Как поехать в бутан
Обновлено: 19.09.2024
Королевство Бутан до сих пор остается одной из самых загадочных стран в мире. Попасть туда можно, только получив разрешение через определенное туристическое агентство. Это не так сложно, как описывают некоторые путешественники, уверяя, что необходима чуть ли не аудиенция с королем, но недешево: минимальная стоимость одного дня пребывания в стране 200 долларов в низкий сезон, и это в составе группы.
Учитывая, что обязательным условием посещения Бутана является сопровождение гида, путешествующему в одиночку туристу придется выложить за поездку немаленькую сумму. Кому-то плата может показаться чрезмерной, однако экономика Бутана достаточно прозрачна — в основном эти деньги идут на развитие медицины и образования.
Помимо прочих препятствий, добираться до нужных мест без гида и шофера в здешних краях проблематично: общественный транспорт в королевстве практически отсутствует, а светофоров не существует в принципе — на оживленных перекрестках городов стоят регулировщики.
Бутанский монастырь Гангтей относится к буддистской традиции ньингма, для которой свойственно использование древних ритуалов, пришедших из шаманизма
Фото: Сергей Шандин
Официальный язык Бутана — дзонг-кэ. На нем говорят в дзонгах, дворцах-крепостях для представителей светской и религиозной власти. Всего же в стране 25 языков, и они очень сильно отличаются друг от друга. Поэтому король принял мудрое решение, и обучение в школах ведется на английском языке.
Снежный лев в воротах горного монастыря выполняет роль защитника от злых сил
Фото: Сергей Шандин
Стадо яков пасется возле ритуальных белых флагов
Фото: Сергей Шандин
Кроме драконов и яков еще одним таинственным животным Бутана и Тибета является снежный лев. Фигуры снежных львов охраняют входы в монастыри и важные реликвии. И если снежных львов и драконов встретить шансов мало, то следующее животное — такин — вполне реальное. Это что-то среднее между коровой и козой, с симпатичной мордочкой и большими рогами.
Демоны — тоже неотъемлемая часть фауны Бутана. Бутанцы считают, что демоны бывают разные: некоторые размером с целый континент, некоторые — поменьше. Обычно демоны вредят людям, но опытный лама может не только победить демона, но и убедить его служить силам добра.
Алтарь в пещере
Фото: Сергей Шандин
Юный монах у алтаря в пещере, где медитировала йогиня Мачиг Лабдрон, создавшая практику Чод — отсечение привязанностей.
Ребятишки в сельском монастыре школы Ньигма — Тхангби Лакханг
Фото: Сергей Шандин
Пуджа в монастыре Тхангби Лакханг
Фото: Сергей Шандин
Сельский быт. Девушка топит печь, в горах утром довольно холодно даже летом
Фото: Сергей Шандин
Обычно съемка во время ритуалов, и вообще внутри храмов, запрещена, но для нас лама сделал исключение и разрешил
Фото: Сергей Шандин
Традиции гималайского буддизма, сохранившиеся в Бутане практически в неизменном виде, — это именно то, ради чего многие едут в страну. Преобладающей является школа линии Друкпа Кагью, также распространены школа Ньигма и тибетская религия Бон.
Ступа во дворе Пунакха-дзонга. В этом монастыре хранятся королевские реликвии
Фото: Сергей Шандин
Фото: Сергей Шандин
Одним из самых почитаемых буддистских учителей является Падмасабхава, или гуру Ринпоче. Он жил в восьмом веке и был великим йогином, получившим тантрическое посвящение от двух дакини (демонов-женщин из свиты Кали, довольно злобных, но владеющих тайными знаниями).
Фото: Сергей Шандин
Фото: Сергей Шандин
Фото: Сергей Шандин
Ташичо-дзонг, резиденция правительства и короля
Фото: Сергей Шандин
Фото: Сергей Шандин
В Бутан гуру Ринпоче прилетел на спине тигрицы, в которую превращалась его жена, просветленная дакини Еше Цогьял. Там он, как водится, победил демона и жил в пещере. На этом месте построен монастырь Такцанг-лакханг. Он расположен на отвесной скале на высоте 3120 метров, подняться к нему из долины Паро можно по извилистой горной тропе.
Фото: Сергей Шандин
Гуру Ринопоче пригласили в Тибет для борьбы с демонами. Их он благополучно победил и обратил на путь истины, сделав защитниками Дхармы, а также произвел неизгладимое впечатление на местных шаманов-бонцев.
Фото: Сергей Шандин
В монастыре Гангтей нам предложили посмотреть необычный военный храм, который, как правило, не показывают туристам. Оставив обувь у входа, вслед за монахом мы вскарабкались по крутой деревянной лестнице с узкими ступенями на второй этаж. Глаза немного привыкли к полумраку, и мы прошли в небольшую комнату.
Внутри вдоль стены расположен алтарь. По бокам — грозные фигуры с темными лицами. На их головах — железные шляпы. Огонь в лампах, заправленных маслом из молока яка, плясал, и иногда казалось, что фигуры шевелятся. Слева от алтаря на стене висело разное оружие — от мечей до автомата с примкнутым штыком. С правой стены на нас глядели какие-то чудища.
Фото: Сергей Шандин
Там были и высушенные головы, бивни, рога. Например, череп леопарда, шкура которого ссохлась, отчего еще сильнее выступили грозные клыки. Рядом была голова буйвола, а по соседству — кабана. В ноздри или глазницы некоторых вставлены жертвоприношения — свернутые трубочкой купюры. Неподалеку торчал клюв птицы-носорога. С потолка свисала огромная рыба, похожая на сома, с огромными острыми зубами. Как выяснилось позже, все это — поверженные демоны, собранные в Гангтей в качестве трофеев.
Фото: Сергей Шандин
Фото: Сергей Шандин
Я читал что-то о племенах карликов, встречавшихся в Гималаях. Их упоминали путешественники XIX века. Возможно, это был один из них, неудачно подвернувшийся под руку ламе, посчитавшим его демоном.
Фото: Сергей Шандин
Путешествие в Бутан — это не просто перемещение в пространстве, а путешествие во времени. Попав в эту страну, вы переноситесь в мир легенд и древних традиций. Люди здесь ходят в национальных костюмах, вокруг чистая природа (охота и рыбалка запрещены, как и промышленная рубка леса).
Фото: Сергей Шандин
Сначала возникает чувство, что ты попал на съемочную площадку какого-то фильма про средневековые Гималаи. Но потом понимаешь, что все это настоящее, и не напоказ для туристов, а просто люди чтут традиции и сохраняют их в повседневной жизни.
Фото: Сергей Шандин
Это удивительное ощущение — именно то, ради чего туристы едут в Бутан. Погружение в бережно сохраненную культуру маленького королевства, окруженного горами, где до сих пор верят в демонов, но при этом дети поболтают с вами на неплохом английском, а ламы из горных монастырей с удовольствием расскажут о древних ритуалах. Где по горным склонам бродят яки и такины, а если внимательно присмотреться, то далеко-далеко на самых вершинах можно увидеть и танцующих драконов.
Погода в Бутане
Королевство Бутан находится на одной широте с Майами и Каиром. Климат в Бутане очень изменчивый в зависимости от высоты над уровнем моря. На юге королевства климат тропический, а в районе Гималаев лежит снег. Зимой (с декабря по февраль) на юге государства температура держится в районе +15 градусов, а летом (с июня по август) в районе +30 C. В Паро температура в январе может опускаться до -5 C, а в июле подниматься до +30 C, при этом осадков выпадает до 800 мм. В районе гор средняя температура зимой не превышает 0 C, а летом не выше +10 C. Среднее количество осадков в данном районе равно 350 мм.
Выпадение осадков по регионам:
- Район Гималаев – менее 500 мм в год
- Район центральных долин – от 500 мм до 1000 мм в год
- Район южных предгорий – от 2000 мм до 3500 мм в год
- Юг королевства – от 3000 мм до 5000 мм в год
Когда лучше ехать в Бутан
Собираясь на отдых в Бутан, вы должны учитывать сезон, особенно если вы планируете походы (основной вид туристической активности в королевстве). Однако если вы не боитесь капризов природы, то в Бутан можно ехать в любое время года даже только ради красочных фестивалей, которые проходят довольно часто.
Идеальное время для путешествия по стране – осень, с конца сентября по конец ноября. Именно в этот период небо безупречно чистое, а высокие горы взмывают высоко в голубые просторы. Хотя климат наиболее благоприятен осенью, в Бутане зонтик должен быть всегда под рукой, так как неожиданный дождь всегда возможен. Этот сезон также примечателен тем, что в столице Бутана, Тхимпху, проходит самый популярный фестиваль танцев.
Неудивительно, что пик туристического сезона приходится именно на осень. В этот период в королевстве бывает около половины всего туристического потока страны за год. Популярные туристические направления буквально забиты туристами, а цены закономерно увеличиваются практически на все.
Зима отлично подходит для активного туризма на западе Бутана, наблюдению за птицами в южных субтропических джунглях и рафтингу. Дни тут обычно солнечные и приятные, но иногда, когда солнце заходит, бывает и прохладно, поэтому следует позаботиться и о теплых вещах. С декабря по февраль в районе столицы Бутана, Тхимпху, может идти сильный снег, что приводит к закрытию основных дорог. Рекомендуем вам избегать посещения этого района в данный период.
Весна, с марта по май, является вторым лучшим сезоном в Бутане для походов. Хотя весной и выпадает осадков больше чем осенью, а небо не такое чистое, каждому туристу стоит полюбоваться магическими рододендронами, магнолиями и другими цветущими полевыми цветами.
Летом, с июня по август, в Бутане наступает сезон муссонов. За эти три месяца в королевстве выпадает от 500 мм до 1000 мм осадков. Горы полностью скрыты, долины покрыты облаками, а дороги попросту затапливаются. Летом можно посещать Паро и Тхимпху. Рынки этих городов разрываются от свежих фруктов и овощей.
Бутан – удивительное королевство, а вам предстоит найти компромисс между погодой и незабываемыми фестивалями, которые ждут вас на отдыхе там.
История уроженки Бурятии, переехавшей в страну на склонах Гималаев.
Буддийское королевство Бутан расположено между Индией и Китаем. Могущественные горы защищают его от всего мира. Благодаря им он веками существовал в блаженной неприкосновенности. Королевство открыло свои границы для иностранцев всего лишь 30 лет назад, попасть туда в качестве туриста непросто, не говоря о ПМЖ. Однако уроженка Баунтовского района Наталья Вангди нашла в Бутане свою любовь, вышла замуж и теперь воспитывает трех дочерей.
Наталья родилась в Баунтовском районе и жила там до 17 лет. После получила юридическое образование в ИГУ, по окончании занялась частной практикой. Но размеренная жизнь казалась чуждой, хотелось оставить привычное место и уехать путешествовать. Желание привело к тому, что в 2002 году Наталья решила сменить вид деятельности и открыла туристическое агентство.
- Ещё со студенческих времен меня интересовали духовные практики. Буддизм всегда был мне близок, так как в Бурятии люди, независимо от национальности, с уважением относятся к ламам, ходят к ним за советами. Мне нравилось приходить в дацаны, ощущать запах благовоний, слышать звуки мантр. К 24 годам осознала, что буддизм – это мой путь. Я начала искать учителей и свою школу. Встретилась с Кармапой - главой линии Карма Кагью, и сомнений больше не оставалось, - рассказывает она.
Сначала женщина отправилась в Монголию по священным местам пустыни Гоби, затем в Индию, в Бодхгаю – место, где Будда достиг просветления, и там же встретила своего супруга Йеши Вангди.
Наталья рассказывает, что ее муж провел свое детство в монастыре дедушки – тибетского ламы. И так как его отец был военным, семье постоянно приходилось переезжать. Однако мальчик все время просил родителей отдать его в монастырь, и однажды они выполнили его просьбу. Так он попал в знаменитый храм индийского штата Сикким, где провел свое отрочество, изучая тибетский язык, ритуалы и основы буддизма. Затем его перевели в Буддийский институт в Калимпонге, находившийся в соседнем штате Бенгал. Там Йеши провел 10 лет. На момент знакомства с будущей женой он уже заканчивал учебу и, не имея пожизненных обетов, с разрешения ламы оставил монашескую жизнь.
Выйти замуж за бутанца оказалось не так просто. Браки в королевстве заключаются в Верховном суде. В 2011 пара подала заявление. Приглашения вынуждены были ждать целых шесть лет - тогда выдача свидетельств о браке с иностранцами была приостановлена. Когда ее возобновили, Наталье назначили дату обязательного экзамена. Комиссия из шести судей задавала вопросы по культуре, истории, политическому устройству. Также обязательным условием для вступления в брак было знание хотя бы одного из местных языков, а их в Бутане 24. Наталья чуть-чуть говорит на цангла – восточном-бутанском и может читать на официальном дзонкха, что повлияло на положительное решение. Женщине удалось сдать экзамен, и пока она единственная россиянка, вышедшая замуж за бутанца.
- Самое главное для комиссии, сможет ли иностранец интегрироваться в бутанское общество. Я считаю, это абсолютно правильно. Мне нравится, что мир сейчас открыт, можно поехать и жить, где хочешь, но странно наблюдать, когда кто-то приезжает из другой культуры и начинает навязывать ее на новом месте жительства, тем самым создавая конфликты в обществе. Кроме того, во многих странах утрачены традиции, наблюдать это печально. Такое место, как Бутан, уже почти не найти. Населению удалось сохранить свою идентификацию, при этом отношение к иностранцам, живущим в стране, очень доброжелательное, я ни разу не испытала какого-либо негатива к нашей семье, - отмечает она.
Наталью в Бутане поразили природа, люди и культура. Это единственная страна, где тибетский буддизм сохранен в чистом виде. Несмотря на то, что государство открыто для иностранцев с 70-х, им удалось сохранить страну от негативного влияния массового туризма. Правительство установило дневной тариф, который обязан оплачивать любой турист. Поэтому в страну едут только те, кто действительно хочет прикоснуться к уникальной природе и культуре. Более того, часть денег с тарифа сразу же идут в государственную казну, что позволяет иметь бесплатное образование и медицину.
По словам Натальи, в Бутане она чувствует себя как дома. У супругов свой бизнес - туристическая компания, позволяющая туристам из России посещать эту страну. Также в прошлом году они открыли русское кафе-пекарню и стали первыми, кто печет настоящий хлеб в Бутане. В числе их клиентов бутанская знать и члены королевской семьи.
Дети Вангди говорят на четырех языках. Супруги сразу решили, что каждый из них будет говорить с ними на своем родном, поэтому они с рождения знают русский и один из бутанских - цангла. Английский девочки выучили по ходу - он дается им легко из-за особенной системы образования в королевстве, где обучение ведется на этом языке. Кроме того, родным для них стал и немецкий.
- Я стараюсь следить за изучением русского, читаю детям много книг, мы смотрим мультики. Наша старшая дочь начала читать в пять лет на английском, немецком и русском, а позже муж обучил ее и тибетской грамоте. Недавно начали уроки русского. Занимается три раза в неделю по скайпу с учителем русского языка.
Немецкий дети знают не случайно. В Германии семья оказалась в 2012 году из-за учебы Йеши, который захотел продолжить образование за рубежом - 21 год он изучал буддизм и намеревался применить свои знания в академическом мире. В этом Наталья поддержала его полностью, поэтому мужчина поступил в магистратуру Гамбургского университета на факультет тибетского буддизма. После окончания учебы он начал писать докторскую диссертацию, которую должен был защитить в этом году, но из-за ситуации с коронавирусом работа застопорилась почти на год.
Наша героиня отмечает, что жить в Германии немного сложно из-за разницы менталитетов и языка. К тому же жить на две страны непросто, но очень интересно, так как супруги видят, как много это дает детям в развитии - две дочки ходят в детский сад в Германии и в Бутане, а старшая первые два года училась и в немецкой, и в бутанской школах.
- Нас расстраивает, как сейчас размываются ценности, поэтому в воспитании детей мы немного старомодны. У наших детей есть все необходимое, но мы их не балуем. Прививаем уважение к старшим, учителям. У нас под запретом смартфоны и другие гаджеты. Детям нужно дать шанс развиваться естественным путем, без электронных игр и лишней информации: только живые игры, рукоделие, книги, беседы, - уверяет женщина.
Каждый год Наталья старается привозить свою семью в Бурятию. По ее словам, им нравятся ее малая родина – после муж с гордостью рассказывает, какие здесь морозы, но при этом теплые дома и замечательные печи, а также мечтает внедрить их в домах Бутана, так как в стране нет центрального отопления.
- Бурятия – мое детство, это часть меня. Воспоминания не вызывают грусти, а только тепло и благодарность. У меня было счастливое детство: дорога в школу по лесной тропинке, запах тайги, помню, как ходили по грибы и ягоды, на рыбалку и даже как с папой лотком мыли золото. Это все очень живо и греет душу.
Маленький худой мальчик в вишневой кашае, улыбнувшись, тронул короля за руку:
Монахи и свита короля почтительно замолчали. Беседа властителя Бутана и последнего реинкарнированного воплощения Гьелсэй Тензина вызвала священный трепет. 400 лет перерождался монах, и неизменно его воплощения несли знания о предыдущих жизнях.
— Что это за страна такая, Бутан? — моя жена стояла в дверном проёме, скрестив руки на груди. — Там связь есть?
— Прилечу в Катманду, из отеля позвоню. Это в Непале, — уточнил я, — а дальше… всё будет хорошо. Перелёт в Бутан и та-дам! С меня сувениры!
— Как ты сказал? — Вика сморщила нос и скривила свои красивые губы в усмешке, — Катманду! Ладно, лети, конечно. Если мучения в дороге и огромные затраты сделают тебя счастливым — руки в ноги и adios!
Наш сумасшедший план, разработанный на двоих с Саней, должен был начать своё воплощение с аэропорта Шереметьево и путём лишений и страха привезти нас в мужской монастырь в Бутане. Когда-то мы загорелись попасть в Таксанг-лхкаканг, но не у всех такие святые жёны, как моя Вика. Потребовались 10 лет счастливого Сашкиного брака, скандальный развод — и вот Санёк, свободный как ветер, вновь озвучил эту идею.
— Сань, я очень жду поездки, только не фантазируй много. Это выглядит глупо.
Саня замолчал, расстроенный моими словами. То, во что так хотелось верить, безусловно, было легендой. Но какой! Человек, которому поклонялись мы — подростки 90-х — живёт в бутанском монастыре, на краю мира, носит малиновую кашае и иногда соглашается говорить по-русски.
Итак, посетить Бутан можно только с тургруппой, поэтому мы примкнули к туристам, вылетающим в Катманду.
Внутренний перелёт на крошечном самолёте до аэропорта Паро заставил сердце уйти в пятки. Горы-исполины, вершины которых возвышались на 5000 метров, и Эверест, завёрнутый в густые облака, вызывали благоговейный трепет.
Посадка в аэропорту Паро, на высоте 2500 метров, одна из самых сложных в мире! Полоса только одна. Не так часто здесь приземляются самолёты.
Саня развлекался крепкими напитками, но у дружбана нервы давно ни к чёрту. Будить вечером в отеле я его не стал.
Спустившись вниз по узкой лесенке, прошёл ресепшн и оказался на улице.
Запахи фастфуда накрыли приторной, щекочущей нос волной. Бар на другой стороне улицы гостеприимно раскрывал свои двери, то и дело заглатывая и выплёвывая людей.
Обычный западный бар — зайдя в него, я вполне мог представить себя в Америке.
Даже клиентура та же. Трое туристов громко разговаривали на английском. Про себя я отметил американское произношение.
Смысл сказанного стал доходить обрывочными фразами. Тао — монах, желая увидеть которого, американцы приехали в Паро, — после молитвы и медитации отказался встретиться с ними. Разочарованию не было предела.
Вернувшись в отель, я открыл ноутбук. Тао из Таксанг-лхкаканг, кто ты такой?
Фотография худого, высушенного мужчины, цепкие глаза, на вид лет 45, может, старше.
Весь мир едет к нему. Сказанное слово, пусть одно, может изменить жизнь паломника навсегда.
Тао владеет левитацией и не спит. Тао говорит на многих языках, в том числе и русском, но немногие удостаиваются чести слышать его голос. И всё равно люди едут, чтобы просто прикоснуться к его кашае цвета спелой вишни.
Всю ночь Тао не шёл у меня из головы. Он как будто манил, обещая знание чего-то. Я проснулся в испуге в момент, когда подвесной мост летел в пропасть вместе со мной.
Очередь желающих увидеться с Тао огромна, она не уменьшается и не увеличивается. Кто-то уходит, но тут же в хвост подтягиваются новые паломники. Бритоголовые монахи, подходя к стоящим людям, кланяются. Если такой поклон адресован тебе, значит, Тао прощается, так тебя и не увидев. К нам не подошли.
В тёмном помещении на полу неподвижно сидел человек. Кожа, сухая и тёмная, выглядела как пергамент. Явно азиатское лицо, выдающиеся скулы и некрасивый нос. Мужчина молчал. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Сопровождавший знаком показал нам, где сесть.
Кажется, прошла вечность. Время не ощущалось, минута или сутки, мы не могли сказать точно.
Вновь открылись двери и вошедший монах жестом показал, что пора уходить.
— Ни в небе, ни в середине океана, ни в горных расщелинах, нигде в мире нет места, где кто-то может победить Смерть.
Голос сидящего пронзил наши спины, не дав сил обернуться. Поражённые, мы молча вышли из храма.
— Так, значит, это правда? — Санька смотрел на меня торжествующим взглядом.
Я думал о значении сказанного тем, кого теперь зовут Тао. Смерть непобедима, но она — неотъемлемая часть жизни. Мне предстоит ещё понять смысл. Кажется, я услышал монаха.
Читайте также: