Где отдохнуть на белом море дикарем

Обновлено: 18.09.2024

Описание любой к поездки к северным российским морям хочется начать с фразы о том, как хорошо бывает поехать на море, и продолжить тем, какое именно море. В июле этого года я поехал на два дня на север Карелии, к Белому морю. Вообще я планировал поехать на четыре дня и посетить ещё и запад Северной Карелии, но в итоге та часть поездки как-то не сложилась, и я назад поехал раньше (хотя и у этого в итоге был свой плюс), но об этом потом. Первой моей целью была поморская деревня Поньгома, что стоит у Белого моря и устья одноимённой реки, в 50 километрах к северу от города Кемь — уже на Карельском берегу (когда к югу от Кеми начинается Поморский). Довольно интересная деревня, которую я увидел в пусть и летний, но всё-таки прохладный день.

Почему именно Поньгома? Хотелось побывать на Белом море, а доступных мест на его берегу в Карелии не так уж и много. Чтобы туда добраться, я сел на 22-й скорый Петербург - Мурманск и отправился на нём до станции Кузема — следующей остановки этого поезда после Кеми. Тут важно не перепутать: есть и станция Поньгома, которая находится немногим ближе, но к одноимённой деревне она фактически не имеет никакого отношения (предположу, что назвали её так из-за того, что рядом находилась пристань на Белом море, откуда и был кратчайший путь в эту деревню). По забавному совпадению, в соседнем вагоне со мной до Медвежьегорска ехал varandej , с которым мы немного пообщались (через несколько дней после встречи в Питере).

2. А я наконец воспользовался "РЖД-бонусом" и до Куземы взял премиальный билет в купейный вагон (потратив половину баллов из накопленных). Причём мне попался ламповый "шоколадный" Аммендорф.

Ехать 14 часов. Утром в Карелии за окном была хмурая и дождливая погода. Пока стояли 15 минут в Кеми, было всего +8 градусов и дождь с холодным ветром. Я, однако, подбадривал себя мыслями, что скоро должно распогодиться, да и, в конце концов, знал же, куда еду: Северная Карелия — это вам не Крым. Мой оптимизм даром не прошёл: пока ехали оставшиеся 50 минут до Куземы, действительно распогодилось, и, хоть и оставалось холодно, но дождя в моей короткой поездке больше не было.

3. Итак, Кузема. Маленькая станция в 892 километрах от Петербурга, в посёлке, где проживает лишь немногим более трёхсот человек. Поезд постоял минуту и поехал дальше. Кажется, я был единственным пассажиром, вышедшим здесь.

4. Поезд ушёл, и станция опустела. Лишь железнодорожники в оранжевых жилетках местами мелькали. Вокзал в Куземе кирпичный, позднесоветский, а теперь ещё и в сером сайдинге — а потому совсем невзрачный. В его зале ожидания мне ещё предстояло ночевать, так что он станет для меня базой до завтрашнего утра.

На часах полдень. До Поньгомы 8 километров, и мне нужно за день сходить туда и обратно. Впрочем, можно не торопиться, поэтому первый час я решил посидеть на вокзале, а потом, не спеша выдвигаться в путь, заодно зайдя купить воды в поселковый магазин.

5. Кузему я в итоге подробно не смотрел. В целом я увидел посёлок примерно таким.

Кузема названа так по одноимённой реке, которая протекает в двух километрах севернее станции. Название происходит от карельского "Kuuzi mua", что дословно переводится как "еловая земля". У меня по-прежнему, кстати, вызывает затруднение правильная постановка ударения в этом названии. По идее, оно должно ставиться на первый слог, как и во всех подобных карельских названиях, однако, к моему удивлению, местные говорили "Кузема", и так же объявлял эту остановку информатор в электричке (но он почему-то и "Поньгома" произносил на второй слог), хотя, например, в зале ожидания человек с кем-то говорил по телефону и сказал "я в Куземе". Значит, по какой-то причине исторический вариант вышел из употребления.

7. Видел такое деревянное старое здание. Возможно, бывшая школа.

8. И маленький памятник Великой Отечественной войне у дороги:

9. Тут я выхожу из Куземы и беру курс в сторону Белого моря. В Поньгому ведёт вот такая грунтовая дорога среди леса. Поскольку Поньгома являет собой тупик, машины по дороге проезжали очень редко.

10. И шёл я этой дорогой до Поньгомы примерно два часа. Среди леса.

12. Порой с запахом хвои смешивался запах болотной воды.

13. В июле на болотах Северной Карелии ещё отцветает пушица:

14. Незадолго до Поньгомы дорога подходит близко к Белому морю. Его воды становятся видны за соснами, и заметно усиливается ветер. Оно и хорошо — комаров всех сдувает. Благодаря ветру их было очень мало.

15. Ну здравствуй, Белое море! Я ненадолго отошёл с дороги, чтобы посидеть у берега. Это, как видим, не открытое море, а губа Домашняя, которая чуть западнее переходит в Куземскую губу — у устья реки Куземы.

16. Тут хоть и была волна, но поспокойнее, чем на открытом море. В заливе явно и шторма реже бывают. Так что губа действительно Домашняя. Но погода всё же суровая. Было около +10 градусов.

17. На другом берегу губы — гладкие скалы, так называемые "бараньи лбы". На них, кстати, видна характерная "ватерлиния", показывающая, докуда поднимается вода во время приливов.

18. Во время отлива у берега пахнет просоленной тиной, и лежит много разных водорослей. Вот, например, фукус, широко распространённый в Белом море.

19. Посмотрим направо. Виден скалистый остров.

20. А ещё дальше — открытое море. Ветер дует именно оттуда.

21. Ну, пожалуй, пора идти дальше. Ближе к Поньгоме лес становится каким-то особенно красивым.

22. У обочины стоит поклонный крест. Табличка гласит, что в память жертв политических репрессий. Правда, не очень понятно, почему именно тут. Может быть, и с близостью Соловков как-то связано.

23. На пути к деревне дорога пересекает по деревянным мостам две реки. Первая из них — Шоньга. Название, вероятно, происходит от саамского слова Šuenn — "заливной покос на болоте" (сколь сложный термин в русском языке, а тут одним словом). Мостик явно новый или недавно ремонтировался — от него прямо пахнет свежей древесиной.

24. А рядом — остатки старого моста. Судя по состоянию, заброшены уже давно.

25. Вид на устье реки. Белое море снова приветствует меня, подобно тому, как люди машут рукой, обдувая ветром, и накатывая на берег пенистые волны. Кстати, и в этом пейзаже хорошо виден отлив: здесь приливы уже заходят в речку, поэтому при малой воде речка мелкая, а на берегах её — ил и заросли.

26. В ещё одном месте увидел какой-то строительный вагончик у берега. Вероятно, заброшенный.

27. А потом впереди ещё один деревянный мостик.

28. И это уже река Поньгома. Место очень живописное. Перед устьем водный поток дробится о скалы, создавая небольшую дельту. Вода бурлит на порогах и шиверах, будто показывая свой нрав напоследок, перед тем, как влиться в море. Это место напоминает дельту Нижнего Выга в Беломорске и его ближних окрестностях. Ландшафты такие же, как и там.

29. А за правым рукавом реки уже видна деревня:

30. Взгляд вверх по течению. Там человек на лодке плывёт. Ещё выше я уже видел эту реку из окна поезда: за шесть километров до Куземы есть и ЖД мост через Поньгому.

31. Я пошёл к берегу и на гранитной скале устроил привал с отдыхом и приёмом пищи. Одновременно слушая неутихающий рёв речного потока.

32. Сбоку мост немного позабавил. Один из его пролётов сделан из железнодорожного вагона-платформы. Что под рукой было, так сказать.

33. Карельская хвоя:

34. Отдохнув, возвращаюсь на дорогу, и за поворотом её сразу начинается деревня Поньгома.

Деревня эта старинная. Известна с XVII века, а, возможно, существовала и ещё раньше, так как поморы в этих местах живут давно. Поньгома довольно маленькая, и облик у неё не такой колоритный, как у какого-нибудь Сумского Посада (видимо, село было небогатым), но всё-таки есть тут атмосфера такой отрешённой "глухой провинции у моря". Тем более, в прохладный, ветренный и пасмурный день.

35. За домами — река, а там и её устье.

36. Добротные поморские пятистенки здесь, конечно же, тоже есть. Но всё же не такие огромные, как обычно бывают в Архангельской области.

37. А вот этот дом, увы, явно давно заброшен и разрушается. А он, кстати, необычный — с двумя фасадами.

38. Есть и вот такие простые домики. А ещё есть раритетные грузовики.

39. А вот карбас — традиционная поморская лодка. Вроде, у поморов считалось грехом рубить свою старую лодку, и они их часто просто оставляли гнить — "умирать" на суше.

40. Земля в этих местах настолько скалистая, что кое-где гранитные скалы выпирают из неё прямо на дороге. Издалека можно принять их за асфальт, но нет, материал натуральный!

41. Деревенский магазин и футбольные ворота:

42. А это, вероятно, бывший ДК. На стенах — мемориальные доски местным уроженцам, погибшим на войне.

43. Деревня довольно людной оказалась. Много детей, которых, наверное, на каникулы к бабушкам и дедушкам привозят. При виде меня люди не удивлялись. Видимо, туристы здесь дело привычное.

44. Есть в Поньгоме и такие жители:

45. Вот так и выглядит впадение реки Поньгомы в море. Северный пейзаж хоть и суров, но очень притягателен.

46. Приземистая изба:

47. Ещё в Поньгоме я видел пару домов с четырёхскатной крышей. Это редкость в этих краях.

49. Домик на скале:

50. У некоторых домов и заборов нет:

51. Особенно мне почему-то этот дом приглянулся. Долго его рассматривал.

53. Пройдя насквозь деревню, иду ещё немного дальше. Из дороги всё так же выпирают карельские скалы с местами немного причудливой фактурой.

54. У опушки леса — ещё один поклонный крест:

55. А в лесу — сельское кладбище:

56. И сразу за ним я наконец вышел к морю. Здесь тоже ещё Домашняя губа, но открытое море совсем близко, и отлично видно.

58. Север! Карельский берег.

59. Пока что на море ещё отлив, что видно по каменистой литорали. Здесь, на поморском диалекте, отлив называется "куйпога" — происходит это слово от карельско-финского "kuiva pohja" — "сухое дно".

60. А вот ещё одна характерная беломорская водоросль — ламинария, она же морская капуста. Её едят даже. И на Соловках её добывают в промышленных масштабах.

61. У ворот Домашней губы находится скалистый мыс Губный наволок, за которым уже полностью открытое море. Но туда я не доходил.

62. А за мысом уже волны бушуют помощнее:

63. А тут можно разглядеть чаек над водой:

64. Прибрежные скалы:

66. Ветер дул холодный, и я успел заметно подмёрзнуть. Но мне всё никак не хотелось отсюда уходить.

67. Но потом я наконец решил поворачивать обратно к деревне. На этом фото как раз видно место устья реки.

68. Снова прохожу через уже знакомую деревню и выдвигаюсь обратно в Кузему. И снова делаю привал у реки. Но теперь уже на левом её берегу.

69. Вода в углублениях скал — от дождя.

Напоследок — небольшое видео. Тут и река, и море.

70. Покинув это красивое и гармоничное во всех отношениях место, я иду обратно на станцию всё те же восемь километров. Уже наступал вечер. Торопиться, впрочем, мне всё равно некуда.

71. Проходя уже обратно мимо берега губы, я снова решил посидеть там на камнях. Как я успел заметить, часть прибрежной отмели, которую я видел по пути туда, теперь уже скрыта под водой. А пока я сидел, морская вода подступала всё ближе. Шёл вечерний прилив.

72. И через час с небольшим я вернулся в Кузему. Эти два населённых пункта совсем разные по сути своей: Поньгома — старинная деревня, и шум там от морского прибоя, а Кузема — рабочий посёлок железнодорожников, выросший при станции на построенной в 1916 году стальной магистрали; тут, вроде, и более тихо, так как не у моря, но часто грохочут поезда.

Не спеша, я пришёл обратно на вокзал, где мне предстояло в одиночестве (хотя на самом деле, в компании дежурной по станции за дверью) провести время до утра. Вроде бы, ночью никто на вокзал не заходил, хотя несколько поездов проходит Кузему ночью. Впрочем, ещё раз убедился, что ночевать на вокзале (пусть и на пустой маленькой станции, а не в крупном городе) очень неудобно, и даже если поезд уходит рано, намного лучше это делать в палатке :)

73. Выходил немного поснимать вечернее небо. Ну и станцию заодно. Эти кадры сделаны в 11 часов вечера. Да, приполярные широты, 65 параллель — в июле здесь почти не темнеет. Это настоящие белые ночи, а не питерские :)

74. Начало белой ночи над Куземой. Солнце взойдёт уже около двух часов, но даже оставаясь за горизонтом, оно так и будет светить в облака.

На второй день этого небольшого путешествия мне предстояло посетить посёлок Лоухи, расположенный ещё севернее, а также город Кемь (откуда я уже поехал назад в Питер). Про Лоухи будет следующий рассказ.

Северная Карелия. Июль 2019:
Кузема и Поньгома
Лоухи
Кемь

При желании вы можете поддержать этот журнал:
Карта Сбербанка: 4276 5500 8564 0756
Яндекс-кошелёк: 4100 1993 8952 030

Зачем ехать на Терский берег

По единственной дороге, зажатой между вековыми лесами, на автомобиле можно добраться до древнего села Варзуга, в центре которого стоит старинный шатровый храм. Успенская церковь — настоящее чудо света, уникальный пример деревянного зодчества, который в 1674 году возвели здесь гениальные русские мастера. Храм стоит в Варзуге на берегу реки, с одной стороны села — вода, а с других сторон на сотни километров — непроходимые леса.

Шатровый храм, построенный, как и многие объекты на Русском Севере, без единого гвоздя, — идеальный пример деревянного зодчества, традиционного направления в архитектуре, где Россия достигла в своё время небывалых высот.

Терский берег, где стоит церковь, тянется от устья реки Варзуги на пять сотен километров — до мыса Святой нос. Большая часть этих просторов — за Полярным кругом. Здесь особенная северная атмосфера: прохладное Белое море, пронизывающие ветра, древние рыбацкие избушки, как и столетия назад, расставленные по берегам. Железных дорог сюда не протянули, асфальтовая трасса вдруг заканчивается, уступая место грейдеру.

Антон Зоркин

— Прежде чем побывать в этих местах, я говорил с экспертами — специалистами по Русскому Северу. Было очень интересно послушать про деревянное зодчество. Мастера нашей страны достигли в этом искусстве небывалых высот, пожалуй, как никто в мире. Причины тут, конечно, вполне очевидные: строительный материал доступен, вот же лес у нас, повсюду. Где-то в Испании или Италии такое повторить было бы невозможно.

Храмы стоят в разных местах Русского Севера, многие из них уже разрушились, другие восстанавливают волонтёры. Некоторые старинные здания, возведённые много веков назад без единого гвоздя, удалось спасти. В этом смысле церковь в Варзуге — прекрасный пример такого чудесного спасения, в наши дни тут уже идут службы. Впрочем, по-моему, сюда стоит приехать не только чтобы посмотреть на храм. Из-за особенной северной атмосферы, мне кажется, на Терском берегу нужно побывать каждому хоть раз в жизни. Мне лично эти суровые российские территории у Белого моря нравятся даже больше нашего расслабленного курортного юга.

Идеальный вариант, конечно, поехать сюда на своём автомобиле. Тогда по пути можно заехать, например, в Кузомень — маленькую деревушку, которая стоит на берегу моря посреди песков. Здесь вы увидите самые настоящие северные дюны. Чтобы не проваливаться в песок, местные жители проложили деревянные тротуары. По дороге к Варзуге вы будете проезжать (нужно повернуть с основной дороги к берегу) и Аметистовый берег. Когда-то тут добывали эту ценную разновидность кварца, а сейчас на земле можно отыскать фрагменты аметистовой щётки — куски породы с кристаллами, я взял один такой себе на память. Ну и, конечно, Терский берег — идеальное место для рыболова. Берёшь местного гида с лодкой, уходишь на весь день на реку за сёмгой, возвращаешься непременно с уловом.

Если говорить о красоте и пейзажах, надо сказать, что эти места выглядят эффектно в любое время года. Правда, зимнее приключение большинству покажется некомфортным. Северные морозы тут сочетаются с сильными ветрами. Ну а после снегопадов к некоторым деревням и достопримечательностям (например, к Аметистовому берегу) невозможно проехать.

Лучше всего отправляться путешествовать по Терскому берегу летом, с июня по август, когда и основная дорога, и съезды с неё в нормальном состоянии (а погода позволяет совершать длинные прогулки).

Не Черное море, не Азовское море, не Калининградская область, но что-нибудь у воды… Что выбрать? В России множество красивых озер, но вот как понять, где есть подходящая инфраструктура для семейного отдыха? Мы все нашли!

Вместе с экспертами сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (@onetwotrip) мы выбрали шесть интересных направлений, куда можно поехать с детьми.

Байкал: место, где должен побывать каждый

Сюда можно добраться самолетом до Иркутска. Билет из Москвы и обратно этим летом будет стоить от 17 800 рублей, в пути 6 часов, рейс прямой. В Листвянку из Иркутска можно взять такси. Оно обойдется около 2000 рублей, ехать чуть больше часа.

Пункт номер один во всех путеводителях в представлении не нуждается. Приезжать сюда можно круглый год, но летом тут особенно комфортно: порой воздух прогревается до +30 °C. Правда, с озера дует прохладный ветерок, поэтому слишком жарко не будет.

Останавливаться лучше в Листвянке, тут есть вся инфраструктура плюс развлечения, которые будут интересны детям.

Например, нерпинарий, в котором ежедневно показывают шоу нерп.

А еще самый большой в мире линзовый солнечный телескоп — в астрофизической лаборатории, где он установлен, проводят интересные лекции для детей от 6 лет, и, конечно, можно просто приехать посмотреть на звезды.

Отдельным пунктом запишите посещение бухты Песчаной, которую называют Сибирской Ривьерой. Это чистый песчаный пляж, добраться до которого можно только по воде — катер из Листвянки идет около двух часов. Говорят, это самое теплое место в Сибири с собственным микроклиматом, а солнечных дней тут столько же, сколько на Черном море. Кроме того, вода тут немного теплее, и купаться будет приятнее.

Можно остаться на ночь, разместившись в одной из гостевых баз на территории бухты (от 2000 рублей за ночь).

Селигер: доступно и максимально комфортно

Оптимальный вариант добраться до озера Селигер из Москвы — поехать на автомобиле. Озеро находится по пути в Санкт-Петербург, доехать можно за 5 часов через Тверь.

Если вам удобнее ехать общественным транспортом, выбирайте автобус до Осташкова. В пути чуть меньше 7 часов, билет в одну сторону стоит от 1100 рублей.

На Селигере, пожалуй, лучшие условия для поездки с детьми — много мини-отелей, турбаз и гостевых домов, рассчитанных именно на семейный отдых.

При этом добраться до озера несложно, особенно если вы едете на автомобиле.

Сезон начинается в середине июня и заканчивается в сентябре — в это время на озере наиболее комфортная погода и можно спокойно ехать сюда на неделю. Но все равно положите в чемодан резиновые сапоги, флисовую куртку, ветровку и хлопковую шапку — природа все-таки северная, немного суровая. Хотя летом солнечных дней достаточно, поэтому купальник тоже обязателен. Вода прогревается максимум до +22 °C.

Учтите, что привычных для детей развлечений на Селигере немного — никаких аквапарков и развлекательных центров.

Некоторые гостиницы предлагают детские комнаты, но в основном дети просто составляют компанию взрослым — катаются на лодках, рыбачат, ходят в лес за ягодами и грибами.

Еще один вариант — съездить на экскурсию, например, в город Торжок. Здесь можно посетить этнографический музей под открытым небом в деревне Васильево или Нило-Столобенскую пустынь с очень красивым монастырем.

Озеро Бросно: мистическая встреча с драконом

Лучше всего ехать на автомобиле (от Москвы около 6 часов) до одной из окрестных деревень — Жуково, Бенек (через Выползово), Гущины или Горицы.

К берегам озера ведут грунтовые дороги, так что на легковом автотранспорте проехать сложновато, но местные жители обычно предлагают добросить на внедорожнике.

Купаться они не мешают, зато послужили основой для местных баек о живущем на дне драконе.

Его ласково называют Бросня. Люди якобы иногда слышат его рев и чувствуют неприятный запах из пасти (сероводород и правда пахнет не очень хорошо). Малышам эти сказки рассказывать не стоит, да и отдых с ними тут будет не слишком комфортным, а вот дети постарше и подростки точно оценят.

Приезжать сюда лучше в июле или августе, когда вода прогревается до комфортной температуры. Жилье доступно только в частном секторе, например в деревнях Бенек, Гущино и Жуково.

А вообще сюда часто приезжают с палатками и живут дикарями — это может стать незабываемым впечатлением для детей. Леса вокруг густые и богатые ягодами и грибами, можно ходить в походы, париться в деревенских банях и кататься на лошадях.

Место очень спокойное и умиротворяющее, несмотря на легенды о драконе.

Завьяловские озера: интересно и взрослым, и детям

Озера расположены в 250 км от Барнаула (билет туда из Москвы и обратно стоит около 14 200 рублей). Дальше от городского автовокзала до села Завьялово можно доехать на автобусе, а до самих озер — на такси. Удобнее всего, конечно, взять машину в аренду.

Это уникальный комплекс озер, расположенных на степной равнине Алтайского края.

Всего тут более 300 водоемов, но выделяются три — Соленое, или Горькое (концентрация соли почти как в Мертвом море и месторождение голубой глины на берегу), Кривое (пресная вода, отлично подходит для купания с детьми) и Щелочное, или Шампанское (минеральная вода, а со дна поднимаются пузырьки газа).

На берегах озер стоят турбазы, санатории и пансионаты, выбор не слишком большой, но есть.

Большинство мест отдыха расположено недалеко от воды, между популярными озерами.

Некоторые туристы живут в палатках, есть организованный кемпинг, который вмещает до 2 тысяч палаток и автомобилей. Он оборудован навесами и столами с лавками. На территории баз есть продуктовые магазины, летом также проходят мини-ярмарки, на которых продают мороженое, мед, сувениры и местные продукты.

Парков развлечений тут нет, основной досуг — купание в озерах (пляжи облагорожены, с лежаками и зонтиками), семейные прогулки и в некоторых местах водные активити. Например, на озере Кривое инфраструктура лучше всего: есть небольшой аквапарк, батут, прокат сап-бордов, квадроциклов, организовано катание на водных лыжах, бананах и ватрушках.

Мелкий горячий песок, кристально чистая вода, как парное молоко, красивые виды… Пляжи с таким описанием можно встретить не только за границей. Наш край тоже может похвастаться исключительно красивыми и удивительно уникальными местами. Чтобы организовать прекрасный отдых, совсем не нужно покидать пределов Приморья. Редакция ИА PrimaMedia составила список мест, где стоит обязательно побывать, пока погода радует нас палящим солнцем.

Бухта Астафьева

Одним из самых красивейших мест в Приморском крае по праву можно назвать бухту Астафьева в Хасанском районе. Она расположена на полуострове Гамова, между бухтами Спасения и Сивучья на территории Дальневосточного морского заповедника. Была открыта в XIX веке экспедицией полковника К. Ф. Будогосского на пароходе "Америка" в 1859 году. Название получила в честь подпоручика корпуса флотских штурманов Я. Т. Астафьева.

Благодаря тому, что бухта имеет прямоугольную форму, она защищена от волн и ветров. Вода здесь чистая и теплая, песок белоснежный, экология просто отличная, а природа захватывает дух. Если вы никогда не видели кристально чистую воду – вам сюда. При желании, если подняться на близлежащую сопку, можно рассмотреть дно бухты, причем даже в довольно глубоких местах.

Считается, что бухта Астафьева – одна из самых легкодоступных бухт полуострова Гамова. Несмотря на то, что территория входит в охраняемую зону заповедника, здесь всегда много туристов. Однако передвигаться на автомобиле в этом месте не стоит. Во-первых, дорога сюда каменистая и осилит ее не каждое авто, а, во-вторых, за передвижениями на автотранспорте здесь ревностно следят егеря.

Стоит понимать, что пляж здесь дикий, а значит, никаких удобств и инфраструктуры нет. На берегу запрещено разводить костры, ставить мангалы, разбивать палаточный городок. Кроме этого, мусор за собой придется забрать.

бухта Астафьева. Фото: Дмитрий Ефремов

На автомобиле – 220 км от Владивостока до пос. Витязь, оттуда по грунтовой дороге примерно 1 км и еще столько же пешком.

Коса Назимова

Коса Назимова по праву считается одним из уникальных мест в Приморском крае. Расположена она в Хасанском районе недалеко от поселка Посьет. Это узкая песчаная коса не более 100 метров, которая уходит в море на 5 км, таким образом, разделяя бухты Экспедиции и Рейд Паллада. Море здесь без растительности и с песчаным дном. Кроме этого, недалеко находятся солоноватые озера с лотосом. На косе Назимова можно не только загорать и купаться, но еще и ловить рыбу. По признаниям отдыхающих, море тут богато красноперкой, а в озерах водятся караси и змееголовы.

Стоит отметить, что на косе очень много баз отдыха, что является плюсом для тех, кто предпочитает комфортный отдых. Но продукты все же стоит взять с собой, магазины здесь дефицит.

Коса Назимова. Фото: ИА PrimaMedia

На автомобиле — по асфальтированной дороге до Краскино, далее по грунтовой дороге около 35 км.

На автобусе — №528 до поселка Краскино, оттуда на такси.

На поезде — Хасан — Уссурийск — Хасан, до ст. Махалино, далее на автобусе.

Бухта Триозерье

В Партизанском районе Приморского края расположился еще один сказочный уголок, который, по признанию многих, можно сравнить с лучшими курортами черноморского побережья. Это место – бухта Триозерье. Свое название она получила не случайно, на ее побережье расположены три пресных озера, которые также пригодны для отдыха. Довольно долго место входило в приграничную зону, в связи с чем было закрыто для посещения. Видимо, по этой причине Триозерье может похвастаться чистотой и нетронутой природой. Но есть нюанс, из-за открытости бухты вода здесь прогревается хуже, чем в озерах.

Здесь крайне хорошо развита инфраструктура. Местные пляжи оборудованы столиками, скамейками и мангалами, в округе много баз отдыха. Отдых в Триозерье понравится и любителям активного отдыха (дайвинг, виндсерфинг, кайтинг, рыбалка), и сторонникам спокойного времяпрепровождения.

Визитной карточкой бухты является остров-скала Крейсер, который был описан еще в 1860 году экипажем шхуны "Восток". Название он получили из-за светло-серой окраски, которая делает скалы похожими на крейсер под парусами.

Бухта Триозерье. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

На автомобиле – по трассе Владивосток-Находка, до Находки. Далее выехать из города в направлении порта "Восточный", проехать Врангель, через несколько километров свернуть налево на Первостроителей. Проехать через поселок Первостроителей и продолжить движение по грунтовой дороге.

На автобусе — На автобусе — до Находки автобусом №506 или во Врангель (автобус №536). Далее из Находки или из Врангеля до поселка Первостроителей автобусом №26. Затем на такси до бухты Триозерье.

Остров Петрова, бухта Петрова

Остров Петрова – не просто пляж, это целый заповедник с неповторимыми видами и уникальными растениями. Сам по себе остров не большой, всего 1 км протяженностью и площадью около 40 га. Находится он на севере Японского моря, в Лазовском районе и является частью Лазовского заповедника. Был назван в честь офицера русского флота — Александра Ивановича Петрова.

Напротив острова расположена обширная бухта, которую местные жители называют "Поющие пески" (бухта Петрова). Все дело в том, что когда ходишь по этому песку – он издает характерный свистящий звук. Западная сторона острова, обращенная к берегу, довольно пологая, а вот восточная считается практически неприступной из-за высоких скал. Среди них выделяются две отдельно стоящие скалы, прозванные местными жителями Дед и Баба.

Уникальность острова заключается в том, что он является настоящим ботаническим садом. Здесь произрастают около 300 видов растений, среди которых: женьшень, лимонник, элеутерокок, аралия, тис, кедры, ели и многое другое. Но больше всего, конечно, остров Петрова знаменит благодаря тисовой роще, которую 1200 лет тому назад высадили морские разбойники (иолу). Здесь также находятся уникальные археологические памятники – свидетельства быта илоу.

Попасть на остров не так уж просто. Он открыт для доступа только летом, а присутствовать на нем могут в год не более 1 тысячи человек. Поэтому, если вы решили посетить это уникальное место – нужно подумать о поездке заранее. В заповеднике все очень строго и просто так приехать на место у вас не получится. Самый простой и правильный способ – найти компанию, которая занимается организацией туров. Как правила, туда уже включена экскурсия на остров Петрова, палаточный кемпинг и морские прогулки.

Читайте также: