Какую валюту брать в иорданию

Обновлено: 18.09.2024

На улицах десятки кафе, ресторанов, прилавков с едой, фруктами и турецким кофе. В популярных туристических местах цены на еду завышены. Местные в основном питаются в уличных кафе. Там кебаб, или шашлык, стоит 10—12 $ (685—822 Р), а курица гриль с гарниром — 7—9 $ (479—617 Р).

Ужин на двоих в хорошем ресторане стоит около 47 $ (3222 Р). Как правило, к основному блюду бесплатно приносят закуски, салаты и лаваш. В счет включают плату за обслуживание в размере 10% от общей суммы. Это стало для нас неприятным сюрпризом.

Не стоит бояться покупать еду в уличных кафе: практически во всех заведениях, где мы ели, было чисто и вкусно. Там десятки видов шаурмы — пожалуй, больше мы нигде не встречали. Особенно божественной оказалась шаурма с ягнятиной, наструганной с вращающегося и постепенно жарящегося куска и завернутой в питу с овощами, специями и соусом. Еще советую обязательно попробовать орехи, сладости, мороженое, кофе с кардамоном и рис с бараниной мансаф.

Если будете в Акабе, рекомендую поужинать в ресторане Diwan The View Rooftop Lounge. Он расположен на крыше отеля DoubleTree by Hilton. Там вкусная еда и прекрасный вид на ночной город и море. За небольшое ассорти из морепродуктов и напитки мы заплатили 42 $ (2879 Р).

Местное кафе Syrian palace в Акабе. Выглядит скромно, но еда выше всяких похвал

К рыбе и картошке принесли закуски: салаты, хумус и овощи. Все вкусное и свежее

Местное кафе Syrian palace в Акабе. Выглядит скромно, но еда выше всяких похвалК рыбе и картошке принесли закуски: салаты, хумус и овощи. Все вкусное и свежее

Ужин в деревне бедуинов: барашка тушили в земле и подали с рисом и овощами. Мясо тает во рту

В Акабе полно магазинов, которые продают орехи и сладости. Многие туристы везут их домой в качестве сувениров

Ужин в деревне бедуинов: барашка тушили в земле и подали с рисом и овощами. Мясо тает во ртуВ Акабе полно магазинов, которые продают орехи и сладости. Многие туристы везут их домой в качестве сувениров

Телефонная связь в Иордании

Телефонная связь в Иордании для туриста доступна путем совершения звонка через телефон-автомат, стационарный телефон в гостиничном номере или на специализированном переговорном пункте, а также с помощью покупки сим-карты местных сотовых операторов.

Телефоны-автоматы в Иордании делятся на 2 основных типа (по оператору):

Связь оплачивается с помощью карточек номиналом 1-20 иор. динар ( руб.), которые можно купить в газетных киосках и на почте. Карточки одного оператора не подходят к автоматам другого.

Стоимость международных переговоров по телефону-автомату в Иордании достаточно высока, поэтому для регулярного общения этим путем следует покупать карточки более высокого номинала.

Сколько денег брать в Иорданию

Цены в Иордании являются более дорогими, по сравнению с другими странами региона. Этому способствует высокая стоимость местной валюты и популярность направления у западных туристов.

Самые существенные расходы во время отдыха в Иордании традиционно приходятся на экскурсии и покупку сувениров и ювелирных украшений.

Опытные путешественники советуют рассчитывать стоимость текущих расходов на отдых в Иордании, исходя из суммы от 60-100 $ на человека в день.

Стоимость посещения достопримечательностей

В Иордании есть, на что посмотреть. Чего только стоит Петра, пустыня Вади Рам, Мертвое море и римский город Джераш.

Лучшие достопримечательности Иордании

Примеры цен входных билетов на основные достопримечательности Иордании:

Замок Акаба + музей – 1 JOD (4$).
Пустыня Вади Рам (входной билет) – 5 JOD (7$) + экскурсия на джипе (на своем авто нельзя) в среднем 40-50 JOD (56-70$).
Петра (1,2 или 3 дня) – 50 JOD (70.5$), 55 JOD (77.5$) или 60 JOD (84.5$).
Замок Шобак (Монреаль) – бесплатно.
Замок Эль-Карак + музей – 2 JOD (2.8$).
Археологический музей Мадабе + Археологический парк в Мадабе + Руины церкви Апостолов в Мадабе – 3 JOD (4.2$).
Цитадель в Аммане + музей – 3 JOD (4.2$).
Римский театр в Аммане– 1 JOD (1.4$).
Замок Аджлун– 3 JOD (2$).
Руины римского города Джераш – 10 JOD (14.1$).
Руины Пелла – пока бесплатно.
Руины Ум-Аль-Джемал – бесплатно.
Замок Хаммам – бесплатно.

Большинство достопримечательностей можно посетить в рамках . Плюс он дает право безвизового въезда при соблюдении некоторых условий. Стоимость билета: 70 JOD (99$), 75 JOD (106$) и 80 JOD (113$) в зависимости от количества дней посещения Петры. Если посмотреть Петру, Вади Рам, Джераш и пару-тройку музеев/замков, то билет ДжорданПасс окупится даже без учета стоимости визы, которую не придется с ним оформлять.

Достопримечательности на карте Иордании:

Сколько мы потратили за 5 ночей и 6 дней в Иордании?

Жилье – 180$. Две ночи в Петре, еще две – в Мадабе и последнюю – в Аммане. Все отели были сравнительно не дорогими, при этом чистыми и аккуратными.
Еда – 104$. Кушали довольно скромно, так как днем было некогда, а вечером не было сил ходить по кафешкам. В основном, завтракали при отеле, а потом только ужинали фастфудом, который по пути захватывали в отель. Обычно это было что-то из следующих блюд: курица гриль, шашлык (кебаб), шаверма или фалафель.
Алкоголь – 33$. Брали на пробу местное пиво (6 банок) и вино (1 бут.).
Аренда авто – 312$. Сюда входит аренда авто на 5 дней, стоимость возврата машины в другом месте, топливо 66 литров и стоянка на одну ночь в Аммане.
Транспорт – 80$. Сюда вошла стоимость такси от КПП Вади Арава до аэропорта Акабы, потом оттуда до города, частник из Аммана до КПП Мост Короля Хуссейна и цена билетов на автобус через границу.
Достопримечательности – 244 JOD (342$). Билеты Джордан Пасс, экскурсия по Вади Рам, религиозные достопримечательности (не входят в JP).
Выездной сбор – 20 JOD (28$). По некоторым слухам, если находишься в Иордании более 3-х ночей, то платить выездной сбор не нужно. С нас взяли.
Сувениры – 13$. Магниты, платок, батарейки, свечи в церкви.

Итого вышло, что наше путешествие по Иордании на двоих на 6 дней обошлось в 1092$ без перелетов. Ни разу не бюджетненько получилось, хотя цены после Израиля казались очень даже гуманными. Как видим, самые затратные статьи – это аренда машины, вход к достопримечательностям и потом только жилье.

В отелях и магазинах рассчитывались, в основном, карточками. Наличкой пользовались в кафешках и уличных лавках, при расчете за такси, экскурсии и мелкие достопримечательности, не входящие в билет JordanPass.

Марина и Костя Саморосенко

Привет! Мы, Марина и Константин Саморосенко, – авторы данного сайта о путешествиях.

Наш инстаграм о путешествиях и личном.

Наш инстаграм о том, как зарабатывать в интернете на своём хобби.

Цены на отдых в Иордании по турпакету

Бывает, что стоимость отдыха в Иордании может оказаться ниже, если организовывать поездку не самостоятельно, а купить готовый тур. Пакетный тур обычно включает цены на: авиабилет + отель + страховка + трансфер. Иногда сюда может еще входить питание.

Цены в Иордании на отдых на Красном море на неделю в среднем начинается от 1000$ за двоих. Но я встречала и 48 тыс.руб. (820$) в отеле 4* на 7 дней с завтраками. Очевидно, что такой тур окажется дешевле, нежели самому покупать рейсовый билет на самолет, бронировать отель добираться до него, покупать страховку. А тут еще и питание включено.

Где искать дешевые цены на отдых в Иордании в 2020г. по путевке:

Далее представлен календарь низких цен на туры в Иорданию.

Интернет в Иордании

Интернет в Иордании развит достаточно хорошо. Услуги мобильного интернета предоставляют крупнейшие сотовые операторы страны.Если интернет в Иордании нужен на постоянной основе, то получить его, путем покупки модема компании Orange. Цены на модемы и тарифы можно посмотреть .

Большинство операторов связи в Иордании предоставляют возможность подключения скоростного 3G интернета.

Средняя скорость мобильного 3G интернета в Иордании — 7,2 Мбит/с, а максимальная — 21 мб/сек.

Стоимость интернета в Иордании разнится, в зависимости от выбранного провайдера и его тарифа. Она составляет от 0,5 иор. динар ( руб.) за 250 мб трафика.

Мобильная связь в Иордании

Местная сим-карта

В Иордании распространены стандарты сотовой связи GSM 900\2100, а также стандарты UMTS (3G) и HSPA+ (3.75G) мобильного интернета. Мобильная связь с международным роумингом покрывает территорию столицы, крупных городов и курортов Иордании.

Лидерами рынка мобильной связи и интернета в Иордании являются 3 оператора:

Предоплаченные сим-карты основных сотовых операторов в Иордании продаются в фирменных киосках повсеместно, начиная с аэропорта и заканчивая торговыми центрами и супермаркетами.

Для ее покупки и последующей активации нужно предъявить паспорт и заполнить анкету. Активировать сим-карту и пополнить ее можно непосредственно на месте покупки, попросив об этой услуге продавца.

Стартовые пакеты предоплаченных сим-карт в Иордании в среднем стоят 5 иор. динар ( руб.), а карточки пополнения — от 1 до 20 иор. динар ( руб.).

Все внутренние входящие у сотовых операторов в Иордании бесплатны. Местные звонки в Иордании стоят от 0,1 иор. динар ( руб.) за минуту, а звонки в Россию — от 0,7 иор. динар ( руб.) в минуту.

Роуминг в Иордании

Для мобильной связи в Иордании можно использовать роуминг предложения от ведущих отечественных операторов сотовой связи.

Из-за недостатка свободного времени на самостоятельное планирование маршрута было решено купить экскурсионный тур по стране и не мучиться с приобретением авиабилетов, которые перед Новым годом, как всегда, на вес золота.

Я лично давно уже не спорю с такими допотопными трюками турфирм, как температура (она всегда, согласно их словам, и везде колеблется от 20 до 25 градусов тепла), местные цены на еду (опять же всегда около 5 долларов за обед) и расстояние до пляжа/центра/вокзала (5-10-15 минут пешком).

В глубине души я уже давно обреченно осознал, что эти цифры не имеют отношения к действительности. А потому теплые вещи, взятые нами с собой, оказались совсем не лишними, когда при высадке в аэропорту Аммана нас встретили все их восемь градусов по Цельсию.

Причину подобного температурного явления нам на пальцах разъяснил тем же вечером наш водитель Самир. Все оттого, что Амман расположен в горах.

Можно было бы еще добавить, что в Экваториальной Гвинее сейчас и вовсе отличная погода. Самир не обманул нас. Амман и вправду расположен в горах, причем это настолько заметно, что перепады высот существенно затрудняют передвижение.

На карте города многие улицы выглядят параллельными — на деле же они расположены одна над другой. Некоторые городские кварталы на самых вершинах смотрятся очень живописно.

Впрочем, это одна из немногих достопримечательностей столицы. Особенно величественных памятников человеческой инженерной мысли в Аммане не сохранилось.

Цитадель на центральном холме сильно пострадала от вооруженных разборок последних двух-трех тысячелетий, и из ее сильных мест стоит отметить лишь Археологический музей, куда со всей страны свезены предметы обихода древнего иорданского человека. Здесь я впервые увидел собственными глазами знаменитые Кумранские списки Библии, найденные по случаю в какой-то палестинской пещере в 1947 году.

Еще в Аммане есть римский театр. Наш гид вкладывал в эти слова огромное значение, однако искушенный турист хорошо знает, что в любом городе, где жили античные грекоримляне, они пакостили прежде всего театром.

Театр — это круглая яма со ступенями (прошу прощения у искусствоведов). С ней ничего не могут сделать ни пожары, ни нашествия иноземцев, ни смены эпох, поэтому в числе античного наследия городов Средиземноморья одиноким колоннам без крыши обычно сопутствует именно театр.

Впрочем, надо сказать, что у античных театров тоже есть разная степень сохранности.

Вот в городе Джераш к северу от Аммана театр сохранился действительно хорошо.

Здесь и сейчас можно найти центральную точку, откуда обычный шепот слышен на самых верхних рядах, а средний тембр голоса воспринимается как рев мегафона. Есть здесь и другие аудиовизуальные эффекты производства первых веков нашей эры. Когда-то в Джераше жили римляне, потом византийцы, методично перестраивавшие любые возможные строения в церкви, а вот арабам город стал и вовсе не нужен.

В XIX веке турецкий султан поселил здесь черкесов, бежавших от российской оккупации. Выходцы с Кавказа вообще представляют собой довольно заметный слой населения страны.

Благодаря доступу к телу монарха многие из черкесов сильно разбогатели, приобрели вес и влияние в секретных службах и вооруженных силах Иордании, чем беспокоят более многочисленных, но не столь воинственных арабов. А в этнографическом музее Аммана на самом видном месте установлены национальные костюмы горских народов нашей страны, переселившихся в Иорданию в поисках более дружелюбного окружения.

В одном из кафе наш гид встретил своего друга и радостно познакомил нас, объяснив, что вот это настоящий черкес, а это люди из нашей страны. Мне кажется, впрочем, что черкес не сильно был рад новому знакомству.

Во всяком случае, взгляд его был по меньшей мере недобрым, а я потом еще пару дней на всякий случай оглядывался на улицах.

Есть в Иордании и средневековые замки, наследие смутного периода вмешательства крестоносцев во внутренние дела Ближнего Востока.

Часть из них построили сами европейцы, часть — их противники, но значения это тогда особенного не имело, потому что замки переходили из рук в руки по принципу ежегодной ротации.

Наиболее замечательные из сохранившихся — Керак (Al-Karak), откуда открывается стратегический вид на окрестные, преимущественно безлюдные холмы и долины, а также Аджлун (Ajlun), откуда нам ничего не открывалось, потому что висел сильный туман.

В один из божьих дней нас отвезли на святую реку Иордан, вода из которой входит в Иордании в десятку самых популярных сувениров. Я, честно говоря, подозреваю, что в бутылочках этих вовсе не вода из Иордана, потому что в реке вода имеет радикально коричневый цвет, а продают они прозрачную, как слеза.

Видимо, жулят. Арабы и в целом-то жуликоватый народ.

Сколько я путешествую по Арабскому Востоку, столько в этом убеждаюсь. Они обманывают белых людей в грубой форме.

Кто-то из читателей-арабофилов возразит мне, что это просто обычаи у народа такие, — я не спорю, но тогда опять-таки замечу, что обычаи у этого народа жуликоватые. Во-первых, как известно, они никогда не скажут вам реальную цену вещи — цена всегда будет изначально в несколько раз завышена, и чтобы ее сбить, нужно потратить много времени, потому что им-то торопиться некуда.

От процесса торга они получают максимальное удовольствие.

Они обижаются, применяют одни и те же набившие оскомину приемы (вроде долгих расчетов на калькуляторе), цыкают зубом и надувают щеки, хотя можно было бы всего лишь указать реальную цену вещи, как это делают на Западе (зарабатывая при этом, думается, не хуже). Кроме того, араб будет всегда пытаться украсть сдачу.

В Иордании это происходит сплошь и рядом.

Сдачу крадет официант, продавец, таксист.

Если ему в глаза напомнить об украденной сумме, он без зазрения совести вытащит ее из кармана.

Иногда напоминать приходится дважды. Даже за бесплатную или уже оплаченную вещь он попытается содрать с вас денег.

Тот же араб даст вам одну цену на продукт питания в начале обеда и совсем другую — в конце.

Итоговый счет никогда не будет совпадать с тем, что написано в меню (либо цен в меню и вовсе предусмотрительно не пишут). Чтобы преодолеть эту традиционную черту арабского гостеприимства, приходится в ресторанах поступать следующим образом: делать заказ, сразу же просить посчитать его стоимость, предупреждать, что сверх этой суммы не будет заплачено ни копья, и уже потом расслабленно приниматься за обед.

В иорданских пунктах питания принято также драть деньги с туристов с помощью оптовых продаж: вам продадут не отдельные блюда, а обед целиком, куда будут включены самые разные яства на их, арабов, вкус.

Напитки в нее не входят. Все это создает ощущение постоянной борьбы за финансовое выживание.

С одной стороны, не хочется портить себе отдых мелочными препирательствами из-за двух копеек, с другой — к концу недели этих копеек набирается на приличную сумму, которую у вас просто-напросто украли. К моменту появления в Иордании мы были уже бывалыми арабоведами и потому боролись за каждый филс (1 динар = 100 пиастров = 1000 филсов).

И все же мы потеряли долларов 30, потому что по первости дали себя развести нескольким таксистам, которые вместо 1,2 динара драли с нас 12, хорошо им известной неразборчивостью белых людей в иорданской валютной системе. На Мертвом море действительно оказалось значительно теплее, нежели в Аммане.

Они заканчивают свои дни в многочисленных магазинах, торгующих дарами этого самого моря — не привлекательными на вид масками для лица из морской грязи (видимо, под Helloween), солью для ванн для потери пульса, мылами и шампунями.

Как известно, в самом Мертвом море все живое эти минералы уже убили — теперь они взялись за туристов. Мы тоже накупили целую сумку грязи в разных видах — в основном для подарков родственникам моей жены Людмилы (она, правда, считает чуть по-другому).

Однако самый замечательный день ожидал нас в городе Петра, который был высечен в труднопроходимых скалах на заре новой эры. Скалы настолько плотно окружают его, что после ухода отсюда крестоносцев о городе забыли на пять веков — пока один парень из Швейцарии случайно не забрел сюда в поисках… да мало ли чего.

Скалы из песчаника образуют узкое и глубокое ущелье, по которому через 1,5 км выходишь к главному шедевру Петры — встроенному в скале храму из песчаника, именуемому Treasury, хотя никакого отношения к сокровищам и финансам это место никогда не имело.

Люди в Петре жили в скалах, молились в скалах, ели в них и прятались от врагов. Тогда Петра была столицей Набатейского царства, совместившего в причудливых формах культуру местных племен, греческих эллинистических царств, Ассирии и Египта.

Нынешние жители пещерных домов покинутого города — бедуины, торгующие здесь древними монетами, археологическими находками и образцами набатейской скульптуры.

По их собственным словам, все вышеперечисленное произведено в Ливане.

Пока женщины и грудные дети бойко торгуют сувенирами, их мужья и отцы, гордые потомки набатеев и сменивших их римлян, наперебой предлагают туристам услуги ишаков и верблюдов.

Сейчас мне уже легко писать. Почти прошел нервный тик, исчезает заикание, и челюсти уже не сводит так внезапно.

Сам осел, думается, и вовсе на второй день забыл обо мне и моих несчастных десяти динарах, которые были заплачены за путь туда-обратно.

Но я еще долго буду помнить, как он хромал и поскальзывался на краю тысячеметрового ущелья, как я провожал взглядом камни, беззвучно падающие в пропасть из-под его копыт.

Одно я знаю точно: если едешь на осле вверх, это не так страшно, потому что перед тобой стена подъема.

Вниз все не столь радужно: перед глазами постоянно пропасть, а ишак движется все быстрее, и на каждом повороте в последний момент кажется, что поворачивать-то уже поздно… Я и на машине-то не очень люблю такие прогулки, а здесь под руками только седло какого-то сомнительного, неуправляемого осла, у которого неизвестно что на уме. Когда мы уже спустились с отвесной скалы, я спросил своего бедуина: — А они вообще падают, ослы?

— Что? — заинтересованно переспросил бедуин.

— Ну случается у тебя, что осел падает?

— Да, иногда падает, — легкомысленно ответил житель гор, и я был рад, что задал этот вопрос, когда все уже было позади…

Тот вечер мы провели, провожая закат на какой-то скале с видом на Петру.

Этот вид стал для меня еще одним подтверждением того, что действительный масштаб памятников архитектуры часто не соответствует уровню их раскрутки в обществе: про Эйфелеву башню или там Биг Бен знают гораздо больше людей, чем про восхитительную, чарующую розовую Петру, и многие миллионы людей никогда не смогут увидеть ее красоту — просто потому, что о ней редко рассказывают по телевидению. Может быть, это и к лучшему: если бы Петра была туристической меккой, здесь были бы десятки кафе, парковочные стоянки и магазины сувенирных футболок.

А сегодня благодаря тому, что туристов здесь мало, мы можем видеть воочию примитивную жизнь бедуинов в домах-пещерах, загадочные татуировки на их лицах, и вечную красоту этого каменного города, чудом сохраненного скалами из песчаника. Стоит еще добавить, что штатного гида, который был включен в экскурсию по Петре, мы прогнали за некомпетентность, лень и вымогательство денег, а потом еще и злорадно пожаловались на него в Visitor Center.

И пусть скажет спасибо, что не убили (для тех, у кого еще будет шанс это сделать — зовут его Khalid, он мал, толст и курчав, усы носит не снимая).

На юге и востоке Иордании лежит бесплодная пустыня. Ее обитателями являются многочисленные шатры бедуинов и их овечьи стада.

Мы, наивные дети городских трущоб (с евроотделкой), попросили нашего доброго водителя остановить машину возле одного из прибежищ пустынных жителей. К нашему удивлению, водитель не пошел за нами к бедуинам, хотя они по-русски отнюдь не говорят, и друг друга мы понимали жестами.

Результатом этого понимания стала передача женщине-бедуину 1 (одного) динара, после чего я, моя супруга, бабушка-бедуин, 2 женщины-бедуина, а также 8 босоногих детей-бедуинов посидели в шатре, сделали ряд живописных фото и поглазели на особенности бедуинского быта.

Удивило, что на женской половине сосредоточено еще несколько особей слабого пола — кто такие, осталось неясным.

Вообще количество членов семьи поражает: откуда деньги, чтобы содержать всех этих тунеядцев, хотя бы на уровне прожиточного минимума?

По возвращении в автомобиль мы нашли нашего водителя довольно хмурым.

Он сообщил нам, что ходить к бедуинам очень опасно.

Может прийти мужик-бедуин и пристрелить за такие вольности.

И вообще наше счастье, что этот мужик был на работе, добавил Самир.

Я благодарен этому смелому человеку. Он поразил меня своей самоотверженностью.

Ведь это ему пришлось везти в Амман наши трупы после разборки с бедуинами. Он считал, что для бедуина убить нас — как высморкаться.

Когда-то по этим местам проходили караваны с арабской миррой и индийскими пряностями, шли они через Петру в Средиземноморье, и купцы во множестве оставляли на этих скалах скабрезные надписи, многие из которых дошли до наших дней.

В отсутствие путеводителя было сложно получить информацию о времени их возникновения: водитель с сомнением в голове предположил, что им 400 лет, и автором был набатей (хотя набатеи вымерли около 1500 лет назад), местный бедуин со знанием дела отодвинул хронологические рамки к пятому тысячелетию до рождества Христова.

Скорее всего, впрочем, надписи представляют собой один из арамейских алфавитов и принадлежат первым векам нашей эры. Ну это я так, на глаз.

В любом случае взглянуть любопытно.

Из Акабы — иорданского курорта у самого Красного моря — невооруженным глазом можно рассмотреть соседние Израиль и Египет, которые также приткнули свои курорты к берегу.

Не знаю, как там в Израиле, но в самой Акабе туристической инфраструктуре еще есть куда развиваться. Вообще, с моей точки зрения, Иордания по уровню развития стоит где-то рядом с Египтом.

Амман менее цивилизован, чем Каир, но гораздо круче Дамаска.

А цены в Иордании значительно дороже египетских и даже марокканских, но дешевле Ливана.

А по сути — нормальная средняя арабская страна, к облику которых мы уже успели привыкнуть.

Между шикарными магазинами — пустыри, заваленные щебнем и стройматериалами, всюду незавершенное строительство, дома с пустыми глазницами оконных проемов, обилие металлических заборов и колючей проволоки по соседству с небоскребами пятизвездочных отелей. Интересно, к примеру, что главная мечеть города Аммана закрыта для туристов и запрещена для фотографирования, ибо к ней примыкает воинская часть.

Логично. Еще в Банда-Ачех на Суматре есть красивые места…

Прибывают наши соотечественники и в Иорданию.

Кое-где в Акабе уже можно услышать русскую речь из уст торговцев сувенирами.

А еще почему-то здесь очень много венгров. Говорят, их прибывает иногда до нескольких тысяч единовременно.

Есть какой-то специальный межправительственный договор на размещение венгров.

Очень забавно видеть надписи на венгерском в арабских магазинах ковров или кальянов.

Впрочем, не думаю, что это приведет изменению облика города Акабы. Просто привнесет еще одну любопытную изюминку в маленькую, но очень разнообразную и подчас даже диковинную страну — Иорданию.

Вид города Акаба

Я никогда не была в арабской стране, поэтому когда летом 2017 года мне предложили съездить в Иорданию, то я с радостью согласилась, несмотря на то, что август для этой страны является несезоном. Тем более, что моя подруга к тому времени уже как месяц переехала к своему парню в Акабу. Но, конечно, лучше сюда ехать осенью. Билеты мы купили онлайн, туда и обратно. Вылетали из Москвы, прилетели сюда же.

ЖИЛЬЁ И ПРОДУКТЫ

Акаба — это единственный прибрежный город в Иордании, поэтому выбор был очевиден. С жильём мы определялись долго, так как я думала, что получится пожить у моей подруги дома, но оказалось, что у них маленькая комнатка, да и вообще арендовать жильё в этой стране очень трудно, и мало кто это делает. Выбор отелей в Акабе невелик, в итоге мы выбрали средненький отель, который находился в центре города. Двухместный номер на сутки стоил 25 долларов.

Прилетели мы рано, было 40 градусов тепла. От аэропорта можно взять такси, стоит 5 динаров (местная валюта, 1 динар — около 80 рублей на 21 января 2018; обменять доллары на динары можно в любом банке, как в аэропорту, так и в городе). Заселились в отель. Средняя комната. Ванна с феном, утюг, чайник, 2 кровати, шкаф, стол, кондиционер. Чисто. Розетки английские, дают один переходник на номер.

Вай-фай был бесплатным. Лучше не подключать свой интернет на телефоне, так как это очень дорого. Это касается и связи. В каждом кафе или ресторане есть вай-фай. Питание не входило в стоимость, поэтому сразу же пошли смотреть что есть рядом с отелем. Магазины, аптеки, кафе, Макдональдс, торговые центры, рынки — все это находится в шаговой доступности друг от друга. Однако, чем больше углубляешься в город, тем цены дешевле.

Цены на продукты мало чем отличаются от российских, но лучше все-таки все покупать в магазинах города, ближе к морю цены становятся больше в 2-3 раза. В основном мы закупались на Центральном рынке, все таксисты о нём знают.

Фруктов было очень много, на рынках можно купить вкусный виноград, финики, инжир, дыни и т.д. Цены опять же почти не отличаются от российских, иногда они даже выше. Это не относится лишь к финикам и бананам. Из овощей больше всего было огурцов и помидор.

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

В шаговой доступности от центра города очень много мест, где можно поесть. Каждый день мы ели в разных, и везде было вкусно. Кухня очень острая, много бобовых, разных закусок, круп, супов и овощных салатов с соусами. Цены не очень высокие, можно легко поесть на 15-20 долларов за двоих.

Есть различные пиццерии и рестораны с европейской кухней. Хотя я рекомендую о них забыть, потому что кухня поможет вам прочувствовать колорит страны. Недалеко от Центрального рынка есть вкусная пекарня с национальными сладостями, все очень вкусно и дёшево. Макдональдс дорогой.

РЫНКИ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, СУВЕНИРЫ

Торговый центр в Акабе

БЕЗОПАСНОСТЬ, МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ

Страна мусульманская, поэтому лучше не брать собой совсем открытые вещи, будете слишком выделяться на фоне местных жителей. Вообще, хорошие места можно узнать по большому скоплению арабов в них. Сами местные жители редко обращают внимание на туристов, предпочитая держать нейтралитет.

Большинство говорит на английском, иногда даже на русском. Днём всегда безопасно, а вот насчёт вечера этого сказать не могу. Бывают очень большие скопления мужчин, которые очень резко на всё реагируют, но каких-то совсем опасных ситуаций не возникало. Встречались и очень приветливые люди, которые всеми силами старались помочь.

В 300 метрах от центра города есть центральный пляж, но на нём я не видела ни одного туриста, только местных. Туристы же ездят на пляж курортного городка Тала Бей. До него ходит общественный автобус (цена за билет около 1 доллара, для нас, как для постояльцев отеля, он был бесплатным).

Пляж в городке Тала Бей

На этом пляже есть лежаки, там проводится йога, имеются магазины, есть, где поесть (очень вкусно готовили в баре около моря). Но на выходных очень много местных. Также, есть несколько бассейнов. Там можно провести целый день. Ехать на море, конечно, лучше осенью и весной, летом здесь температура 45 градусов. Очень жарко и душно.

ЭКСКУРСИИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

На каждом шагу есть офисы с продажей экскурсий, но я рекомендую добираться на такси. Так удобнее и дешевле. Таксисты сами будут подъезжать к вам на улице и давать визитки. Некоторые таксисты уже давно пользуются популярностью у русских, и их имена там на слуху.

Эль-Хазне в городе Петра

Вид из пещеры на город

Еще мы ездили в пустыню, тоже сами, с экскурсией вы можете остаться там на ночь. Просто катались по пустыне, очень красиво, в некоторых местах песок ложится плиткой из красного песка. Получилось около 30 долларов на человека. До Израиля мы не доехали, но делать это лучше основательно, а не с экскурсией, которая быстренько пробегает по главным местам, стоит она больше 150 долларов.

Пустыня Вади-Рам

В основном мы были на море, плавали с масками, много кто занимался дайвингом. Подводный мир очень красивый, мы катались на яхте и останавливались у мест с особенно богатым подводным миром. С маской нужно поплавать обязательно. Больше из развлечений ничего не было.

МЕДИЦИНА И РАБОТА

Есть платные медицинские пункты, цены там очень высокие. Но в случае чего придётся обращаться туда. Носите собой антисептик и влажные салфетки. На улицах грязно. Очень часто случались отравления. Все лекарства есть в аптеках.

Требуется очень много официантов, причем зарплату предлагают от 1000 долларов + проживание. Мы заходили в один ресторан и оказалось, что его владельцы русские. Они сказали, что выгодно что-то открывать только для туристов в Акабе, в другие города даже не стоит лезть.

ПРИРОДА

90% поверхности Иордании — это пустыни. Природа совсем не разнообразная, везде видны лишь сухие пески, которые простираются дальше на километры от Акабы. Но пока едешь от центра города до Тала Бей, можно увидеть красивое длинное побережье.

Тала Бей

МОЙ ОТЗЫВ О ЖИЗНИ И ОТДЫХЕ

Иордания — очень интересная страна, которую я обязательно советую посетить. Конечно, европейского туриста она может немного отпугнуть и удивить, но не всегда же приезжать в привычные условия. В Акабе вы точно найдете чем заняться, жилье тоже стоит искать здесь же.

Всего за 2 недели у меня ушло около 900 долларов. Билеты на самолет обошлись мне в 350 долларов. Сначала все вокруг кажется каким-то диким, и это в самом туристическом городе, понятия не имею, как будешь себя чувствовать в Аммане например. Но быстро ко всему привыкаешь, через 3 для я уже спокойно просыпалась, и всё было в порядке.

Город Петра

Если бы я вернулась в этот город ещё раз, то только бы из-за моря. Да, мне понравилось, но делать здесь 2-ой раз особо нечего.

Издатель журнала "Somanyhorses.ru" Оля Лукьянова отправилась с подругой в путешествие на автомобиле по сказочной Иордании. И, конечно, по возвращению на Родину рассказала нам обо всех приключения и тонкостях пребывания в арабской стране.

Банально, наверное, начинать свой рассказ со слов: “я люблю путешествовать”, ведь путешествовать любят все. Однако, в отличие от многих людей, которые довольствуются отелем и опцией "всё включено", я предпочитаю другой отдых. Да, безусловно, в моем графике есть пляж, загар и полное расслабление, но обычно это занимает всего пару часов в день. Потому что за те короткие 7 дней, которые я могу позволить себе вырвать из рабочего ритма, мне хочется потратить с максимальной пользой. Больше увидеть, больше узнать и как можно глубже окунуться в культуру незнакомой страны. Именно поэтому в каждом уголке мира я стараюсь брать автомобиль и без устали колесить по неизведанным просторам.

Стоимость поездки на двоих: 94 тысячи рублей

Стоимость аренды Пежо 206: 20 500 рублей

Стоимость бензина: 55 рублей за литр

Ну что, мы прилетели. Паспортный контроль занял буквально 10 минут, несмотря на то, что работало всего 5 окон, а рейсом прилетело 400 человек. К тому времени, когда мы прошли контроль, нас уже поджидали чемоданы. В общей сложности - 15 минут от самолета и до выхода из аэропорта. Но вот тут нас ждал сюрприз. Место, где мы должны были забрать свой автомобиль оказалось закрыто. Сотрудники туристической фирмы “Pegas” даже не попытались нам помочь, что, кстати, их компанию совсем не красит. Зато местная, так называемая "туристическая полиция", тут же пришла нам на подмогу. Они обзвонили всех, кого только можно, и уже через 10 минут за нами приехали из компании “Dollar” и отвезли в открытый офис. Полиция, кстати, записала все данные того, кто приехал за нами, номера машин, а также все наши данные. Переживают за туристов, однако. Офис оказался в центре Aкабы, на оживленной туристической улице. Там же мы обменяли доллары на местную валюту по весьма хорошему курсу. На первое время поменяли 600 долларов, что на их деньги вышло 420 динар (курс 100 рублей – 1 динар). К слову, ужин в ресторане: два салата, пицца, два свежих сока и кальян, обошелся в 24 динара (2400 рублей).

Автомобиль выдали за 15 минут, на карте заблокировали 500 долларов. Все стандартно.

Акаба - Мертвое море - Амман

Путь от Акабы до Мертвого моря совсем не близкий - примерно 260 км. Так что мы предусмотрительно встали пораньше, и в 8 утра уже отправились в путь. Трасса, на удивление, очень хорошая. Есть неровные участки, но никаких больших ям и чего-то подобного не встречается.

Единственная опасность подстерегающая на пути - это верблюды и бедуины, беспардонно выбегающие на дорогу. И если первых оправдать можно, ну что возьмешь с этих милых, плюшевых обитателей пустыни, то о чем думают вторые - непонятно, учитывая то, что трасса оживленная, но при этом в ночное время освещенная лишь в редких местах. Так что предупреждаю - будьте очень внимательны. Мы, к великому сожалению, стали свидетелями столкновения автомобиля с верблюдом и, поверьте, ничем хорошим это не закончилось ни для одного из участников ДТП. Кстати, предупреждения о разгуливающих верблюдах расставлены по всей дороге, а вот о бедуинах по каким-то причинам оповещать не стали.

Заправок на трассе очень мало, поэтому подумать об этом стоит заранее. Да и те, что есть - весьма своеобразные. Особенно впечатляет "М/Ж", он же "туалет". Такого я не видела, пожалуй, нигде. Правда на обратном пути, когда наш путь проходил по трассе Амман-Акаба, впечатления были чуть лучше. Но все равно весьма двоякие. Но во всяком случае, там на заправках были даже магазины, а от вида туалета в жилах не стыла кровь.

Бензин в Иордании дорогой - в среднем 55 рублей за литр, но в любом случае, это на порядок дешевле, чем в Европе. Кстати, нас на первой же заправке бессовестно развел местный заправщик, назвав количество литров ценой, в итоге мы отдали 3600 рублей вместо 2200 рублей. Разобрались уже позже, когда заправлялись во второй раз и поняли, что полный бак стоит сильно дешевле.

Пейзажи на протяжении всей дороги - просто невероятные. Бескрайние пустыни, разноцветные скалы и яркие, но редкие островки зелени среди песчаных просторов. Но советуем сильно не отвлекаться от управления автомобилем, потому что помимо животных и местных жителей на дороге может неожиданно возникнуть "лежачий полицейский". Да-да. Прямо посреди скоростной трассы. Он будет оповещать вас о том, что где-то впереди есть поселение, и даже если там стоит один дом на пустыре, вы рискуете сильно "подлететь" не сбавив скорость заблаговременно, так как "лежачие" там несуразно огромные.

Также на трассе встречаются пункты досмотра, где нужно обязательно остановиться и показать багажник. Но полиция там очень доброжелательная и приветливая, так что бояться не стоит. Во всяком случае, если вы русские девушки на маленьком "Пежо".

Очень порадовало, что обгон разрешен практически везде. Изредка встречаются знаки, запрещающие обгон, но будем откровенны, сильно за соблюдением этого требования никто не следит.

Расстояние в 260 км мы преодолели за 3 часа, это с учетом того, что мы постоянно останавливались, чтобы сделать фотографии. Трасса совсем не загружена и камер, измеряющих скорость, практически нет, так что добраться можно намного быстрее.

На подъезде к общественному пляжу "Амман", который располагается на берегу Мертвого моря и открыт абсолютно для всех, правда за 1800 рублей с человека, мы заметили интересные металические конструкции, много лестниц и чего-то еще. Решили полюбопытствовать. Выяснилось, что это каньон Муджиб, одно из красивейших мест в Иордании. Так что будет время - заезжайте. Мы не успели, но хорошенько осмотрели со стороны - впечатляет.

Но вернемся к пляжу. За свои кровные 1800 рублей, по сути, ты получаешь только возможность входа на пляж, если повезет, стул, чтобы положить вещи и вход в бассейн. Остальные услуги - за деньги. Обед стоит 1200 рублей на человека и он, преимущественно, вегетарианский, что мне было, безусловно, на руку. Из мясных блюд Аня нашла только курочку.

Намазаться лечебной грязью стоит 250 рублей, к слову, на подобном пляже в Израиле она бесплатна – “бери - не хочу”. Расстроила грязь вокруг территории - бутылки, пакеты и прочий мусор. Но как только твоя нога ступает в ласковую воду Мертвого моря - все эти мелочи уходят на второй план.

Плавать, правда, в нем долго нельзя, так что после трех заплывов и обеда, кстати, довольно вкусного, мы отправились в путь в сторону Аммана. Хотелось посмотреть столицу Иордании. Мы выехали с пляжа около 15 часов дня, но добраться до центра города удалось лишь к 17 часам, хотя расстояние там всего около 80 километров. Огромные пробки на въезде в город, безумное движение в самом городе. Неуправляемые пешеходы, которые выбегают на дорогу, как дикие звери. Нервные водители и перекрытый город из-за приезда короля Иордании, окончательно испортили впечатления о столице. И, прогулявшись всего 15 минут, мы поспешили уехать домой. Людей и машин на улице было столько, что даже по широкому тротуару пройти было достаточно сложно. Наверное, мы просто попали в неудачный день и в неудачное время, так что надеемся, что вам повезет больше.

Обратно путь от центра до скоростной трассы занял около часа, хотя проехать нужно было всего 15 километров. Домой навигатор повел нас по другой дороге, которая соединяет Амман и Акабу минуя горные дороги, по которым мы ехали к Мертвому морю. Покрытие этой трассы оказалось намного хуже, а еще на ней было невероятно много полиции, которая в ночное время тормозит каждую проезжающую машину. И пусть общение с ними не сильно долгое, стоить сказать "Мы из России" и нас тут же отпускали без лишних слов, но все же, на этих вынужденных остановках мы теряли много времени. Заправки тут, как я и говорила, намного лучше. Все продавцы доброжелательны, приветливы и готовы помочь. Кстати, на всех трассах продается много фруктов и овощей, так что будьте внимательны и обязательно остановитесь купить что-нибудь вкусненькое. Особенно нас порадовала клубника и апельсины. Они были невероятно сочными и ароматными. Рекомендую! Обратная дорога заняла около четырех часов, это с учетом всех пробок в Аммане, общением с полицией и с учетом не очень хорошего дорожного покрытия и освещения трассы.

Акаба - Петра

Потерянный город Петра - одно из семи чудес света. И второе из "чудес" для меня. Рассказывать о его истории мы не будем, об этом написано очень много книг, статей и блогов. Мы расскажем об особенностях поездки на автомобиле и тонкостях, которые надо знать туристу. Трасса, ведущая от Акабы до Петры достаточно широкая и, несмотря на горную местность, на протяжении всего пути там 3 полосы. Однако удивидо невероятное количество больших грузовых машин. Мы не стали выяснять с чем это связано, но быстро поняли, что это намного страшнее верблюдов и бедуинов. Потому что водители этих громадин зачастую не смотрят в зеркала и перестраиваются на скоростной трассе в хаотичном порядке. И, конечно, совсем не соблюдают разрешенную скорость в 100 км/ч.

Они предложат вам проехать по территории на лошадях, на ослах или верблюдах. Так как мы попали в заветное место достаточно поздно, а освещение там отсутствует как таковое, мы решили воспользоваться их услугами и в обратный путь отправились на осликах. С нас попросили по 2000 с человека. Но мы сошлись на 2000 за двоих, так что смело торгуйтесь. Путь оказался длинным, до выхода мы добирались практически час. В общем-то сумма вполне себе оправданная. Но, пожалуй, это был один самых ярких и веселых моментов нашего путешествия. Все бедуины свободно говорят на английском, поэтому помимо прогулки мы получили массу новых знаний от тех, кто действительно хорошо знает это место. А еще они пели нам песни, рассказывали местные байки и много шутили. Час пролетел незаметно!

Обратно в отель мы вернулись достаточно быстро, так как дорога была свободной. Правда, освещение отсутствует полностью, так что внимание было на пределе.

Акаба - Вади рам

Из-за ужасающе некомпетентных сотрудников отеля (об этом расскажу позже) нам удалось выехать в легендарную пустыню Вади Рам ("Лунная долина") только в 14 часов. К счастью, от Акабы до места назначения всего 65 километров, так что к 15 часам мы уже были на месте.

Около въезда нас встретил длинноволосый мужчина, в светлых брюках и синей льняной рубахе, который даже отдаленно не напоминал бедуина. Скорее он был похож на итальянца, этакого "решалу" вопросов любой сложности. Образ бедуинов, в чудных "платьях" и с курией на голове (красный головной убор с черным обручем), был как-то милее сердцу, так что ехать с "итальянцем" мы не захотели. Но он оказался настырным и совсем не хотел уступать. Мы объяснили ему свою позицию, что осматривать столь легендарные и живописные окрестности нам хочется с местным, а вовсе не с приезжим экскурсоводом. "Итальянец" даже немного обиделся и пояснил, что он тоже бедуин, просто это его рабочая одежда (что, кстати, странно, так как все остальные были одеты традиционно).

Нам стало неловко за нашу недоверчивость к столь приветливому человеку и мы согласились поехать с ним, а он великодушно согласился переодеться в привычную туристу одежду бедуинов. Мы заплатили 5500 тысяч рублей на двоих (сюда вошла экскурсия на джипе, стареньком Land Cruiser, и, собственно, вход в природный парк). Пока мы парковали свой "Пежо", наш новый друг отправился за автомобилем. Мы ожидали увидеть какого-нибудь ветхого железного коня, но, вопреки нашим ожиданиям он подкатил на новеньком Ford Mondeo (хотя, наверное, учитывая цены на экскурсии и нескончаемый поток туристов, в этом нет ничего удивительного). На "Фордике" мы добрались до его дома, куда он заехал переодеться и сменить автомобиль на "Крузак", а мы воспользовались уборной.

Мы до конца мы так и не поняли, для одной семьи предназначалась эта комната или для двух, но ее обустройство было весьма замысловатым. В ней почему-то было два туалета, один, скажем так, “в земле”, а второй обычный, который мы привыкли видеть в наших домах. Мы не стали уточнять смысла такой причуды, но если у вас есть идеи, поделитесь ими с нами в комментариях.

Я не буду утомлять вас тысячами прилагательных, которыми можно бесконечно описывать красоту Вади Рам. Скажу просто, что туда также нужно приезжать утром, и путешествовать до самого вечера, чтобы успеть насладиться той атомосферой, тем величием, который хранит эта пустыня. Кстати, бедуины добродушно посадили за руль “Крузака” меня и дали вдоволь погонять по бескрайним просторам. Время от времени они выкрикивали “Crazy girl” и хватались за ручки дверей. Но к концу поездки привыкли, включили погромче музыку и подпевали. Получилось душевно. В финале мы забрались на высоченную скалу и наблюдали, как садится солнце, а пустыня становится холодной и зловещей.

Даже сейчас, спустя две недели, когда я пишу эти строчки, мое сердце замирает. Потому что это место оставило во мне самые невероятные воспоминания и я с нетерпением жду, когда смогу вернуться туда вновь. Благо, все население Иордании – продвинутые пользователи соц сетей, так что мы со всеми на связи в фейсбуке и в инстаграм.

На следующий год мы хотим совершить своего рода паломничество в Вади Рам и пожить несколько дней жизнью бедуинов. Не стоит волноваться, это вовсе не опасно. У них существуют такие туры для всех желающих. Сон под открытым небом, еда на костре и долгие путешествия по нескончаемым горам песка.

Кстати, что касается безопасности. Пожалуй, Иордания одна из тех стран, где ты чувствуешь себя защищенным. Полиция абсолютно лояльна к туристам. Местные жители и подавно. Так что можете ничего не бояться. И вот тут уместно будет рассказать историю, которая произошла с нами по пути из Акабы к горе Небо. К тому самому месту, где по преданиям захоронен Моисей.

Читайте также: