водителя и дорожных условий.

Сколько можно ехать на докатке

Если диаметр докатки совпадает с диаметром основных колес, то расстояние, которое можно на ней проехать, составляет 200 км в сухую и теплую погоду, в зимний период – не более 50 – 100 км.

Если размер докатки больше или меньше остальных колес (например основные колеса 16 диаметра, а докатка либо 15 либо 17), то путь следует сократить в два раза.

Правила езды на докатке

Основные нюансы при движении на автомобиле с докаткой выглядят следующим образом:

за счет меньшей ширины колеса площадь соприкосновения шины с дорожным полотном уменьшена, что приводит к увеличению тормозного пути;
коэффициент сцепления шины с дорогой уменьшен за счет небольшой глубины рисунка протектора, что грозит нарушением маневренности автомобиля;
в потоках мощности, передаваемых от двигателя на колеса одной оси, имеющие разную массу, взаимосвязь между угловыми скоростями нарушается, что приводит к потерям КПД и возможным пробуксовкам на дороге.

Поскольку прокол колеса и установка запаски является аварийной ситуацией, то, учитывая все нюансы, при движении на таком автомобиле необходимо придерживаться следующих правил:

по возможности не ставить запаску на ведущую ось;
не использовать колесо с низким давлением в шине;
ставить аварийное колесо, равное по наружному диаметру;
отключить электронные системы блокировки колес при установке колеса, имеющего различия по наружному диаметру;
не допускать превышения скорости;
трогаться с места плавно, не допускать резкого давления на педаль газа;
снижать скорость на поворотах до 20 – 40 км/ч;
вращение рулевого колеса должно быть плавным, не допускать рывков;
торможение следует начинать заблаговременно, не допуская резкого нажатия на педаль.

Важно помнить, что тормозной путь автомобиля с аварийным колесом всегда увеличен, независимо от погодных условий.

Плюсы докатки

Использование докатки в качестве запасного колеса имеет следующие преимущества:

небольшой размер;
низкая стоимость;
простота и удобство монтажа;
отсутствие необходимости периодической замены запасного колеса с основными колесами с целью обеспечения равномерного износа.

При соблюдении скоростного режима и правил торможения движение на автомобиле с докаткой абсолютно безопасно и достаточно комфортно.

Минусы докатки

Минусы использования докатки заключаются в следующем:

давление в колесе, состояние резины и высоту протектора необходимо регулярно проверять;
по причине уменьшенной площади сцепления колеса с дорогой увеличивается тормозной путь и ухудшается маневренность автомобиля на высокой скорости;
существует риск повреждения запаски при движении по неровной дороге на высокой скорости (более 60 км/ч).

Отказ работы электронных систем ABS, ESP или DSTC случается только при установке колеса меньшего диаметра, поскольку разница размеров воспринимается как проскальзывание или пробуксовка.

Как подобрать докатку

Чтобы правильно выбрать докатку для автомобиля, следует ориентироваться на следующие показатели:

размер – должен полностью совпадать с размером колес основного комплекта;
качество резины – сухая и потрескавшаяся шина быстро выйдет из строя;
глубину протектора – чем она меньше, тем хуже сцепление с дорогой.

Лучшая докатка – колесо, изготовленное для каждой конкретной марки автомобиля.

Аварийное колесо – оптимальный выбор в качестве запаски. Обладая низкой стоимостью и хорошими показателями качества, докатка занимает мало места в багажнике и не требует особенного ухода. Важное условие – двигаться к ближайшему пункту СТО необходимо с соблюдением правил безопасного движения.

Весь день катался на машине нормально, а при заезде в гараж (задом) заклинило заднее правое колесо. При снятии колеса выяснил что на тормозной колодке отпала накладка и заклинила колесо. Пришлось менять тормозную колодку полностью, но поменял только на одном колесе. Колодки менял летом 2014 года, брал Корейские, оригинальные (со слов продавца). Износа практически не видно, как и причин для отпадания накладки. Кто встречался с подобным на автомобиле Ланос, в чем причина, куда и на что стоит обратить внимание. И что советуете делать со второй колодкой, поменять для верности, или это просто заводской брак?

Lanos

Пользователь

Было у меня такое летом 2013 года. Причина в том, что закисают тормозные цилиндры колес. Сначала 2-3 месяца после продолжительной стоянки (2-3 дня) при начале движения издавался писк. Затем в один прекрасный день я поставил машину в гараж на несколько дней, забыв снять с ручника. В итоге при выезде с гаража услышал как колодки сорвались. Сначала я подумал, что они просто отлипли от барабана. Но проехав несколько метров, услышал стук от колодок. Разобрал барабан (на левой стороне), обнаружил оторвавшуюся колодку и закисший цилиндрик. Поменял цилиндрик и колодки. Колодки, конечно же, надо менять, при этом и на правом и на левом задних колесах. Что касается профилактики, можно только посоветовать почаще заглядывать в задние тормоза, чтобы разработать цилиндрики. Отвалившиеся накладки браком вряд ли можно считать. Просто современные колодки приклеиваются, а не крепятся заклепками, как в старые времена.Было у меня такое. Причина в том, что закисают тормозные цилиндрики

maximus1

Активный

Такое было на моем Авео. Колодки с Ланосом у них одинаковые. Было прохладно, поставил машину на ручник и ушел. А вечером снял с ручника и начал движение задом. Машина резко остановилась, думал зацепил что-то. Вышел посмотрел - ничего. Трогаться - не едет. Колесо заклинило. Повезло, что к дому было с километр. Колесо начало крутиться, но очень "туго". На 1-й передаче доехал домой, барабан аж горячий был. Вскрытие показало, что отпала левая колодки накладка левого колеса. Новые заказа через интернет, взял Бошевские, каталожный номер 96473229.

Lanos

Пользователь

Poligraf

Пользователь

Сижу я дома, смотрю телевизор, заходит ко мне сосед с просьбой посмотреть почему у него на Ланосе заклинило заднее правое колесо. Поддомкратили, сняли колесо, сняли барабан, смотрим отпала накладка на тормозной колодке и боком уперлась, из- за чего собственно и весь сыр-бор. Сосед поехал покупать новые колодки а я остался смотреть в чем же проблема. Как оказалось, действительно, закис цилиндрик, пока я его разрабатывал приехал сосед и я его вновь отправил в магазин за цилиндриком. Решили не рисковать и поменяли оба, с двух сторон, слава Богу они не дорогие на Ланос, ну и колодки тормозные тоже поменяли за компанию. Сколько разговаривал со знакомыми, у Ланоса это эта проблема не редкость, видать, что то не досмотрели конструкторы. А вам Андрей я бы все же советовал поменять и вторую колодку тоже, да и цилиндрики заодно.

igorsidorov20071

Умелый

Зачем менять то цилиндр? Дело не в нем. Цилиндры при нажатии на педаль просто выталкивают поршень, который прижимает колодки к тормозному диску. Если виноват был бы цилиндр, то он бы просто заклинил бы в выжатом положении. Тогда тормоза постоянно держали бы. А судя по написанному автором это разовая поломка. Возможно диски имеют выработку. Тогда действительно тормозная колодка может, после нажатия на педаль тормоза, заклинить. У меня было такое. Ехал, резко тормознул и правое правое колесо заклинило. Включил заднюю передачу, подал немного назад и тормоза отпустили. Больше такого не повторялось.

Продвинутый пользователь

В скором времени хочу отдать в ремонт Audi Q7, только не знаю куда лучше всего обратиться, сервисных центров много, присмотрел один вариант Audi Центр Vipos

Добрый день всем. У меня такой вопрос вам, износились колодки, и загорелась лампочка (контрольная) сигнализируя о том что пора менять колодки. Колодки заменил(датчик стоит заодно с колодкой) вместе с датчиком, а лампочка на щитке приборов не погасла. Что может быть? или что нужно сделать чтоб она погасла? стирать ошибки?

Мастер советчик

Aleks34

Просто заглянул

sheresper

Мастер советчик

Aleks34

Просто заглянул

VW Passat 85kw TDI, 99г. Да проводка и разъемы смотреть нужно. Просто кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как решил?

sheresper

Мастер советчик

Переодически сталкиваюсь на работе.Схема очень простая:выход с панели приборов (+) через провода и датчики(которые из себя представляют провод) должен замкнуться на массу.У тебя в этой цепи где то обрыв.
Бывает что датчики на колодках попадаются бракованные поэтому желательно прозвонить их, сопротивление должно быть 0 ом.
Если датчики целы то проверяй поэтапно провода.(+) приходит на переднее правое колесо.

Призывник

Просто заглянул

Мастер советчик

иван13

Участник

Wanchope

Алкоголь убивает Русский народ.
Не допусти нашего исчезновения - не пей!

g1 mk1 '82 -rip, j1 mk1 '80 abf, SG5 '04, r56s '08

иван13

Участник

tulatula

Просто заглянул

А у меня ситуация следующая была - попал колесом в глубокую яму и после этого загорелась ошибка "cheсk brake pads". "Вскрытие" показало, что соскочил с разъёма датчик износа на колодке. Включил его, а ошибка сама не хочет пропадать, как должно быть по уму (поменял колодку-проблема решена-гаснет датчик). Отсюда наводит на мысль, что ошибку надо удалять сервисным способом. Так ли это?

Piligrim

Всегда готов!

VagCom-ом можно отключить опрос датчиков износа колодок, и лампа погаснет! Я себе отключил, т.к. был где-то обрыв с правого заднего колеса!

Sparrow87

Просто заглянул

mop2105

Постоянный участник

На своей машине вопрос решил заменой проводка-датчика. У меня был оторван у самого основания на разъеме. Смысл датчика такой - идет 2 проводка которые замкнуты между собой. Провод перетерся при предельно допустимом износе колодок, контур оборвался, загорается индикатор износа.

MaksimEngineer

Просто заглянул

У меня был аналогичный случай с контрольной лампой износа тормозных колодок
После установки новых колодок с датчиками износа (на моем автомобиле датчики имеются только на передних колодках) все было нормально, но через несколько месяцев лампа загорелась, хотя колодки были еще почти новые.
Оказалось, что провод, идущий от разъема к датчику, перетерся о чехол ШРУСа, так как был неаккуратно проложен (колодки в тот раз пришлось менять в сервисе). Восстанавливать не стал, обрезал провода от колодки, а провода на самом разъеме укоротил, скрутил вместе, обпаял и покрыл термоусадочной трубкой. Получилась такая заглушка-перемычка. На всякий случай проверил сопротивление - 0 Ом. После установки заглушки в ответную часть разъема лампа погасла.

Vadim_79

Мастер советчик

Я у себя тоже такое обнаружил. Сначала при вкл. зажигания (самодиагностика) загорался соотв. значок. (Т.е. есть контроль износа колодок). Но когда в дороге он начал то загораться то пропадать, я решил это дело посмотреть. Как выяснилось, провода идут к переднему левому колесу (на правом нет). И они просто после разъема скручены между собой. Я их раскрутил, зажигание включил - лампа горит. Скрутил, снова зажигание вкл - лампа не горит. Пришлось зачистить, скрутить и пропаять и в термоусадку. Пока так и езжу. Колодки не изношены еще. Когда буду менять - может поставлю с датчиком.

Читайте также: